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剛開始養的時候很容易被各種資訊搞得暈頭轉向而拘泥於許多細節，不過養久了就會發現其實很多東西根本和“飲食不均衡對身體不好”這種論述是差不多的道理。 就像你不會因為每天沒有吃到特定重量的蔬果或是偶爾嘴饞吃了包洋芋片就直接得癌症，重點其實是大方向的觀念，而非執著於藍燈白燈紅燈一定要多少%。 水中騎士我是覺得還蠻適合新手入門使用的，即使到現在它依然是我會拿來養珊瑚的燈具。 60x45x45cm用兩盞對於一般中到弱光的混養缸來說很夠了。 如果不想動腦的話也是可以直接先把藍白channel調至同段數然後純粹用總強度來調整，之後再依照個人喜好或缸況來微調比例。

理工相關的知識站上應該有很多人都比我還熟啦，不過我確實是很享受學習各種面向的知識並從最根本的原理開始搞懂 哈哈，我最早其實也只是想搞懂一些商品的廣告用語才開始花時間蒐集資料，結果後來才發現馬達這主題也是個超級大坑啊XD 既然安大提到了那我就補充上去吧 不過蛋白這主題本身已經完全可以再額外寫一篇了:em01:

一、馬達(motor) v.s. 幫浦(pump) 在中文的水族討論中我們往往會將運輸液體的設備統稱為「馬達」，不過這個詞其實是源自「Motor」的音譯。Motor另一個常見的翻譯是電動機，其定義指的是將電能轉換為機械能作功的設備;我們一般所指的流體移動設備其實應該使用幫浦比較準確，這個詞源自「Pump」的音譯，又常被翻作泵(ㄅㄥˋ) ，指的是透過一動力源移動流體的設備，而在水族缸中常見的幫浦動力源便是以電驅動的馬達。 在這篇文章中我會分別介紹不同種類的馬達與幫浦以及它們常見的用途，不過名詞的使用上我有時會用一些簡稱或是一般玩家比較習慣的方式來稱呼避免變得太饒口。...

社群媒體或是商家的文宣當然會盡量把產品的效果講得厲害一點，但坦白講我不認為有哪罐神奇藥水或菌種製劑能完全取代一個穩定的缸子花時間建立出來的生態。 如果只是想降降營養鹽或競爭掉一些菌藻的話也是可以玩玩啦，但我自己會選擇把錢省下來，畢竟那一罐東西也不便宜。

應該是某種Cladiellidae珊瑚，但若要辨認到屬或是種的層級還是要從骨針看比較準確。 臺灣比較常見的俗稱是布丁樹。

分享一下我自己還蠻喜歡的一集Reef Beef，裡頭提到了不少有趣的觀點，稍微抓一些出來給大家參考一下。 1. Enjoy the process not just the product.(6:51) 在剛入門時往往會時玩家最興奮並且投入最多的心力的時期，不過隨著慢慢累積經驗並獲得了一定的成果後你也許會發現其實比起最終的結果，真正好玩的反倒是學習、摸索、以及設置的過程。 換個角度想其實一個缸子永遠也不會有完成的一天，所以也不需要因為沒有達到特定目標而感到焦慮，只要好好享受享受這個旅途即可。 2. You always make things harder than they...

稍微提一些我個人對珊瑚疾病的看法： 1. 關於各種市售藥水和菌種製劑對珊瑚疾病的治療效果我目前都還是抱持著一定程度的懷疑。 倒也不是說覺得廠商都在唬爛，我也相信應該確實有一些案例是因為這些產品而改善，只是即使是同樣的產品也還是常會看到兩極的結果。 目前我是還沒有看過任何廠商有提供除了“加了這個狀況就變好了”這種觀察結果以外的實驗證據，再加上通常廠商也不會透漏產品的成分或是使用了什麼菌株，因此即使真的在某些案例中狀況有改善我們也難以判斷究竟是什麼樣的條件所致，甚至也完全有可能根本不是該產品的功勞。 2. 很多珊瑚的疾病其實也並非是由單一病原造成的，而是許多因子間的交互作用的結果。...

學名：Chelidoperca pleurospilus 目測約12公分左右，會揍另外一隻小隻的故出售。 會吃南極蝦，偶爾有興致會咬兩口薄片。

純養魚的話肉眼看得舒服就行了，若是怕藻類長太多可以稍微調弱一點。 若是有要飼養有共生藻的軟體我會先從20～30%左右的強度慢慢上調，至於要調到什麼程度則取決於你養的生物。 各channel的強弱如果懶得想太多的話也是可以先全部一致就好，之後慢慢摸熟了再依實際飼養狀況和個人偏好調整即可。 開燈時間就看你的作息，6~12小時內多數生物基本上都不會有什麼問題。

沒有長藻-暴藻-退藻、魚缸太乾淨 =＞ 藻類的生長和系統建立不見得有什麼直接關係 燈具不夠強無法有效增加硝化菌 =＞ 光照對於硝化菌的影響在一般的狀況下幾乎可以無視 活石擺放不夠多 =＞ 我不確定你實際的量到底有多少，不過除非你一次性下很多魚不然我不認為這是主要的問題 沒有檢測NO3 =＞ 兩周內全滅的話這原因可以直接排除 如果是純養魚的話可以先把重點放在溫度、鹽度、氨這三項數據。 不過除了水質因素外，疾病、魚隻入缸時的狀況、打架等因子也都有可能讓魚快速死亡，因此倒也不見得一定是你的環境有問題。

除非你是想沿用既有的缸子不然我是覺得價錢根本不會差多少。 若是都買新品的話一個60x45x45cm開放缸加上一般的中低價位圓筒起碼也三四千跑不掉了吧。

如果是cure過的活石這個數據還算蠻正常的。 若已經有開始長藻的話我通常會習慣先從食藻生物開始放來稍微回收一點養分。 至於活石量不夠我是覺得幾乎不用擔心這問題，我甚至曾經單靠珊瑚基石開過幾次缸。 不過初期燈倒是可以先調弱一點讓一些常規的藻類可以先穩住陣腳。 像我前陣子就有一缸翻缸重整完丟了些咕咾石後燈催下去就放假回家了，結果一回來直接變鼻涕天堂。

這種菌濁有時候真的也找不太出原因。 新缸或是大幅動過系統後會比較容易發生，不過我目前也有一缸持續濁了又清、清了又濁好幾個月了。 若是濁很久了的話換水通常不會有什麼效果，就算你整缸換掉也有可能隔天又濁回來了。 如果生物狀況都還行可以先停掉碳源和菌種添加然後再觀察個一兩週。 若是一直沒有改善的話最速解就是殺菌燈，要不然就是換些活石看能不能reset一下微生物相。

乾濕分離的概念應該是源自以前上部過濾的時代。 白棉離水的好處我覺得主要是在於不需要完全鋪滿濾格就能將水全部都導到棉上，所以即使堵了也只會流過去不會淹水。 我之前用這種棉濾袋都是直接翻面丟洗衣機洗，通常可以用好幾個月，另外也是有聽過有人用漂白水或高壓水槍來清。 不過現在前置物理過濾我也幾乎都改用白棉了，因為實在方便太多了。要不然就是用尼龍濾袋，反正我也沒有要把水濾的多乾淨，只要可以能擋掉大顆的東西保護馬達就好了

以馬達配置來看你預計的弱流區恐怕反而會是水流最強的地方。 另外如果堅持要單邊造流的話我認為與其硬搞各種五花八門的對沖方法還不如就讓整缸的水流以順時針、逆時針的循環交替跑，然後再配置一些時段跑不同模式或流量沖刷一下即可。 不過中科確實推力不太好且一天能安排的時段也有限，所以全放同一邊的效果如何可能還是要實測看看。 小缸的水流配置和大缸主要會差在帶動大範圍水體的難易度。 水體不大的話流速和流向的變化可以很快帶到整個缸，但反之在大缸則會需要讓同樣的流持續一段時間才能比較有效率的讓水動起來。...

除非你的缸子很小不然我不建議把主循環納入主缸的水流內，就讓它專心負責打水回去就好了。 另外你的造流馬達數量我是覺得有點overkill了，通常我很少會用到四顆以上。 馬達多倒也不是說不行，只是以這個尺寸的混養缸來說二到四顆Slim pro 15000就很夠了，搞成按摩浴缸我認為效果並不會比較好。

測試頻率確實還是取決於玩家究竟想要怎麼用ICP。 不過如果要針對特定微量元素追蹤的話還是得瞭解一下該元素在水族用ICP中的誤差範圍，尤其是很多ppb級別的東西隨便都是好幾倍的變動。 若真的想嘗試調整的話我也會特別注意該元素是否容易有false negative的情況出現，也就是說至少確認一下到底能不能分得清有和沒有。 畢竟就怕ICP測出該元素是零結果玩家就很放心的開始加，然後爆表生物出狀況了都還不見得測得出什麼差異。

國外確實有玩家每週做ICP，不過目前對於微量元素我還是持比較保守的觀點，畢竟不少測試的結果都有發現一些跳動的情形。 另外我也很好奇這些水族廠商究竟是怎麼把價格壓這麼低的，畢竟一般實驗用的測試服務若要檢測到這麼多元素價格大概都會破萬，即使靠量壓低價位也很難想像會差這麼多。 目前聽過的一個說法是他們可能並沒有每次檢測都跑標準品校正，只是多數廠商也沒有公開流程細節就是了。

ICP目前看來確實是個不錯的檢查手段，不過也還是要記得它終究只是另一個測試方法而非絕對的指標，因此重點主要還是在趨勢與範圍而非絕對的數值。 舉例來說可能家裡測試劑測出鎂為1320ppm不過ICP得出1250ppm，但這倒也無法判斷究竟是哪邊有失準，畢竟從上面的結果可以看到這個差異基本上還在變異範圍內。 反之若有更顯著的不同確實就可以檢查一下自己的測試狀況有沒有什麼問題，但切忌一看到數據有異常就急著對缸子做出變動。

近年來隨著ICP檢驗服務在水族市場中普及，也越來越多玩家會將自己缸子的水樣送檢以了解更細節的水質資訊。 這篇文章中我會先介紹一下ICP的基本原理，並分享五篇針對水族用ICP服務所進行的測試結果，給有興趣的玩家一些參考。 一 、簡單介紹ICP ICP為Inductively Coupled Plasma的縮寫，也常被翻譯作感應耦合電漿，雖然近幾年才比較常在觀賞水族市場內被提及但其實也已經是有幾十年歷史的技術了。...