搜尋結果

2018/8/15 這次看起來跟上次沒什麼大改變 但是中間經歷了兩次倒缸危機 一次是冷水機忘記開，造成底部白化 一次是出差前換水，忘記開造浪，一個禮拜後整缸變咖啡色 藻水餵了一個月，顏色才慢慢回來。 想不到造浪沒開也有事 看這張照片就很清楚 唯一有流的地方是沉馬出水口，整缸就只剩出水口這裡還綠綠的，其他地方都卡B 要是出差久一點可能真的會倒缸

上次有魚友問我後來紅薑怎麼了 他說他NP=0但是養了三次都不成功 所以我想跟大家做個進度報告 我擔心的不是他長不大，是他開始禿頭了 回推他開始禿頭的時間點，是我R420R變壓器送修回來 光的強度跳回去原廠設定值100% 屋漏偏逢連夜雨 上個月我出差一個禮拜，出門前換水忘記開造浪 回來以後整缸骨頭都變咖啡色 紅薑禿頭更嚴重了 然後我把光的強度調回以前的80%，並且一直去買藻水餵食 現在看起來好像有慢慢長回去 所以我認為主要的問題應該是燒頂 這紅薑本來就是人工骨，買來時整個包底包滿斷支架 表示說人工環境下是可以養好的，只是我還沒抓到訣竅

2尺側濾的檢疫缸隔出1.5尺 裡面本來有一隻6公分的小花臉，養了半年最近買到了一隻6公分的小藍面。 放進去時有點打架，所以我吧花臉關隔離盒。 請問，不隔離的話，會真的打嗎？會不會跟透紅一樣打到你死我活？ 又，是不是換藍面關隔離盒會比較早吃顆粒？

我怕沒說清楚造成誤會 我解釋一下，API的NO3是滴之前藥水要搖均勻，不是滴之後試管搖均勻 試管最後搖均勻後還要慢慢等個5分鐘左右才會顯色 我以前很喜歡用API，便宜又大碗，現在魚缸穩定就很少檢驗 API比較難用的是NO3，其他的藥水沒什麼問題，NO3建議還是用Salifert 3-5瓦的燈我覺得太弱了，LPS也是要吃光才能活 我1.5尺已經用到148瓦 ，只開一半，所以是75瓦 我沒養過你那麼小的缸，所以我也不知道要幾瓦 可以去魚缸分享區爬文看看，迷你缸養得好的是用幾瓦

API的NO3要搖久一點。如果沒有仔細看說明書，就可能會犯錯，然後誤以為NO3很低 新缸軟體不開或是活不久，通常跟NO3/PO4有關。 重新檢驗一下再看看有沒有驚喜。

想不到這傢伙這麼難照顧 我想主要應該是燈太強燒頂 我回台灣後打算把它移到弱光區(魚缸小基本上弱光區也不太弱) 然後加強餵食，死馬當活馬醫了

純水在4度時比重才是1 我記得我很久以前有試過用純水歸零，但是歸了以後好像歸不好 後來就放棄，改用標準的海水來校正 事實上到底比重/鹽度是多少我也不知道，但是能保證說這次泡的海水跟天然海水差不多 這樣就不會有大的問題 我昨天剛好寫了一篇關於光學比重計的經驗紀錄 你可以去看一下 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=340381&page=2

去年底好不容易買到了紅薑，非常漂亮。 二話不說，清出整個魚缸光照最好的位置給他 隔壁的小雞爪過了半年都已經出水了 小紅薑還是沒長大，完全沒變。 這幾天發現頂部開始發白。恐怕來日不多。 燈光 R420R 180W N/P Salifert檢驗幾乎是沒有，(改藻缸前NO3還有2) 前兩個月忙出差，所以沒有餵食任何珊瑚糧也沒有添加維他命跟胺基酸 請大家看看還有沒有救

之前在談到海鹽時，忘記提到幾件事。 我想說紀錄一下可以給新同學做參考。 第一個是我剛跳海時，雖然是提天然海水，但是我偶爾還是會乖乖的檢查比重。 機械式的比重計，因為常常會卡小氣泡在上面，造成誤差，使用時會弄的到處濕濕的，所以沒多久我就買了光學的。經過我多次的機械/光學的反覆實驗。天然海水不管哪家提的，永遠都是1.025。 光學的又快又準，一切都很正常，一直到那個夏天結束。 有一次天氣突然變冷，我週末換水前又來檢驗水質了。 靠腰！1.028，難怪LPS一直死。（其實是NP太高才死的，那時太菜了還不懂） ’一定是魚缸的水大量蒸發造成的！‘ 我心裡想著。...

最佳解答： 多買幾桶備用。 瞬間膠的硬化，就我所知是水合硬化。 他接觸到空氣裡的水蒸氣以後結合，產生瞬間固化。 這解釋了為什麼瞬間膠在水中可以硬化 依照這個原理，你放冰箱是沒什麼用的，反而是一開蓋，低溫造成水氣冷凝 沒封死的都變成馬上封死。 所以我如果這次打開只打算用一點點，我會拿一支乾燥的小棒子來接，再去塗斷支 不要直接用瞬間膠的頭去碰水 用完後鎖緊放室溫，就可以放好幾個月 要龜毛就是再封一個夾鏈袋，把空氣擠出來，當然就沒有水氣了。 不過，瞬間膠不貴，最方便的方法是一次買兩桶。

我背娃娃那裏已經濾過一次白棉了 所以我後來把底缸的第二白棉以及兩個濾袋拆掉 改成藻缸

1. 我把白棉拿開拍一張照片，這樣比較清楚 落水要無聲，正常溢流這裡要保持淹水的狀況 所以不會有空氣被吸下去 球閥要調的剛剛好 另一邊緊急溢流就不裝球閥了 然後再補一張剖面圖 壓克力溢流版，我做的比較寬，目的是左右通吃，粉塵都吸的到 壓克力與玻璃中間，我只間隔1公分，增強吸力 靠近背娃娃的玻璃開了一個5公分深的開口，要是娃娃因為每種原因水滿出來，會從3公分的那個開口流到緊急溢流 比較簡單的做法是正常溢流跟緊急溢流中間那塊玻璃不要 兩個水塔頭裝高低管 然後一樣調球閥消音 2. 底缸會潮濕通常是因為蛋白機露泡，有很多細小的泡泡一直浮到水面上爆開來...

我阿提卡的保險絲也燒過，也是一樣換新的沒多久又燒了。 8.4上一搜尋，原來大家都燒過。 這一篇解釋的比較清楚，他是說阿提卡改台灣電壓時沒改保險絲，造成大家都燒斷了 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=330029

設備使用心得 下面是我使用半年到一年半的心得。 主缸：60x45x45(H) 緊急溢流區確實幫我避免掉很多次淹水的危險，尤其是初期跟魚缸還不熟的時候。 需要檢討的是背娃娃的深度，我目前的設計是 停主馬復水後水管裡會有一些困氣，需要一些時間把困氣排出來。所以或許娃娃的深度應該再稍微加深一些比較好。讓他有一個緩衝的深度。落水區再多放些生化棉或是生化球消音。 我因為球閥是調的剛剛好完全沒聲音，幾乎是只要蛋白不開就聽不到任何聲音的程度。...

魚缸設計 前一個三尺缸是買現成的，有了前一次慘痛的教訓，新缸當然要自己設計 我本身也是機械工程師，所以這問題不大 我已經很多年沒有自己畫圖了，為了這魚缸只好重作馮婦。 前一個5mm三尺缸有漲肚，所以這2尺缸我堅持要10mm，2尺淺缸10mm有點不必要，但是設好缸以後最難換的設備就是魚缸，過總比不及好。 魚缸設計的主要重點 要放得下三尺缸的老設備，設備買起來都很貴，要賣沒多少錢 落水要無聲，就必須控制球閥，但是控制球閥就有淹水的風險 所以我設計了一個緊急溢流區。 球閥阻塞或是白棉阻塞，水都會馬上往緊急溢流區跑。...

簡介 這一缸是從養了一年的三尺缸縮下來的 縮缸的原因: A. 太忙 B. 水量大冷水機要打很久，分離式要拉220的電跟挖牆壁，覺得有點麻煩 全部的活石、水、魚以及主要幾棵大的SPS/LPS都是3尺缸移過來的 跟我預期的一樣，移到新缸後沒有爆藻，沒有所謂的養水期，就好像什麼事情都沒有發生過一樣。 這一缸有個特色，就是什麼都很大 這是從3尺缸縮下來的設備，所以當然什麼都很大，燈具大，蛋白大，造浪也大，活石更大，只有主馬小。 主馬小是因為我也是齊宗師的信徒，我看他的論文裡面是說不用太大，我想就夠推冷水就好吧。...

照片更新 2020/12/20 2020/8/20 2019/1/31 2018/9/28 2018/8/15 2018/6/11 2018/3/9 2018/1/19 2017/11/21 配電跟底缸 2020年初JNS-CO2改小成AE-301，加大Refugium。 設備 設缸: 2017/10/29 主缸：60x45x45(H) 底缸: 53x36x48(H) 水位25 底櫃: 主馬: Eden 135 蛋白: JNS CO-2 / 2020年改AE-301，只有這台放得下我12公分的濾袋格 燈：R420R 180W...

食骨蟹，應該也會吃LPS 基本上只要腳上有毛的都不能留。必須泡KCl檢疫 或是至少泡淡水檢疫 你如果是FO就沒差，越多越好。 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=338178&highlight=共生+生蟹+蟹

要先看你現在NO3是多少，才能說下一步要做什麼 現在說什麼都還太早 如果要養LPS我是建議控制在25以下才比較養的好 如果你測出來已經很低了，那也可能要去找找別的原因 目前就你的設備看來最有可能的嫌犯是NO3 你的看起來是兩尺缸，但是只打一個小的QQ外掛 要減少魚口與控制餵食，不要沒事就去餵魚

我餵魚的地方有餵食環。餵食的時候大家會去搶。趁大家忙的時候，丟一兩顆飼料給新來的小魚，順著造浪送過去，現在公魚已經敢停留在母魚附近，母魚也不攻擊他了，但是他還是不敢去餵食環搶食，還是要一顆一顆偷偷餵，我覺得還要一陣子他才敢去搶食。