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十方兄, 若要治白點的話, 鹽度必須在1.006~1.008(28度C的情況下), 在1.010的環境下白點仍可存活. Hypo 有不少優點, 但許多人覺得無效, 無效的原因多半有兩點. 1. 使用簡易指針式鹽度計, 而非使用較精準的屈光式. 鹽度稍微高一些便會導致失敗. 2. 比重未隨溫度的變化而調整. 幸好十方兄有使用空調, 在穩定的溫度下, 可調至理想比重. 但是Hypo也有缺點, 就是蛋白打的效率低, 比較需要常換水.

唉呀! Sander C25可是高檔貨, 臺灣的鉅永台幣1200搞定. 鉅永在美國的售價為USD250, 在臺灣買相當划算. 其商標很像紅色的蝸牛, 有人簡稱紅蝸牛.

在美國有一水族論壇做過調查, 使用過臭氧覺得有用和沒用的人比例約一半一半. 我想可能是與飼養習慣有關, 我是覺得非常有用的一半. 臭氧若無活性碳搭配, 等於無用, 甚至會有危險, 因強氧化後會附帶一些溴化物對系統有害, 因此水流必需經過活性碳來吸收溴化物與被強氧化的有機質. 若對臭氧有興趣的話, 使用量應在10~15mg/100L. 我500L的缸調在60mg是12mg/100L. 早期臭氧接在蛋白做reactor的確會有將蛋白霧化的現象, 但後來生產的蛋白機並無類似問題, 我想廠商應已做些改良. 關於銅藥問題, 各位的意見都很寶貴, 無意筆戰. 我只是提供另一種治寄身蟲的選擇...

魚隻開口是降低比重的附帶優點. 比重變低可降低魚隻緊迫, 開口會較容易. 另外魚隻受傷時也可降低比重, 魚隻可用較少的能量對抗滲透壓, 將較多的能量用在復原上. 我用最近PO的文原文複製, 降低有機質可用物理與生物的方式. 1. 白棉每天更換. 2. 加活性碳, 國外研究約可減少3~4成ＤＯＣ(dissolved organic carbon). 3. 使用臭氧機, 在上述活性碳研究報告裏同時與臭氧機做一些比較. 單使用臭氧機不用活性碳幾乎沒有作用. 但若這二者combine一起可減少ＤＯＣ將近七成.　可能的解釋是臭氧將ＤＯＣ強氧化後有利活性碳吸收. 4. 使用分解酵素...

如果是殺白點, 有一些參考, 25度C,比重1.009~1.011 26度C,比重1.008~1.010 27度C,比重1.007~1.009 魚隻組織液在25度C時比重為1.007, 因此這都是很安全. 白點約費時一個半月, 因為它的生命週期有一段是低比重殺不死的. 至於一般的寄身蟲相對簡單許多, 要點是比重的變化, 而非低比重. 比如在四小時之內, 比重由1.022降至1.014, 這對魚沒有影響, 因為魚是高等有脊椎動物可隨之調節. 但對寄身蟲等低等生物, 這比重變化是致命的. 長期低比重對魚隻沒什麼影響, 但不要超過六個月, 否則影響腎臟. 憑心而論...

蛤蜊不用磨. 直接去內臟, 稍剪一下, 整顆丟入. 蝶魚喜歡啄扯, 扯成絲後會直接吸入. 有些蝶魚吃到人工食物後會下意識的搖一下頭, 或轉一圈, 這就是與生俱來的制約動作. 每次看到還是覺得好笑.

您太客氣了. 可感受到您對蝶魚的熱情, 我只是將一些想法分享, 對蝶魚的入迷我相信我們都是一樣的. 關於活性碳的使用, 很多人有不同意見. 我個人是建議使用. 首先, 您有在換水. 我相信對海洋元素的補充是很夠的. 另外對海洋元素相當敏感的ＳＰＳ, KZ系統也是推薦使用活性碳. 因此在ＦＯ缸中我認為活性碳有益無害, 我這幾年養蝶魚的經驗也証實如此.

Peter 兄, 有機物(以下簡稱DOC, dissolved organic carbon)的處理是蝶魚缸的重要課題. 我剛開始挑戰蝶魚的時候, 開口訓餌並不是大問題, 真正的問題在細菌感染, 往往蝶魚開口時身上也起紅班出血. 每當有感染的時候我就開始下抗生素, 長期下抗生素的結果導致系統破壞, 救回的魚隻大約僅有4～5成. 後來慢慢發現DOC才是元兇是細菌的營養源, 嘗試著從源頭減少ＤＯＣ著手, 近年來發現有顯著成效. Algae scrubber我並不瞭解不知是否如臺灣所說的＂藻屏＂? 藻屏與Vodka是用來解決no3與po4等無機鹽的問題, 與ＤＯＣ較無關係...

哈哈! 原來形色那五隻是被大大您買走的啊! 剩下那大隻的我昨天買回家, 今天早上已經開始吃蛤蜊了. 這批紅海天皇很不錯, 不會緊迫. 蛤蜊可用剪刀稍為剪一下(不要剪斷)連殼餵, 剪一下可方便蝶魚啄食, 也可散發味道吸引魚隻. 內臟記得去除. 一兩天沒吃蛤蜊不要著急, 找出造成魚隻緊迫的原因, 應無問題. 緊迫的解除可參考小弟拙文, 阿拉伯冬瓜蝶訓餌分享, 雖然是以前的幼稚之作, 但關於緊迫的解除跟目前想法差不多. 用活餌比較討厭的是有機物. 如有臭氧機加上活性碳大約可減少七成有機物, 若無臭氧可使用活性碳並勤換水.

兒子不牢靠, 比較難過的是老子吧! 我真的沒有用測試劑在量, 倒是我有用海王星系統監測. 溫度約29, PH8.2~8.4, ORP300~370. no2應該是零. 不過FO缸真的要在意的是氨, 氨灼傷(ammonia burning)會傷害魚體表面, 眼睛是最脆弱的, 因此氨會造成矇眼, 魚隻身體發癢. 許多魚友看到魚隻擦身或矇眼時, 常直覺以為是寄生蟲. 其實只要把氨處理好就可不藥而癒. 至於寄身蟲處理也不難也不需下藥. 我平常的比重約1.022, 當新魚來時造成寄身蟲感染, 我會在換水時調整為1.018. 由於魚隻為較高等的有脊椎動物, 本身可以調適比重的變化...

兩年前莫名其妙愛上蝶魚, 但不可避免地挫敗一陣子. 在研究國內外網站後, 決定設一缸可以養長長久久的蝶魚缸. 設備齊全後真正的轉折點在蝶魚神人KO大的"自然法則". 1. 要將缸內的有機質降至最低. 我仍採用我最熟悉的KZ系統, 使用臭氧加活性碳. 有機質低後可減少細菌茲生, 減少細菌感染的機會. 細菌感染是蝶魚的大敵. 2. KO大的自然法則. 缸內決不下藥. 萬不得以時再撈出至檢疫缸下, 即使在檢疫缸下時也得思之再三. 3. 缸內決不可有白點. 白點會造成表面傷口, 細菌容易趁虛而入. 應該有許多人開始ㄍ一ㄠ不能有白點又不能下藥, 要我怎麼辦? 可解決辦法就是 Hypo...

有是有啦! 但是不太牢靠. 是我唸高一的兒子.

再過幾天就要去歐洲兩個星期, 養魚以來這是第一次離家這麼久. 希望回來時情況不會太糟糕, 留個紀念先. 吃顆粒影片 https://youtu.be/dluVZzPH7JE

我大概知道你臭氧機的牌子, 是和板橋海老闆買的嗎? 你三呎缸的水量應該是200L左右, 那臭氧機按一下鈕約處理50L, 因此你必須按四次讓每小時打20分鐘的臭氧. 如水量小於200L請做些調整. 開24小時並將出氣孔接到蛋白. 記得放活性碳來吸附副產品(溴化物, 與經強氧化的有機物)

不是金眼倒吊打的. 是細菌感染. 蝶魚的水質要相當注意, 有機物一多細菌生長很快. 三間火箭經常就是這樣掛的

魚會這樣突然死掉的可能原因有二, 1. 氨. 在海水世界中, 氨才是真正最毒的. no2暴紅對海水魚也沒什麼影響, 吃多拉多的情況下, 氨很容易昇高, 一高起來, 新系統無法即時處理, 魚隻暴斃機率很大. 建議買一些吸氨沸石做為氨緩衝, 系統穩定後要不要繼續放沸石就由你高興. 2. 比重. 你的比重計是否為塑膠指針式? 我以前就是用這種, 量起來1.022, 用光學式的一測結果為1.031. 很多水管的比重為1.016, 一放下去沒有魚隻受得了, 緊迫性突增. 為什麼搬運魚隻要加水穩? 緊迫性高, 氨昇高, 暴斃後很多人還以為是空氣不足窒息而死.

+1 臭氧濃度設在10mg/100L, 雖然對細菌沒什麼殺傷力, 但對病毒卻有極大的效果. 菜花是病毒感染, 一裝就見效.

倒是想請問您在大陸是如何上8.4. 不是被封鎖了嗎?

臭氧一定要搭配活性碳. 國外有做過在游泳池的有機物處理的實驗. 只用活性碳約減少38%有機物. 臭氧幾乎沒有, 但臭氧+活性碳可達到60%~78%. 可能的解釋是臭養將有機物強氧化後有利活性碳吸收. 海水缸臭氧的濃度無法殺死細菌和低等藻的孢子. 但因有機物減少可抑制細菌成長, 最多可達到50%. 相同地, 很多人覺得使用臭氧後低等藻減少便以為是臭氧殺死孢子, 主要原因是污染源在轉換成no3與po4之前已經被強氧化而由蛋白打出. 讓低等藻無法吸收足夠的營養鹽.

看完這段, 罪惡感大減. 老齊勸敗王的位子是該換人坐了.