感謝您不嫌棄呀....
拍攝藍光下的螢光珊瑚
- 主題發起人 legendhua
- 開始日期
- 關注者 5
KHG KH全自動監視控制器
台灣總代理 海洋夢水族館
台灣總代理 海洋夢水族館
感謝您不嫌棄呀....
好久沒更新, 最近又試了些新的組合:
A-1. 外閃包藍色玻璃紙
A-2. 外閃不包藍色玻璃紙
B-1. 鏡頭加黃色濾鏡
B-2. 鏡頭不加黃色濾鏡
C-1. LED燈具(HMC Block) 所有燈珠全開
C-2. LED燈具(HMC Block) 白燈關閉,其他燈珠全開
[A-2 + B-2 + C-1]
這是我一般拍攝時使用的組合
藍色五爪貝若是打藍光, 那只會得到一片死藍(後制白平衡也調不回來的)
[A-2 + B-2 + C-2]
這組合跟上一組效果差不多, 因為兩顆外閃的強度勝過燈具強度, 不過有個好處是燈具亮度比較強的區域,
相機自動測光比較不容易出錯(拍出比較暗的照片)
[A-1 + B-1 + C-2]
最慘的組合, 照片會一片綠, 即使用後制白平衡也調不回來 (黃+藍=綠)
綠成一片陰森感
[A-1 + B-2 + C-2]
用強力的藍光激發軟體的螢光色
在這條件下可以用後制找出超亮麗的鈕扣色彩
綠色鈕扣的表現
A-1. 外閃包藍色玻璃紙
A-2. 外閃不包藍色玻璃紙
B-1. 鏡頭加黃色濾鏡
B-2. 鏡頭不加黃色濾鏡
C-1. LED燈具(HMC Block) 所有燈珠全開
C-2. LED燈具(HMC Block) 白燈關閉,其他燈珠全開
[A-2 + B-2 + C-1]
這是我一般拍攝時使用的組合
藍色五爪貝若是打藍光, 那只會得到一片死藍(後制白平衡也調不回來的)
[A-2 + B-2 + C-2]
這組合跟上一組效果差不多, 因為兩顆外閃的強度勝過燈具強度, 不過有個好處是燈具亮度比較強的區域,
相機自動測光比較不容易出錯(拍出比較暗的照片)
[A-1 + B-1 + C-2]
最慘的組合, 照片會一片綠, 即使用後制白平衡也調不回來 (黃+藍=綠)
綠成一片陰森感
[A-1 + B-2 + C-2]
用強力的藍光激發軟體的螢光色
在這條件下可以用後制找出超亮麗的鈕扣色彩
綠色鈕扣的表現
這種濾藍光 通常是吸收式的鏡片，有浸泡過藥劑 大都是有點橘黃色的鏡片
一些拍攝水族缸的心得不知該放在哪裡, 就暫時都先放在這帖中吧...
這篇主要針對"水族微距攝影時,使用離機閃光燈的一些心得".
彷間有很多教大家攝影的書籍, 但是關於水族攝影方面的著墨就少很多了,其中在怎麼使用離機閃燈這方面更是缺乏,
我曾經找到過的文章,大概就是把魚蝦放到拍攝缸(小缸),用個閃燈作個燈箱在魚缸上方直打, 小空間光線容易控制, 對焦也方便(魚跑不掉)
這方法並不適用我目前的狀況, 因為我的水族缸裡遮蔽太多,魚蝦很難撈,且一些容易受驚嚇的魚,
撈了之後體色就退掉了,再來就是原缸的美景不就都不能一起入鏡了!
所以這篇拍攝方法,就是設定在不動水族缸裡魚蝦的情況,抓住魚蝦瞬間的美影!
(ps: 若原缸就是小於2呎的魚缸, 那就省事多了, 直接將離機閃光放置在魚缸正上方即可.)
另外特別要說明的:
其實我也實驗了很久,拍了很多張照片才歸納出這些心得,所以要是有那裡不夠周延或是有誤解的地方,
還請各位觀眾海涵,不吝提出指教!
水族缸的攝影之所以比較麻煩,就是因為在魚蝦跟相機之間多了一道玻璃, 這玻璃會產生兩大障礙:
1.反光:
玻璃會反射閃光燈的補光, 造成拍下來的影像一片反白, 因此需要借助離機閃光燈改變光的入射方向,使反射的光線不會回到鏡頭;
2.虛像:
在拍攝時常常會發現自己的身影及相機出現在水族缸內,這是因為入射光除了部分被反射,
還有部分是穿透, 造成在玻璃對稱的那端產生虛像,所以當被拍攝物在景深內距離,
剛好在玻璃另一端同距離的位置也有東西, 就會同時入鏡!
在不考慮光線如何打得漂亮的前提下,先避開以上兩點(掌握光線入射角度及注意相機焦距與魚缸距離的關係),至少就能達到打得對的境界.
拍魚就是要搶快,除了搶設定時間還要搶對焦速度,現在還要顧打光角度跟拍攝距離,那不就忙翻了?!
沒錯! 所以能交給機器的控制變因,就儘量外包吧!
對焦要馬就找強悍對焦能力的機身,不然就靠經驗和耐心; 閃燈出力,就交給有 TTL 功能的閃燈了;
最後的打光角度跟拍攝距離, 我試著畫出兩張示意圖, 儘量讓大家能一目了然大致會遇到的情況.
Case A
這就是離機閃燈正常的操作方式,當打的角度不對,雖然不會像直打這樣反射光線,
但是會造成照片影像霧化現象.
Case B
拍攝物改變了距離(對焦焦距),閃燈的角度就需要調整.
Case C
這是一般沒有離機閃光燈的條件,閃光燈產生的光源大部分都被玻璃反射回來.
Case D
這條件乍看與 A,B 差不多, 但仔細注意鏡頭前緣與拍攝物距離玻璃的距離是相等的,
這時候鏡頭前的字都會在相片中現形!
Case E
這是離水面較近的情況,此時的入射光經過了三種介質,折射現象會造成照片影像光線霧化.
Case F
離水面近時,可考慮直接由水面正上方往下打光.
Case G
這條件也是乍看與 A,B 很相似, 不理想的原因是閃光燈離玻璃太遠了, 閃光燈有點光源特性,
當距離跟玻璃拉開後, 入射光角度就不再只是圖片中畫的那一個角度而已,
其他角度的光有可能會造成玻璃反射,或是照片霧化.
Case H
若是在比較深的缸子中,並不適合直接由水面上方打燈,此時的光線都散掉,會有照片霧化情形發生.
Case I
在比較深的位置, 適合用 A,B 方式打燈.
以下用一些照片說明以上cases:
閃光燈角度錯誤造成的霧化現象
閃燈角度對了,但是相機位置沒注意到,鏡頭前的字就繞印出來了(Case D)!
Olympus watching you...(Case D)
這張除了鏡頭的字,還有內閃(觸發燈)的影像都出現在照片內. (使用內閃觸發外閃的設備時,要加內閃檔光片)
其它要留意的狀況:
部分光線被水草遮蔽造成的現象 (使用雙燈避免光線死角)
遇到身體比較會反光的魚種,通常容易發生魚身上已過曝,但背景整體又偏暗...
這目前只能拍的時候減EV來保住魚身上的細節...
再進階的打光課題則是不要讓光太死硬, 有陰影 (這也是要靠提高環境亮度及使用多光源來避免)
在海水方面還有原本燈具複雜光源跟拍藍色燈源螢光軟體等問題....(這項目小弟則還在摸索中....)
這篇主要針對"水族微距攝影時,使用離機閃光燈的一些心得".
彷間有很多教大家攝影的書籍, 但是關於水族攝影方面的著墨就少很多了,其中在怎麼使用離機閃燈這方面更是缺乏,
我曾經找到過的文章,大概就是把魚蝦放到拍攝缸(小缸),用個閃燈作個燈箱在魚缸上方直打, 小空間光線容易控制, 對焦也方便(魚跑不掉)
這方法並不適用我目前的狀況, 因為我的水族缸裡遮蔽太多,魚蝦很難撈,且一些容易受驚嚇的魚,
撈了之後體色就退掉了,再來就是原缸的美景不就都不能一起入鏡了!
所以這篇拍攝方法,就是設定在不動水族缸裡魚蝦的情況,抓住魚蝦瞬間的美影!
(ps: 若原缸就是小於2呎的魚缸, 那就省事多了, 直接將離機閃光放置在魚缸正上方即可.)
另外特別要說明的:
其實我也實驗了很久,拍了很多張照片才歸納出這些心得,所以要是有那裡不夠周延或是有誤解的地方,
還請各位觀眾海涵,不吝提出指教!
水族缸的攝影之所以比較麻煩,就是因為在魚蝦跟相機之間多了一道玻璃, 這玻璃會產生兩大障礙:
1.反光:
玻璃會反射閃光燈的補光, 造成拍下來的影像一片反白, 因此需要借助離機閃光燈改變光的入射方向,使反射的光線不會回到鏡頭;
2.虛像:
在拍攝時常常會發現自己的身影及相機出現在水族缸內,這是因為入射光除了部分被反射,
還有部分是穿透, 造成在玻璃對稱的那端產生虛像,所以當被拍攝物在景深內距離,
剛好在玻璃另一端同距離的位置也有東西, 就會同時入鏡!
在不考慮光線如何打得漂亮的前提下,先避開以上兩點(掌握光線入射角度及注意相機焦距與魚缸距離的關係),至少就能達到打得對的境界.
拍魚就是要搶快,除了搶設定時間還要搶對焦速度,現在還要顧打光角度跟拍攝距離,那不就忙翻了?!
沒錯! 所以能交給機器的控制變因,就儘量外包吧!
對焦要馬就找強悍對焦能力的機身,不然就靠經驗和耐心; 閃燈出力,就交給有 TTL 功能的閃燈了;
最後的打光角度跟拍攝距離, 我試著畫出兩張示意圖, 儘量讓大家能一目了然大致會遇到的情況.
Case A
這就是離機閃燈正常的操作方式,當打的角度不對,雖然不會像直打這樣反射光線,
但是會造成照片影像霧化現象.
Case B
拍攝物改變了距離(對焦焦距),閃燈的角度就需要調整.
Case C
這是一般沒有離機閃光燈的條件,閃光燈產生的光源大部分都被玻璃反射回來.
Case D
這條件乍看與 A,B 差不多, 但仔細注意鏡頭前緣與拍攝物距離玻璃的距離是相等的,
這時候鏡頭前的字都會在相片中現形!
Case E
這是離水面較近的情況,此時的入射光經過了三種介質,折射現象會造成照片影像光線霧化.
Case F
離水面近時,可考慮直接由水面正上方往下打光.
Case G
這條件也是乍看與 A,B 很相似, 不理想的原因是閃光燈離玻璃太遠了, 閃光燈有點光源特性,
當距離跟玻璃拉開後, 入射光角度就不再只是圖片中畫的那一個角度而已,
其他角度的光有可能會造成玻璃反射,或是照片霧化.
Case H
若是在比較深的缸子中,並不適合直接由水面上方打燈,此時的光線都散掉,會有照片霧化情形發生.
Case I
在比較深的位置, 適合用 A,B 方式打燈.
以下用一些照片說明以上cases:
閃光燈角度錯誤造成的霧化現象
閃燈角度對了,但是相機位置沒注意到,鏡頭前的字就繞印出來了(Case D)!
Olympus watching you...(Case D)
這張除了鏡頭的字,還有內閃(觸發燈)的影像都出現在照片內. (使用內閃觸發外閃的設備時,要加內閃檔光片)
其它要留意的狀況:
部分光線被水草遮蔽造成的現象 (使用雙燈避免光線死角)
遇到身體比較會反光的魚種,通常容易發生魚身上已過曝,但背景整體又偏暗...
這目前只能拍的時候減EV來保住魚身上的細節...
再進階的打光課題則是不要讓光太死硬, 有陰影 (這也是要靠提高環境亮度及使用多光源來避免)
在海水方面還有原本燈具複雜光源跟拍藍色燈源螢光軟體等問題....(這項目小弟則還在摸索中....)
阿帆出的題目, 讓我都沒法三言兩語就結案... 哈哈
(重點是說了一堆之後, 應該還是缺了很多東西需要大家幫忙補充呀...)
水族全景照跟微距需求就不同了.
我個人覺得要注意的面向有三點:
1. 細節清晰
要在一定的畫面內塞入更多的內容, 更高解析度的相機系統就比較有優勢;
魚缸的全景通常也會存在更多明暗差距很大的地方, 感光元件動態範圍就是個考驗;
照片景深要夠深, 才能忠實且清晰呈現缸內景物(大光圈無用武之地);
基於以上幾點, 全幅機就比其他片幅較小的系統有優勢多了!
我在天野尚出品的"在水立方的大自然" 一書中看到, 他為了拍下他佈置的天然水草缸,
出動了大片幅像機, 外加10盞棚燈打光!!!
大片幅的感光元件到底有多大?
可以看看以下影片 (4'*5'以上就稱為大片幅)
當然不是人人都有全幅機玩, 所以如何用一些技巧輔助像機的弱點來達成這些需求, 就是玩家可以使力的地方.
像是用額外光源讓魚缸更明亮;
除了魚缸光源外, 環境儘量全暗(避免玻璃反射);
儘量讓魚缸造景少些'暗'與'明'的搭配(天野大師認為暗與明是很重要的元素, 因為大自然充斥著這樣的場景)
2. 視角觀感
不同焦段的鏡頭把魚缸拍出一樣的大小呈現, 就會造就不同的透視感;
不同的拍攝角度可以製造出不同的身歷其境感;
在換鏡頭換角度, 就會遇到一些需要被解決的難題, 像是鏡頭變形, 鏡片無法跟魚缸玻璃保持水平造成的失真,
鏡頭傾角往上時要對抗燈具逆光等.
以下照片都是同一個缸,同一個面,雖然不同時期水草會有些變化, 但還是可以用來看看不同焦段跟不同視角呈現出不同的感覺.
3. 意境特效
意境特效除了跟造景設計強相關, 還有些常被使用的技巧, 像是用風扇在水面吹拂來造出有規律的水波紋;
在魚缸後面打漸層光製造神祕感; 為了讓魚群游, 在拍照前一刻才下魚(沒安全感才會群游)...等
這是為了把魚趕到我要拍的那一面使用的電風扇牌驅魚稻草人
