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如果確定中的是甲藻的話抗生素基本上是不會有用的，因為這東西根本不是細菌。 順帶一提珊瑚的共生藻甚至是卵圓蟲其實也都是甲藻。

我曾經在沒珊瑚的情況下直接遮一個月過，但後來還是照樣長回來，所以我認為拉到一周也只是增加珊瑚的壓力而已。 不過若狀況真的非常嚴重的話遮光依然是個可以暫時壓制甲藻拉長戰線的手段，只是通常很難單靠這招就解決。 如果不想讓它太快復發可以在遮光結束後用一兩周的時間循序漸進的恢復光照來多爭取一點執行其他操作的時間。 另外一個方法是UV，這招對於關燈後會進入水體的種類非常有效，只是若根本問題沒有解決有一定概率之後會轉成其他比較不受UV影響的種類。

巴魯坦星蝦指的是Leander plumosus嗎？ 如果是的話我倒是沒有找到任何資訊源說他們會吃藻，反而比較多認為他們吃葷，如以下這位魚友所整理的。 https://www.reef2reef.com/threads/plume-shrimp-donald-duck-shrimp-leander-sp-shrimp-care.926095/#post-10432884 海藻蝦若是指Hippolyte inermis多數文獻就真的都描述他們的主食是藻了。 而且也有研究證實他們確實會吃Enteromorpha這類缸內常見的藻類(Zupo., 2000)，長的也算蠻可愛的。...

坦白講我覺得都沒什麼差，就挑個不會太彆扭的擺法就好了。

這點我倒認為取決於你所謂的“養水”指的到底是什麼。 缸內的生態在環境因子大致都有維持在固定範圍的情況下確實會隨著時間逐漸穩定在一個狀態，但這個“穩定”真的是我們想要的狀況嗎？無腦等待真的就是正解嗎？ 即使在野外，生物多樣性通常也會隨著時間持續下降，而越是穩定的環境這個現象就越明顯。 多樣性的下降也就意味著有某些生物在過程中取得了優勢而逐漸排除掉其他的東西，只是這些優勢種真的就是我們想要的東西嗎？ 將建立系統的時間拉長確實有助於事先排除一些問題並增加容錯空間，只是“越久越好”我就覺得有點過頭了。...

鈕扣對於海水玩家而言應該不陌生。不過有趣的是雖然在水族圈中大家總會下意識的把這些動物叫做珊瑚，但在多數的學術文獻中其實比較不會將這個他們歸入「珊瑚」的範疇。 我們講的鈕扣是屬於菟葵目(Zoantharia)底下的一群動物，與石珊瑚、海葵 、 擬珊瑚、與黑珊瑚同屬於六放珊瑚，而接下來我便會簡單介紹一下菟葵這個類群。 一、基本分類 (來源:https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-020-06945-9)...

稍微更新一些資訊。 我原本有提到"目前已知的固氮生物都是原核生物"，不過這個月發布在Science期刊的一篇研究卻首次發現了Braarudosphaera bigelowii 這種真核藻類自身也具備這種能力。 但有趣的是這項固氮能力原本被認為是來自住在這種藻類細胞內的共生藍綠菌(UCYN-A)，然而這篇研究卻發現這些我們原先以為的"藍綠菌"其實已經完全失去獨立生存的能力了。 不只已經沒了正常行光合作用的能力，他們所需的多數蛋白質幾乎都得靠宿主提供，甚至在分裂時也是與宿主完全同步，因此科學家們便不再將UCYN-A作為獨立的細胞看待，而是將其重新命名為叫做"Nitroplast"的胞器。...

雞爪也就只是一系列細枝型長枝的統稱而已，並沒有專指什麼物種。 而且分枝粗細這種型態差異即使在同一個物種甚至strain之間也有可能因為環境因素而出現很大的變化，所以基本上也沒有什麼硬性規定要叫啥。 撇除少部分辨識度比較高的以外，Acropora這個屬要分辨到物種層級難度本來就很高了。 不只是屬內有許多相似種，甚至還有可能遇到混種或是根本還沒被命名的情況，因此很少玩家會特別花時間在物種辨認上。 順便補充一下“spp.”其實是species的複數。 如果是想描述一顆不知道種名的軸孔珊瑚的話用“Acropora sp.”會比較準確。

如果你是指底缸入水格及主馬格的話那只是要讓水流可以由右而左流過每一格而已。

我目前用的是一般的水族用臭氧機，標示輸出為120mg/hr，可調整每小時要開幾分鐘。 進氣端我有接一罐乾燥劑除濕來增加機台效率及及壽命，出氣端則是直接插到蛋白消音器裡。 另外若是在住家使用的話啟動時底櫃最好關著或是直接用額外的定時器設定人不在時再打以避免吸到。 一開始使用的原因是為了抑制這缸初期暴長的生物膜，不過後來因為對增加水體清澈度有不錯的效果以及可以用來壓住偶爾會出現的原因不明的菌濁所以後來就把它列為彈性使用的設備。 我目前的使用時機基本上和活性碳差不多。 如果缸內開始出現一些黏稠狀菌藻或水體清澈度下降時就會讓臭氧上線，等狀況解決後大約一兩周再停掉。...

我是都習慣拆掉原本的基座，入缸後再視需求黏上新的，因為基座很容易帶到一些害蟲或雜藻。 不過若是包覆型生長的珊瑚確實是比較不容易拆。 如果是底下有支柱的T型基座的話可以用斜口鉗將支柱剪掉再黏到你的底材上，這樣也比較便於珊瑚持續包覆(你有基座架或造景有洞能插的話也是可以留著)。

看起來沒有什麼問題。 沒什麼經驗的話可以先從珊瑚蟲(水螅體)和觸手的伸展狀況以及共肉的包覆和肥厚度來判斷珊瑚的健康。 若是已經養一段時間了的話則可開始觀察生長，也就是珊瑚蟲是否有增殖以及共肉是否有持續包覆。 若是珊瑚蟲比較小一點的種類(像你第二張的Leptoseris)，上面如同小花一般有嘴巴的構造即是珊瑚蟲，而共肉則是珊瑚蟲之間相連的組織。 珊瑚蟲比較大的種類(如你的榔頭和珍珠)就比較好觀察了。上面整個膨大伸展處就是珊瑚蟲，而底下往枝狀骨骼包覆的組織則是共肉。 有些種類可能會有比較特化的觸手形狀或生長型態，不過若仔細觀察的話基本概念還是一樣的。

我現在的飼養style也差不多是這樣，不然養魚也是有一大堆衍生問題。 很多東西真的夠用就好了，太大有時候反而還比太小麻煩。 我自己也是比較喜歡空蕩蕩的底缸，整理和清潔起來真的方便不少。

早期很多加voldka的玩家也都是用滴定，所以應該是不用怕會傷害滴定管。 不過還是有可能揮發或長菌變質就是了，如果沒有額外的滴定小冰箱的話應該也只能一次裝少量一點然後頻繁補充了。 至於工業用酒精我不認為需要擔心甲醇毒害，因為你加進去的量對比整缸水體實在小太多了，甚至也有玩家是直接加甲醇的呢。

我也支持把配電直接獨立出一個乾區。 順便也可以將線路、電源供應器、和控制器＆面板分區整理來顧及不同需求(操作難易度、散熱、整線……)。 蛋白的話JNS我記得也有出DC蛋白，或許可以考慮看看。 不過我現在倒是不怎麼在乎蛋白效率和大小了，反而調整以及維護的方便性我覺得比較重要(很多時候小台一點的在這方面反而比較有優勢)。

我沒實際看過有人賣 不過這類零星野採的東西通常也不會有什麼穩定的價格 要我猜大概就幾百塊吧

你說到一個重點了 這些研究用的物種確實也只是一部分的珊瑚而已，因此能否直接將做出來的結果套用到所有case的確是個問題。 以D’Angelo等人那篇來說他們是有使用魚鱗和Acropora pulchra(市面上不少長枝都是這個物種)這兩種A屬來實驗，不過即使是同一個物種在不同基因型之間也有可能有不小的差異就是了。 另外白光的影響也是我很有興趣的議題。 “白光會造成部分珊瑚色淡”從早期MH/FL時代開始就有很多玩家觀察到了，只是目前也還沒有一個直接的答案能說明這個狀況。...

多數人應該是沒有想那麼多，就只是藍一點比較好看而已:em01: 不過之所以大家談的都是藍光應該也有一部分是因為目前我們比較了解的也就只有藍光的影響而已，至於其他長波長的光就沒有那麼多研究了。 Green fluorescent protein-like pigments optimise the internal light environment in symbiotic reef-building corals 明林的論點和這篇比較類似。...

這是海筆系列的八放珊瑚沒錯。 不過這東西應該不太會有人刻意進，多半會是海腳採集的或是漁船不小心拉上來的。

那就要看你指的“處理污水”是什麼樣的過程了。 這篇的主要問題是想處理在缸中堆積的糞便，但分解有機物是有機異營生物在幹的的，因此和以無機物作為原料的硝化作用並沒有什麼直接關係。 確實也有同時能利用有機物以及行硝化作用的微生物存在，但如果單純說“硝化菌”的話重點自然就是後者了。 這就好比一個律師當然可以很會打籃球，但你想找球友應該是不會跑去律師事務所吧？