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水平距離4~5m應該不是問題，除了冷水出入水口跟沈馬的連接部份接一小段軟管，其餘全部都用PVC硬管減少壓損 重點是那個2M高度，如果可以把沈馬放主缸高提高高度，而不放在底缸，這樣接到陽台的部份就不用打那麼高

奶嘴睡覺可以縮到剩下1/5~1/8大小也很正常，環境不同縮的比例也不同，隔天會開的一樣大比較重要 不過水質適合跟穩定，通常不會縮的太誇張，大概縮1/2~1/3

正吊便宜好養，屬於闊嘴型的能力比較強 火箭倒吊也是闊嘴型的，也算便宜 非倒吊就屬花豹蝦虎能力最強 尖嘴型的三角類能力上就比較差 五線吊非常便宜好養，雖然也是尖嘴的，但一整天下來啄食的速度跟持續力比三角類勤快很多，尤其會吃飼料之後，也不會忘本 缸壁首推食藻螺，但是要真的乾淨，還是手+工具刷最快

回答一下往水面衝，像打地鼠那樣可能是緊迫造成的 小弟買的這隻在水管不會這樣，而且還很積極在缸底找東西吃，不過同一缸的4隻有一隻也是變成打地鼠，像影片這樣 經過一天的觀察，真的在隔離盒9成時間都是這樣，怕牠這樣太費力氣，還沒訓餌成功就累趴了，於是放入主缸，馬上就不會了，所以猜測是焦慮導致的(深度不夠比較會這樣，長寬比較沒影響，因為小弟是在檢疫缸隔一小區而已，就馬上化解緊迫，而之前三間火箭隔離訓餌的地方更小，也是不會緊迫，但一定要有20公分以上深度)...

看照片很明顯你沒養水哦，我一開始跳海也是沒養水，當天設好缸，放一些新的珊瑚砂，3塊乾的咕咾石造景，放天然海水，晚上就買3隻雀鯛，隔天放管蟲，第3天之後，魚一隻一隻陣亡，管蟲也在第4天斷頭之後消失了 養水最簡單的方法就是放一顆蛤仔下去，加一些硝化菌，什麼事情都不用做，只要補蒸發的水就好，然後等1個月就OK了 若是不想等那麼久，可以跟魚友要一些濾材，或者用強力菌種開缸，大約一週就可以放魚了 不過快速開缸要保險的話，放一些污染，過一兩天量一下NO2有沒有在安全值，有的話表示硝化系統正常作用，這時候放魚就很安全了

冷水機出水口可以直接入主缸，低2度馬上會被其它水中和溫度，不會傷及魚跟軟體 可以買水管夾來固定出水口，加裝一個鴨舌管出水，或者L硬管就好了 如果嫌放在主缸太醜或者不要麻煩固定水管，可以打回第一格 冷水機的屁屁可以朝向右邊(跟魚缸反方向)，這樣熱氣也不會吹到魚缸，同時後面沒有牆壁，可以排放的比較完整

可以的啦。因為蛋白不可能水循環一次就完整的攔截所有贓汙，很多漏網之魚會跑到後面的濾材區，這時候多一台蛋白來攔截是不錯，缺點是會額外加溫，但有冷水機是比較沒差

之前看過一篇測試，2度啟動的話，前1度的降溫只有0.1度而已，也就是從27.0度降到26.9度，這樣冷水機認為是降1度，後面的26.9降到25.9度也是1度，所以時間久很多 ps:不一定是27.0剛好，因為冷水機能檢測到0.1度，但只能控制1度的溫差，所以也可能是27.5開始降到26.9度 我的冰點也是這樣，29降到27，前1度也是短短幾分鐘就好了 另外分流您有加裝控制閥嗎？可以調整一下進入冷水機的水流大小 冷水機出水口-2度蠻正常的，以前的水量跟現在的水量一樣嗎？ 可以加大冷水機的流量看看

還蠻多魚友不放白棉的，可以搜尋一下 因為有些情況是養久了才會看的出來差異，簡單說就是規劃方面的不同導致放不放都有優缺點 另外蛋白放第一格上面也說的蠻清楚了，您思考看看就知道差異性 再舉個例好了，您要吹電風扇，是坐在第一排吹的比較多比較涼，還是第二排之後呢 當然蛋白不太可能把全部贓汙打出來，只是以物理跟化學轉換角度來看，能第一時間把贓汙打出來，為何還要讓贓汙卡在濾材裡面分解，之後變成無法打出來的營養鹽呢？

分支很正常，很多軟體都會這樣，連海葵的觸手也會分叉呢 藍紋是的習性就是這樣，東啄西咬，因為榔頭的骨骼也會卡藻或者長有些海綿等等小生物，這些都是藍紋的點心，所以如果不是真的咬榔頭是比較沒關係，不過榔頭被騷擾久有可能開不好 而且很多案例是原本不會咬珊瑚的魚，養2~3年之後變成會咬，更何況是神仙類的機率很高，所以您然後打算放很多軟體的話，尤其是腦，鈕釦，貝類這些被當成點心的機率很高，建議抓出來比較保險哦

便宜天皇跟紅海天皇都一樣難，要有大量餵食跟餵生餌的準備，所以小缸是很難養活的，鑑賞期差不多2個禮拜內 如果不怕麻煩餵生餌，可以養個幾個月沒問題，但要確定會吃為前提，還要有把握控制水質 天皇難如其名，真的是天皇等級的難度 餵食以冷凍豐年蝦，冷凍糠蝦，蛤仔，蝦肉 然後再搭配顆粒訓餌 有時間爬文，可以搜尋香港petet的文章，八大難養蝶魚他都經手過，也有不少訓餌文章，總之是要很花費心力照顧的魚

可以買不怎麼翻砂，但是超會撿飼料又好養的黃金蝦虎 或者超會濾沙的白喉橘點跟白蝦虎都可以 以上3種好養順序是黃金，白，橘點

您要很順利且不會浪費冤枉錢的話，如果朋友是有養過海水且養的不錯的，直接請他們來幫您是最好的，因為您自己摸索的過程中，雖然可以得到很多寶貴的經驗，但也是要用失敗換取的

可以去美術行文具行買壓克力棒，比玻璃棒來的安全 然後要造景的石頭鑽洞插入，用快乾或者塑鋼土當黏著劑，這樣就能撐到天荒地老了

如果要蛋白效率好，那就要跟濾材的順序位置對換 因為第一格放白棉跟濾材之後，贓汙粉塵幾乎都被攔截下來，然後轉換成無機鹽，此時蛋白是不會打出無機鹽的，所以效能大減 蛋白是提供第一道或者白棉之後第二道即時移除污染的關鍵，所以寧願不放白棉也要把蛋白放第一道 這樣白話解釋好了，水中有一塊爛掉的蝦肉，是直接把蝦肉拿出來比較快解決污染，還是等蝦肉被水中跟濾材的硝化菌分解比較快 同理對於蛋白的應用也是如此 若是魚口少，底缸可以花點時間重新設計規劃，幾天不餵食是沒影響的

短暫10幾小時低溫我嘗試過19度，搬家的時候沒辦法加溫 冬天好好幾個月長期21度沒問題，軟體比魚還耐低溫 不過因為是混養有魚的話，20度以下的長期低溫，魚的活動力會比較不好，甚至還會有暴斃的可能 通常要省電費，加溫到21~22就可以了，幾乎市面買的到一般軟體都可以安然度過

最基本的溫度29以下，比重1.024左右，NO3 30以下，魚缸有穩定半年以上會比較好養 1尺以下小缸如果要養海葵，非常不建議，除非是老手了 不然擴缸到2尺，蛋白冷水機都有會比較好養，同時魚也不能太多，不然營養鹽(NO3)不容易控制 若真的1尺以下要拼，魚最好控制在2隻以下就好，這樣才比較有機會養長久一些

污染不大，不常餵食，魚不多，柏林的活石其實可以1~2年清洗或者更換就可以了 純LPS如果魚缸規劃完善，設備到位，沒魚口，除非有特定生物養不活，才需要調整活石狀況，不然N年都不動也沒差

您的問題其實包含太多新手不懂的，可以分別搜尋了解一下各種區別 濾材方面要看您養的方向來決定多寡，跟使用什麼什麼種類 一般FO要省錢，則是放越多濾材以及珊瑚骨就好 混養就要拿捏一下濾材數量 SPS就可以連濾材都不放 蛋白好比24小時工作的掃地機器人，會比人掃來的輕鬆 常常換白棉可以放在第二格，不常換要放第一格，或者乾脆不放白棉 如果蛋白放在濾材之後，問題就很明顯了，濾材不可能天天換，天天洗，被濾材擋下來的贓汙就無法被蛋白移除了，所以蛋白要當第一，或者第二道守門員 馬達流量也要看飼養方向 FO是越大越好，混養則是有溫度要求，所以太大的馬達加溫明顯，除非不怕電費，冷水機也有準備...

怕有魚攻擊海葵，可以養比較兇的小丑來保護，如雙帶 活石底砂到處啄的長條魚可能是龍科，不難開口吃顆粒，這種小嘴巴的可以用海豐無悔孔雀魚顆粒來餵食，效果很好