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我也很喜歡他綠中帶藍的顏色，而且生長速度又快很適合造景配色。 兩者確實是不太一樣的產品。 Razor坦白講我也完全不曉得它的作用機制和內容物到底是啥，不過通常是拿來對付綠藻系列的東西(e.g. 絲狀藻 or 氣泡藻)。 若要使用的話我會盡量事先多移除一點藻類以減少藻類死亡後可能釋放的有毒物質或污染。 至於副作用我之前使用在SPS缸時也沒遇到什麼狀況。 但畢竟確實是成分不明的東西，所以如果還有其他方案我也會建議先別急著用。

感謝回覆，我也上reef2reef找找好了

剛好這週末回台中順便紀錄一下這個常常被我忘記的缸子。 這缸最初是在2018年設的，原先是以SPS為主不過後來慢慢轉型成低維護的軟珊瑚缸。 2024/6/17 60x60x45cm背濾(背濾格15cm, 飼養空間60x45x45cm) 設備： 水中騎士一代 x2 捷寶MLW-10 x1 Eden 135水陸馬達 日生 CL-450冷水機 維護： 這缸平時都是我爸在顧的，而日常維護基本上也只有餵魚(只有兩隻小丑)、馬達抽到空氣時補水(自來水直接加)、然後看心情換棉和刷缸壁，以及大概每三到六個月我會再換個水(30%~50%)。...

請問方便分享一下該論文嗎？謝謝

若你的珊瑚和系統都能獲得足夠的養分的話水體中的營養鹽濃度確實比較不是重點，不過維持在可測得的狀態也有多了一些緩衝的好處。 我自己比較不喜歡養一堆魚或大量餵食，所以反倒是很喜歡用人工添加的方式補充營養鹽，至少既便宜效果也明顯。 至於甲藻或泥藻我並不認為和NP比例有直接關係，因為我在很多不同數據下都有遇過爆發的狀況。 我比較會注意的是有沒有任何一項是見底的，因此若營養鹽都是測不到的狀況就得多觀察缸況來判斷了。

如果菌膜是指Dinoflagellate那我確實是比較少看到在FO爆發，不過紅泥我就看過不少FO缸有長了。 要說影響爆發的決定性因子的話我會認為是光照，畢竟這些東西再怎麼樣都還是靠光合自營為主的生物，因此只要光夠弱基本上就很難爆到哪去。 至於褐藻、綠藻等藻類在我的經驗中通常能在更弱光的環境中生長，甚至單靠室內光源就行了，所以在比較low energy一點的FO缸他們自然也比較容易佔優勢。

2024/6/11更新 地震換缸到現在狀況總算比較穩定了，所有生物也都還健在。 這次的新缸由於高出了五公分所以剛好也可以增加一些緩衝，目前在前幾次地震實測下大概到四級會稍微有點水出來，不過也只是一條抹布可以解決的程度。 配電的部分最終還是決定全部移到額外的櫃子去，而原本的地方則拿來放滴定桶 除了安全考量外，日常維護時其實也方便了很多 2024/2/3 2024/4/3 2024/6/11 這顆鳥巢應該是這陣子改變最大的珊瑚 除了生長速度快外，顏色也總算進入粉紅色的範疇，不過綠色的tip就不是那麼明顯了 神針新生長的部分可以看到挺明顯的色差...

稍微小小離題一下。 藻類這個詞其實也不是什麼嚴謹的科學分類，不過通常還是會被用來形容能行產氧光合作用的生物。 因此若是在此定義下，海水的卵圓蟲(Amyloodinium ocellatum)和白點纖毛蟲(Cryptocaryon irritans)就不太算了。 不過這些物種都是屬於一個更大的分類叫做Alveolata，而在這個分類底下也同時包含了有葉綠體以及沒有葉綠體的物種，像是淡水的卵圓蟲(Oodinium)或是珊瑚的共生藻(Symbiodiniaceae)都是在這個類群下能行光合作用的種類。 (Keeling., 2004)...

剛好我目前兩者都有分別用在不同缸子，稍微來講一些我目前的看法 1. UV UV我基本上是當作對甲藻專武來用，尤其是對付Ostreopsis這類游動性比較強的種類通常UV裝上後什麼也不用做在一週內就可以直接壓下去。 即使是Coolia或Prorocentrum等活動性沒那麼強的類型我後來發現也是可以藉由遮光一兩天強制他們進入水體，不過像Amphidinium等不會游動的種類效果就比較差了。 至於疾病治療我個人是沒有經驗，不過美國的AquaBiomics在對比眾多缸子的DNA定序菌相資料後確實有發現使用UV的缸子和沒有用的缸再菌相上是有顯著差異的，只是實際對飼養有什麼影響就不得而知了。...

如果鋪沙就可以拉NP我還不每缸都舖爆:em01: 不過我現在設缸比較習慣裸缸或舖薄沙的原因其實也只是之前撤缸和移缸時挖沙挖到怕了。 光我現在這個兩尺小缸鋪個薄沙在一開始搬沙、洗沙時就搞得腰酸背痛了，所以我最佩服厚沙玩家的反而是體力XD。 話說樓主這缸真的是完全對到我的喜好 比起彩虹精品缸我還是更喜歡這種被健康珊瑚長滿的氣勢感(y)

部分人工石也可以。 至於這些濾材以你的狀況而言沒什麼必要使用，靠主缸的沙石作為生物過濾就很夠了。

1. 側濾還是背濾主要是看你喜歡怎麼樣的飼養空間。以你這個尺寸的話我自己是會比較偏向用測濾，因為高扁形的空間我覺得並不是很好運用。 2. 每個人對於擁擠的定義或是可接受的魚隻密度都不太一樣，不過這個尺寸的缸要長期飼養任何倒吊都太小了。 3. 一開始就加Pro Bio S及-NP Pro或之後再導入這兩種做法我都見過，所以我是覺得其實沒什麼差。至於之後的維護添加我會傾向依照營養鹽狀況去調整。 4. 濾材的配置不同玩家會有不同做法。不過若是第一缸我會建議就挑一些活石來造景兼過濾即可，而背濾則只需留白棉和蛋白。 5...

是腸絲(mesenterial filament)沒錯。 珊瑚吐腸絲其實也不見得是因為狀況不好，有時候可能是在攝食、防禦、攻擊、或是清理周遭表面。

我倒覺得啃咬或騷擾的機率還是有。 蝶魚或神仙很多時候其實只會鎖定部分珊瑚而非全都會咬，也許可以再多觀察一下。 不然撇除基本的水質參數大概也就剩下疾病或重金屬等毒素污染了。

就像樓上說的，純論安靜的話現在的DC馬達幾乎可以說是碾壓早期的AC了。 而且還有可控制流量的優勢，因此如果要更安靜的話也可以買大顆一點的馬達然後調小使用。 我目前是有幾顆森森的DC馬達已經使用了三四年了，不過如果真的擔心耐用度問題，有預算的話也是可以多買個備用的。 話說老千大有考慮回來養嗎？ 這幾年來水族界真的有不少的改變，很多早期的高檔設備現在其實都已經變成隨處可見的平價產品了。

“長藻等於水質有問題”這個論點我真的覺得害到不少人，只是多數人還是會偏好一個直觀無腦的解答，所以這類說法也最容易被流傳。 甲藻這東西我應該處理過不下十次了，而幾乎每種處理方案我都遇過成功與失敗的情形。 比如前幾週我將幾個缸子做了個大整理，隨後便開始長甲藻了。不過在我什麼事都沒做的情況下，這些甲藻就在一兩周後逐漸被綠藻取代而開始消亡，甚至在一些強光處還可以很明顯的觀察到被一旁的綠藻競爭掉開始白化的甲藻。 但反之我也遇過丟著不管半年卻依然猖狂的案例，到後來甚至莫名養出了甲藻、紅泥、鈣藻、與數種綠藻共生共榮的狀況。...

我倒覺得不用太拘泥於“OO系統就一定要用XX”，選擇適合自己的設備並好好維護讓其發揮應有的功能我認為比較重要。 要知道柏林系統這概念剛出來的年代所謂的“強力”蛋白都還只是氣動式的而已，甚至連水族用的打水馬達也才剛開始上市沒多久呢。 至於蛋白會不會太大這點我自己的經驗是到了一定程度輸出會變得比較不穩定，只是實質的效率有沒有影響我就不曉得了。 另一個缺點是有可能會因為體積太大造成水流出入被阻擋或是讓維護變得不方便，因此設置時可以稍微注意一下空間上的問題。

Reefing After Dark – Bioluminescence in the Reef Aquarium Reefing After Dark Part 2: Bioluminescence Observations & Research 可以參考一下這兩篇。 作者有觀察到許多缸內的底棲動物其實是有Bioluminescence的能力的，包含了一些等足類、陽遂足、多毛綱蠕蟲等等。 只是你的照片我也很難辨認到底是什麼類群的動物，也許是某種等足類或多毛綱蠕蟲吧。

如果是想了解微生物密度的話顯微鏡應該是沒什麼幫助，因為基本上隨便一個缸挖點污泥來看都會有一堆小生物XD 不過拿來觀察或辨識特定的東西就真的很好用了，像是一些寄生蟲或是藻類。 確實不少主要用於抗菌的抗生素也能對一些其他的東西奏效，畢竟連人吃都可能有副作用了。 像是海水缸常用的小羽毛藻特效藥Fluconazole原本的用途其實是處理真菌的，因此如果沒人試過根本很難猜到這東西會有用。 所以我也相信可能真的有一些strain的甲藻會被一些抗生素抑制。 只是甲藻這東西種類實在太多了，我至今也仍舊沒能找到一個適用於所有case的通解。 另外我其實並不是很認同把菌藻爆發和水質問題劃上等號。...

俗名確實很容易混淆，所以我稍微把定義澄清一下。 我所講的鼻涕藻基本上是指一系列屬於Dinoflagellate(渦鞭毛藻/甲藻)這個類群的生物，而他們毫無疑問是屬於真核生物而非原核生物。 可以參考一下這篇介紹： https://www.reef2reef.com/threads/dinoflagellate-identification-guide.671466/ 這個則是我之前中鼻涕藻時以顯微鏡觀察的結果。 他們在型態上其實和藍綠菌有不小的差異，而且活動性相當強。...