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以前有一部電影叫做土撥鼠節 一個討人厭的記者採訪撥鼠節活動，態度惡劣，被上帝逞罰，每天早上起床都要重複昨天的一模一樣的事情一次，跳脫不出來，一直到他真心懺悔。 我不是前不久才賣了一堆斷支清空間，怎麼又滿了出來。 不知道你有沒有這種感覺，珊瑚的生長是一個拋物線 一支小斷支，1公分長到5公分可能一兩年，但是5公分到10公分可能只需要一年。長度上可能不一定是拋物線，但是體積算起來就是拋物線的放大了。 我這一缸一直在一個爆滿的輪迴裡面打轉，一直在剪斷枝清空間 幾顆大顆的就塞滿了，更何況活石上面也都爬滿的看不到的M屬 我覺得我自己並沒有能力長期的維持爆滿的程度...

我個我也還沒摸清楚，不過可以試試看。

臭酸大，我補好了。 實際上戰場的照片很少，因為在黏的時後兩隻手都濕濕的，沒有手拿手機 而且三秒膠黏好是白色的，海水缸裡面遇到純白色的東西會曝光過度，拍不出來 原因可能要Legendhua這樣有在玩攝影的才知道。(原因可能只是手機太差)

我以前有一陣子也是敲小活石，尤其是要分支麥穗的時候，但是技術不好，往往敲不出適當的大小與形狀，敲了還會到處噴。我也想過去青X水族買特大號珊瑚骨，回來用"扶練打"鋸成Disk狀，但是要動刀動槍很麻煩，就沒有真的去搞。 現在還是乖乖地玩水泥。

這兩天雜七雜八的事情比較多，昨天晚上11點才下班回家。照片以前有拍一些，但是時間久了要找也找不到。可能要重拍。我再慢慢補起來。

三四年前我寫了這一篇斷支基座DIY的經驗分享文 https://www.ph84.idv.tw/forum/threads/344414/ 但是這幾年我的作法已經修改很多了，所以做一下設計變更的紀錄。 斷支基座不外乎幾個目的 固定珊瑚 方便移動 可以輕鬆地固定在磁吸式斷支架上面或是網格板上面，大量繁殖。 之前我做的第一代斷支基座是使用灰色塑膠水管來當作模具，做出來的造型不規則，不好看，實際操作起來也做不快，容易弄得髒髒的要打掃。...

我的經驗是這樣，很多骨頭happy也變綠，不happy也變綠 有時候是被遮光，搬動嚇到，或是水質NG，然後就變綠，也就是卡B的前一步 有些是成長旺盛變綠 不過happy的綠是比較螢光的，像你照片這樣，不happy的綠比較暗沉 很多骨的包裙本來就是綠色的 下面這一顆我記得是紅地球的小斷支，他包裙本來就都是綠的 然後下面這兩支全紫色Nana，在強光下。 左邊的紫爆似乎也有點綠花，右邊的已經完全放棄了，包裙也是綠的花也是綠的，他原本在另外一缸燈光沒這麼強的時候，包裙都是紫色的

對呀，有空來坐坐。

昨天有個魚友過來跟我買斷支，他也是說沒看過這麼螢光的綠長支 這支很耐操，屬於不死骨系列 不過他比較兇，我要抓的時候會戴手套，不然有時會感覺刺刺的

我之前一直都沒什麼注意我魚缸裡面的這些骨頭叫什麼名字。也沒特別去查。以前買的時候我通常是跟8.4的合作商或是二手區魚友買一整批過來。 賣場常常也沒寫名字，或是說有寫，但是整堆寄過來以後，也分不清楚誰是誰了。特別是誰如果只有兩三公分的小斷支，寄過來的時候很多性狀也分不清楚。 聽你這樣說我再仔細觀察一下，這顆"細支綠花Valida"的骨型確實跟隔壁的Nana差不多。而且我之前就有注意到，幾顆純紫色的Nana, 在某些條件之下，也是會有類似”反祖”的現象，開出綠色的花，這種情形之下，他們這兩款就更像了。所以這幾顆我是應該正名為”雙色Nana”。...

通常整棵都是紫色的，我會叫他Nana，紫色開綠色小花的我就叫他Valida. 依照這個規則來說，紫爆是個Nana。別顆在主幹或是遮光部位會有點咖啡或是發綠，這顆都很紫。 SPS個體間差異也很大，就好像說一樣是台灣人，仔細看大家都長的不一樣。 以前我綠色的骨頭也很多，漂亮的沒養活，長得普通的或是長太快的都賣掉了。所以現在都剩一些紫色的。

今年工作比較忙所以潛水了一陣子。因為魚缸太亂，打算賣掉一些骨頭，所以紀錄一下。 正中央這棵，我給他取名叫做"紫爆"，就是很單存的紫色而已，沒有什麼雜色。2018年剛來的時候大概只有4公分或5公分寬而已。 現在最寬的地方大概有20幾公分。 這棵來的是後只是細細一支3公分斷肢。 這棵紫裡帶藍，顏色比較暗沉。 奧勒岡同學是2019來的2公分斷支。這個還是長得很慢。 到處都在發動戰爭。問題是很多小朋友都包到活石上了，很難給他們搬家。要想想怎麼整頓。 跟2017開缸比較，硬體設備沒有什麼變化，唯一比較大的變化是我把JNS CO2換成比較小的AE-301。...

放珊瑚骨當然是要降NP。有些人的看法是珊瑚骨缺乏厭氧區，所以主要是降NO2，要活石厚度夠才有厭氧區降NO3 我沒實驗過所以先打個問號，不過肯定的是比你完全不放濾材好 還有一個問題是你的NP投入(飼料)跟NP消除(珊瑚骨、活石、蛋白機、沸石桶、豆豆機、藻桶、換水、KZ/AF藥水、、) 彼此能不能達到平衡 如果魚養太多，飼料灑太多，NO3一直累積上去，活石跟珊瑚骨都會吸附大量NO3/PO4 你換水當天檢驗NO3會稍微降低，隔兩天NP回吐，再驗一次又爆紅了 所以有時才會給人感覺珊瑚骨會提高NO3 我自己的經驗是不管是珊瑚骨或是養久以後主缸或底缸的粉塵，都沒有提高NP的問題...

你可以看一下我之前上部過濾的照片，進水用一個T型三通，一頭吸底部污泥，一頭吸油膜。 外掛沒有油膜問題。因為可以故意放偏，留一點點的水在外面沖油膜。 用小沉馬那一陣子會有。那個小馬達進水無法接管。只好用手撈清除。 水族賣場有賣一種除油膜器，但是我沒用過。

最早我是用上部過濾器，但是上部過濾器用久會有鹽渣，看了很不開心。 後來我改用小沉馬。 但是小沉馬要配管，比較花時間。 中間很長一陣子沒有新魚檢疫，所以檢疫缸收起來沒用。 後來又買新魚重新開缸，發現外掛最簡單。 就我的經驗，這樣養，魚不要太多，是OK的。 我現在檢疫缸已經沒有這樣做了。 我連檢疫缸都放滿活石，做成柏林系統了。 大活石，大蛋白，大造浪，大燈光 這樣能夠消化的NP更高，更穩定 但是便當盒是比較經濟 我這套便當盒系統已經退役，有需要的可以來找我，但是裡面的珊瑚骨也要幫我帶走。

這是我以前的養法了，我現在就連檢疫缸也是放活石，我覺得比珊瑚骨降NP效果好 NP低魚就更健康 珊瑚骨最便宜，其他人工濾材很貴，效果也不一定比較好

有魚友問我如何把3尺的燈放到2尺缸上面去 所以我拍了一些照片給大家看 3尺的R420R最小只能縮到75公分，所以必須放一個轉接木架 去五金行買輕質的"壓仔"來加工就好了，沒有必要買到結構性的"角仔" "壓仔"鋸起來輕鬆多了 重點是內部要放四根定位柱，避免移動 然後要挖一些造浪線的小孔 一個小時就搞定了 3尺180W的R420R放到2尺缸上面，我發現只是剛剛好而已 我認為海水缸的燈光必須夠強，養起來才輕鬆

暴衝通常還有一個條件是使用人工海水，天然海水我記得比較不容易爆 我已經很久沒有提天然海水了，因為年紀大了脊椎不好 人工海水我用過最敏感的是珊瑚皇Coralife，紅海成長好像也有一點 藍色海洋FO鹽跟軟體鹽不太爆，SPS專用的會爆 敏感並不是說這海鹽不好，我很喜歡珊瑚皇，用久了了解他的個性就可以避免他爆 例如說我底缸換完水，我會等一兩個小時，等新水跟舊水混和以後才開蛋白 不然的話底缸都是新水，蛋白一開會變噴泉 水太敏感的時候，平常稍微換個白棉他可能就爆了，因為白棉上會有界面活性劑 怕暴衝可以考慮天然海水，但是身體要先鍛鍊好

魚養久以後底部會有粉塵，把粉塵攪動以後可以觀察水是怎麼流的 看起來，外掛把水打到正上方第一個便當盒，然後一層一層下來，便當盒之間幾乎沒有任何水的擾動 最後水都是從最下面的便當盒出來的 表示說，雖然是沉在水裡面，水還是乖乖地從上流到下，強迫他去經過濾材 不然的話，一個小外掛根本就放不了什麼濾材

我只有滴氯化鈣、氯化鎂，小蘇打，我的經驗是會爆衝，原理我也不了解，解決的方式是把滴定出口移的遠一點，靠蛋白越近越嚴重，離得遠的時候，他到達蛋白機時濃度就沒那麼可怕。然後滴定設定分散，一天分很多次滴，避免短時間濃度突然上升 鈣鎂可以一起滴，小蘇打最好離個幾個小時，不是怕爆衝，是怕鈣鎂直接沉澱 如果是剛泡好的人工海水，這種水會很敏感，有些廠牌特別敏感 如果是大蛋白打了很久的老水，就會變很遲鈍，連髒水都打不太出來了，就比較不容易爆