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那是我多想了。但依圖來看，其實有沒有隔板都差不多，單純把蛋白放在下水格就好。

有點不瞭解你的意思，聽起來像是蛋白要獨立一格，主缸下水進蛋白格之後，經蛋白打過，蛋白的排水管直接接到下一格？如果你是要這樣做，首先你要確認一下蛋白的吸水量跟你主循環量是不是接近，如果差很多，可能玩不起來。 比方主循環量是3000L/H，結果蛋白吸水量是600L/H，那你只有小部分的主缸水會經過蛋白，其他都要直接走到下一格，這樣跟一般底缸的做法聽起來沒差別。 如果主循環量是2000L/H，蛋白吸水量是4000L/H，那蛋白格很快就會乾了，你還是要把全部的水都導入這格，然後想其他方法補足循環量。...

這兩段不成立，魚缸是開放空間，循環量只跟上水馬達本身的性能，和上水格的水位高度有關，下水流速會在下水後被一些因素緩衝掉，對流量不造成影響。 對一些會清底缸污泥的人來說，有個沉澱區是很方便的工具，換水時從這邊把污泥抽掉就好了。

顏色有沒有變淡？確認一下是不是NO3過低的問題？

我沒用過分離式，想請問一下你分離式冷水機一對二使用，溫度感應是裝在哪裡？因為有兩缸，又要設四個參數，如果兩個魚缸各一個溫度sensor，感覺控制迴路會不太好寫，比較容易發生問題。還有原本的T1/T2是設定多少？

站上找個離你比較近的贊助商問問比較快，因為底缸尺寸要考慮主缸水位、底缸隔間方式決定。 算錯做太大沒關係，只是佔空間而已。底做做太小的話，不是主馬打不到量，就是準備淹水擦地，交給專業的比較好

基本上都是側看比上看準，因為顏色明顯。側看太深了才從上看

若是這樣就換個想法吧，一點點東西堆積其實沒什麼不好的影響，魚缸不會這麼脆弱。 如果一定要做些什麼，放一台小沉馬，用定時器隔一段時間對著會堆積的角落吹看看。

可以做到，但沒必要。粉塵會集中在某處，表示換水時從那邊吸掉就好了，不是很輕鬆？ 大部分人做亂流不會特地做在缸底，因為不是那麼重要

缸底的排泄物用一台小造浪吹起來就好，自然會跟著水流飄走，為什麼要加一台下水馬達？ 兩台馬達一上一下，流量稍微不匹配的話，不是上面淹水就是下面淹水，風險太大，沒人這樣做的

一般認為珊瑚需要的只有藍燈，其他顏色的燈珠都是用來調整視覺效果，讓缸主看起來舒適的。 所以一樣12顆燈珠，「藍多白少」的配置下，珊瑚能利用的能量比「白多藍少」時要多，就這個概念而已。 但原PO的燈瓦數看起來不高，其實差不了多少錢。

不是失衡，比較像是PO4過低，和失不失衡沒什麼關係，不過是不是真的過低，要用Hanna之類的測看看才知道，只能說原因很有機會是PO4過低。 買提升劑之前可以考慮先多餵點葷食，開燈時間不要減，正常開，減燈會造成不正常的營養鹽無法消耗。 平常的餵食量要注意，為了降NP而少餵是合理想法，但餵太少就會變這種問題，這種藻一般不是短時間造成的，平常可以多觀察。

白多藍少ok，看起來不會很怪，只是會有點浪費。 純藍或藍加一點紅都超怪的，建議不要。上網拍找植物燈就會看到一堆紅藍配，那個不是用來欣賞，是用來讓生物生長的。

只是想放珊瑚當點綴的話，請幫你做燈的店家幫忙配不就好了？反正燈不是飼養重點，只要配出來的光譜對你來說不會太死藍或太白就可以。 如果很堅持要一個光譜的話，考慮用420/450/470佔2/3，搭配大約1/3的6500K白燈看看

KH buffer的成分不明，但主成分應該也是小蘇打吧。 只要不是滴在水流死角的地方就好了，只考慮主循環的話，一般來說底缸的水流速都不會比主缸慢，除非你底缸比主缸大，不然這是不用太擔心啦

如果不是用滴定，是一次性手動添加，我會記錄的是加入的「克數」，加入的水量反而不是這麼重要。其他好像也沒什麼特別要注意的。氯化鈣和氯化鎂溶解度都很高，不太容易產生沉澱，也沒有一定要用RO水。以前懶得調溶液時，我還會算好比例把鈣鎂調在同一桶中，也沒什麼問題。但氯化鎂要注意一下是無水氯化鎂還是水合氯化鎂，通常買得到的是六水合氯化鎂才對。 若還有用小蘇打補KH，就要注意滴入的時間要錯開避免產生沉澱，盡量加在水流快速的地方。

小建議，鎂不用太高，1245沒什麼問題，如果鎂消耗量持續增加，要注意一下KH是不是也掉很快，有可能是兩個東西變碳酸鎂沉澱掉了。

來自我評分 1. Pass 2. Pass 3. 自然療法痊癒，好像不算 4. Pass 硬骨養到漂亮出色：當掉 5.6.7都沒標準的，應該各自成為一個副本才對，不應該放新手村，不然我這輩子也出不了村:cool:

目視大約是0.3-0.5吧，這個真的蠻困擾人的，沒有統一的說法