[這篇文章最後由an2675在 2008/09/28 07:42pm 第 2 次編輯]
養了海水缸就一直想把缸子裡的東西做好紀錄，原本拿著傻傻的Nikon P3，拜讀了網上美美的照片(蝦米的阿聖就是你)，慢慢的就被DSLR所吸引，經過一段爬文後，在去年的八月，終於下定決心踏入DSLR的深淵。
一開始就敗入Nikon D200、Nikkor 105 Micro VR、Nikkor 18-200 VR、Nikkor 50 F1.4等等。一下就收了微距鏡、變焦鏡跟人像鏡，也真是一次到位的大失血。從原先爬文慢慢的瞭解什麼是快門/光圈/白平衡，到實際摸像機，開始明瞭等等參數對拍攝出來的相片的影響，歷經八個月，只有點小小的心得，僅能提供初級心得，提供出來給想進入這個世界的魚友分享。(PS: 先對之前被我照片騙進來的魚友鞠躬)
好了，前面廢話一堆，現在進入正題，在進入DSLR之前，首先要先瞭解設備。首先DSLR設備初略分為幾個部分，機身、鏡頭、保護鏡(濾鏡)，閃光燈，腳架，附屬配備(快門線、背包、垂直把手、接寫環等)。
先從鏡頭說起，鏡頭是DSLR最不會降低價值的配備，機身因為新的機型出現，而可能會有功能及退流行等問題，但是好的鏡頭是不會有這疑慮的。鏡頭一般可以分類為定焦鏡、變焦鏡、微距鏡等。顧名思義定焦鏡就是焦長固定的鏡頭，變焦鏡就是可變焦長的鏡頭，微距鏡就是特別設計讓被攝物有放大的效果，來拍攝細緻的景象。另外有一種稱為人像鏡，是用大光圈鏡使主題人物突顯出來，而背後的散景模糊的效果。拍攝魚缸的單一生物特寫最適合使用的是微距鏡，如果魚缸寬度在45cm以內，可以適用的微距鏡是焦長在90~105mm的鏡頭，更寬的魚缸就可以適用更長焦長的鏡頭，而魚缸的大景就可以用變焦鏡來拍比較方便。
買DSLR當然還是要先選擇機身，畢竟不同廠家的機身都有不同的鏡頭，簡單的說，Canon的鏡頭就不能用在Nikon的機身上。像機要注意的規格有ISO、像素、支援鏡頭、快門範圍、白平衡選擇方式、對焦方式、測光模式等。詳細內容還請另外爬文，國內DSLR最大網站 http://www.dcview.com.tw ，有很多很好的文章。此外像機規格其中一個重點是白平衡，因為魚缸多使用藍燈，所以如果能有色溫指定功能，會方便很多。
再來就說一下拍照時的一些重要參數了，首先是快門，快門是一種讓光線在一段精確的時間裡照射感光原件的裝置，也就是決定曝光時間的長短的參數，快門愈快曝光時間愈短、快門愈慢曝光時間愈長，同樣的光線強度下，快門愈快拍出來的照片愈暗(如圖一)，反之類推。另外拍攝會移動的物品，快門越慢，被攝物越模糊，會有拖影的現象。一般要拍移動的物品，快門需要在1/60秒以上，如果是快速移動的物品，就需要在1/120秒以上，甚至是更高的快門速度。此外，如果因為被攝物的光亮不足，又無法補光，就可以調高ISO值，高ISO可以放慢快門速度得到相同的亮度照片，但是高ISO可能會使噪訊增加。
圖一
光圈的是一組製作在鏡頭裡面可以活動的葉片，藉由控制葉片開合的大小，就可以控制光線在一定時間內，進入相機內光量的多寡，即為光圈。此開孔會隨著設定的F值做調節而開大或縮小，F值小則光圈大（如f2），f值愈大則光圈愈小(如f25)。所以一般我們在說大光圈時，就是指數值(F)越小的光圈值。另外光圈是控制光線在一定時間內，進入相機內光量的多寡，所以調大光圈(調小F值)相對的就要調高快門速度。光圈最重要的就是控制景深，如下圖二的石鈕釦，越大的光圈(F值越小)，可明晰的視野距離也越淺，所以當我在拍攝靜物時，會先調整光圈來確認我要的景深，再調整快門得到充足的光量。
圖二
因為魚缸多數是在藍燈的環境下，且很多的軟體需要在藍燈下才能顯出亮麗的顏色，所以拍攝的白平衡調整也跟一般攝影不同，這也是一般傻瓜像機為何總是拍不出藍燈下的魚缸美的原因。我個人是比較習慣用自訂色溫的方式來調整白平衡，當然這不是每個像機都有的功能，如果不能像機自訂色溫，則可以學習使用自訂白平衡，或是簡單的選擇陰天模式來拍。被攝物的光線越藍，所需要調整的白平衡K值越高，如圖三所示，圖三是在20000K HQI+T5藍燈下拍攝，可以看出在9100K白平衡的色彩較佳，越低K值的白平衡則會使畫面越藍。當然因為魚缸燈光K值不同，例如14000K，就可以下降白平衡K值，以免拍攝畫面呈現偏黃的顏色。
圖三
最後要提的就是，上述的調整都是在M模式下比較容易做設定，但是拍快速移動的魚時，很多精彩的畫面都是一閃即逝，最好調成快門優先，將魚缸的燈光打亮，或是使用離機閃燈，將快門調到1/80s~1/120s以上，這樣就會比較容易捕捉到魚一瞬間的倩影。
原文刊載於我的部落格中 -------- 以上內容未經許可請勿轉載
養了海水缸就一直想把缸子裡的東西做好紀錄，原本拿著傻傻的Nikon P3，拜讀了網上美美的照片(蝦米的阿聖就是你)，慢慢的就被DSLR所吸引，經過一段爬文後，在去年的八月，終於下定決心踏入DSLR的深淵。
一開始就敗入Nikon D200、Nikkor 105 Micro VR、Nikkor 18-200 VR、Nikkor 50 F1.4等等。一下就收了微距鏡、變焦鏡跟人像鏡，也真是一次到位的大失血。從原先爬文慢慢的瞭解什麼是快門/光圈/白平衡，到實際摸像機，開始明瞭等等參數對拍攝出來的相片的影響，歷經八個月，只有點小小的心得，僅能提供初級心得，提供出來給想進入這個世界的魚友分享。(PS: 先對之前被我照片騙進來的魚友鞠躬)
好了，前面廢話一堆，現在進入正題，在進入DSLR之前，首先要先瞭解設備。首先DSLR設備初略分為幾個部分，機身、鏡頭、保護鏡(濾鏡)，閃光燈，腳架，附屬配備(快門線、背包、垂直把手、接寫環等)。
先從鏡頭說起，鏡頭是DSLR最不會降低價值的配備，機身因為新的機型出現，而可能會有功能及退流行等問題，但是好的鏡頭是不會有這疑慮的。鏡頭一般可以分類為定焦鏡、變焦鏡、微距鏡等。顧名思義定焦鏡就是焦長固定的鏡頭，變焦鏡就是可變焦長的鏡頭，微距鏡就是特別設計讓被攝物有放大的效果，來拍攝細緻的景象。另外有一種稱為人像鏡，是用大光圈鏡使主題人物突顯出來，而背後的散景模糊的效果。拍攝魚缸的單一生物特寫最適合使用的是微距鏡，如果魚缸寬度在45cm以內，可以適用的微距鏡是焦長在90~105mm的鏡頭，更寬的魚缸就可以適用更長焦長的鏡頭，而魚缸的大景就可以用變焦鏡來拍比較方便。
買DSLR當然還是要先選擇機身，畢竟不同廠家的機身都有不同的鏡頭，簡單的說，Canon的鏡頭就不能用在Nikon的機身上。像機要注意的規格有ISO、像素、支援鏡頭、快門範圍、白平衡選擇方式、對焦方式、測光模式等。詳細內容還請另外爬文，國內DSLR最大網站 http://www.dcview.com.tw ，有很多很好的文章。此外像機規格其中一個重點是白平衡，因為魚缸多使用藍燈，所以如果能有色溫指定功能，會方便很多。
再來就說一下拍照時的一些重要參數了，首先是快門，快門是一種讓光線在一段精確的時間裡照射感光原件的裝置，也就是決定曝光時間的長短的參數，快門愈快曝光時間愈短、快門愈慢曝光時間愈長，同樣的光線強度下，快門愈快拍出來的照片愈暗(如圖一)，反之類推。另外拍攝會移動的物品，快門越慢，被攝物越模糊，會有拖影的現象。一般要拍移動的物品，快門需要在1/60秒以上，如果是快速移動的物品，就需要在1/120秒以上，甚至是更高的快門速度。此外，如果因為被攝物的光亮不足，又無法補光，就可以調高ISO值，高ISO可以放慢快門速度得到相同的亮度照片，但是高ISO可能會使噪訊增加。
圖一
光圈的是一組製作在鏡頭裡面可以活動的葉片，藉由控制葉片開合的大小，就可以控制光線在一定時間內，進入相機內光量的多寡，即為光圈。此開孔會隨著設定的F值做調節而開大或縮小，F值小則光圈大（如f2），f值愈大則光圈愈小(如f25)。所以一般我們在說大光圈時，就是指數值(F)越小的光圈值。另外光圈是控制光線在一定時間內，進入相機內光量的多寡，所以調大光圈(調小F值)相對的就要調高快門速度。光圈最重要的就是控制景深，如下圖二的石鈕釦，越大的光圈(F值越小)，可明晰的視野距離也越淺，所以當我在拍攝靜物時，會先調整光圈來確認我要的景深，再調整快門得到充足的光量。
圖二
因為魚缸多數是在藍燈的環境下，且很多的軟體需要在藍燈下才能顯出亮麗的顏色，所以拍攝的白平衡調整也跟一般攝影不同，這也是一般傻瓜像機為何總是拍不出藍燈下的魚缸美的原因。我個人是比較習慣用自訂色溫的方式來調整白平衡，當然這不是每個像機都有的功能，如果不能像機自訂色溫，則可以學習使用自訂白平衡，或是簡單的選擇陰天模式來拍。被攝物的光線越藍，所需要調整的白平衡K值越高，如圖三所示，圖三是在20000K HQI+T5藍燈下拍攝，可以看出在9100K白平衡的色彩較佳，越低K值的白平衡則會使畫面越藍。當然因為魚缸燈光K值不同，例如14000K，就可以下降白平衡K值，以免拍攝畫面呈現偏黃的顏色。
圖三
最後要提的就是，上述的調整都是在M模式下比較容易做設定，但是拍快速移動的魚時，很多精彩的畫面都是一閃即逝，最好調成快門優先，將魚缸的燈光打亮，或是使用離機閃燈，將快門調到1/80s~1/120s以上，這樣就會比較容易捕捉到魚一瞬間的倩影。
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