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我一直認為RTN 是因為細菌，但我沒辦法做出任何實驗或提出任何證據，所以我為了預防， 盡可能都洗手之後才把手伸進魚缸裡，之後考慮戴上手術用的那種PVC手套來作業， 偶爾滴滴雙氧水(順便抑制一下鼻涕藻的發生)，偶爾開一下UV殺菌，滴滴碘化鉀， 就我感覺是比以前發生的機會少很多。

a 每天換1~2L 效果會更好

我在之前在Y拍買了十幾公斤的活性碳，自己分裝，後來太懶就連活性碳都沒放......發現沒放也沒差....

我的撤掉底沙之後，兩隻海參越養越小隻，想要送人了

要裝袋放置水流處，每日搖晃

你多了第三個步驟

以前我就對這種光學比重計充滿疑問，標榜溫度補償校正，但就那麼一滴水，從魚缸或是20度c的水取出來到室溫下，早已不是原來的溫度了，這樣的情況下要怎麼補償什麼我也是充滿疑惑，所以後來我都不管他，反正魚缸就是25~26度，我每次量出來的比重都差不多就好，誤差太大我就拿另一隻比重計或是1.026的標準海水交叉比對

簡單判斷小丑魚健康狀態 1.看腹鰭，腹鰭開越大表示越健康 2.看呼吸 緩和不急(適用大多數魚) 3.泳姿(無被攻擊亂衝必死、搖搖晃晃必死、無法控制必死、抬頭必死、俯衝必死) ，扭來扭去很健康 4.身體無白色塊(被打或是細菌感染)、無霧(有霧大概都是脫膜)

我猜還沒超過半年的缸 1.繼續等 2.現階段換水讓NP降低

怎麼很多人魚缸一出問題就先懷疑NP失衡? 反正NP失衡這個詞太過流行了。 鼻涕藻即使你N跟 P都控制得很好，也是會發生，鼻涕藻是一種菌，跟藍綠藻、紅綠泥藻一樣都是細菌， 要移除這種菌有很多方式，例如：關燈、移除、引入乾淨新鮮含菌活石、市面上的一些產品 (coral clear plus、ZZ)，重點是要有耐心

沒特別提供，都住造景石縫

豆豆機裡面的豆豆就是碳源，靠豆豆在裡面滾動摩擦釋放，算是懶人裝置，省去每天加碳源的麻煩。 但效果在目前你的缸子會很難看出，因為N太高，比較建議等NP都到合格範圍後再來使用。 至於餵食汙染高不高，是沒有一個標準化或是量化，所以只能觀察，就目前看來，就是系統無法完全處理產生的污染，所以需要等待系統成熟，以及現階段換水移除

1.蛋白機可能要換好一點 2.餵食要控制 3. 我不太認同NP失衡這件事，所以我建議先別想這問題，單純就是輸入大於輸出的問題 4. 就持續2天換10% ，一定會有效果 5. 沸石桶可以先設置，沸石桶要發揮作用需要一段時間 (菌跟碳源要加) 總之 有點耐心，不需要搞太多複雜的方法，強力蛋白機、沸石桶、系統藥水 這樣就非常足夠 你的魚缸狀況跟我以前都一模模一樣樣，都是開缸後數值很漂亮就放了魚，一下子大量的汙染源，就讓NP升高，然後又可能只降了P或是只降了N ，然後就朝向NP失衡去處理，加東加西也不見效果。...

兩個月..算正常，即使你用了藻桶跟沸石桶，也不見得可以很快的下降， 最快的方式是增加換水的頻率，及控制餵食，最重要的蛋白機不能太差， 等到NP能控制到理想範圍之後，減少換水頻率然後用藻桶跟沸石桶去維持

以前用過，但是當時的我還是新手，所以魚缸的水質控制處理的狀況並不是很好，所以用了這個等於沒用。

NH有測? 對水對溫? 是用海水素還是天然海水開缸? 我以往的經驗，新開缸的水如果是用海水素泡的，即使硝化系統建立，也有很高的機率讓魚死亡。 所以後來我如果有新缸要用海水素，都會混天然海水或是舊缸水去養水。 放魚的時候對溫非常重要，如果沒對溫，狀況會比較多，通常都是爆白點或跟你的狀況一樣

恩恩，長在活石上真的划算.....長在造浪跟斷肢基座上...我就快崩潰 XD

顯色還行吧，螢光都有出來啊，還是你覺得太藍?

我倒是希望我的缸都不要有任何藻像，連鈣藻都不要有，只是不可能，所以都要花時間或是找生物來處理那些藻， 至於不好的藻更討厭，例如鼻涕藻、細如髮絲在飄的藻，這些會阻礙硬骨生長的必須死

Valida 直接中譯 麻利達 新手只要會分 A屬 M屬 P屬 就差不多了 常見有被命名的也只有那幾種，看久了就記得了，不記也沒差 你這石頭好白，開缸沒多久?