搜尋結果

大大真是佛心來的~ 提供一些測量時注意的小地方: 1. T5跟HQI的燈泡皆會有"暖機"的時間，因此最好不要在剛開燈或快關燈時測量 2. 水面的波浪也會影響PAR的讀數，最好統一關造流或開造流來測量，才有互相比較的價值(我的數據是開造流時測的) 3. PAR Meter一不小心會玩上癮....請小心使用!:em25:

應該不是dino，雖然我也曾經這樣懷疑過好一陣子 這裡有對dino蠻詳細的介紹http://www.reefkeeping.com/issues/2006-11/rhf/index.php 但無論如何，這會是場硬戰.... 根據個人經驗，po4、silica、各種營養鹽、光衰的燈泡、上升的溫度，很多很多原因都會造成這種藻(細菌)的出現，要解決他就必須同時排除所有他能賴以生存的因素，而且一不小心就會復發。 有些ROWA的長期使用者會出現另一種副作用，而且歸類起來很可能是ROWA所造成，但一時間找不到RC上相關的討論串，但這也不是必然會發生就是了。

感謝大大分享美缸，乾淨清爽的缸子最能看出主人的用心! 順便請問一下之前使用ZEO Vit導致SPS脫皮是產品的關係還是人為疏忽呢? 那目前還有在使用ULNS (ultra low nutrient system)的飼養方式嗎? 先謝謝囉!

T5 0 UV? 嗯...喔...好吧!

那個吐出來的蜘蛛絲是他覓食的方式跟工具，會影響附近的珊瑚，儘早除去為妙。

有可能是NP豆造成消化菌大量繁殖 也有可能是NP豆讓PH急速下降造成水中鈣離子的結晶化 也有可能是KH提升溶劑大量的急速添加，造成水質霧化的現象 不管原因為何，換水、觀察缸中生物反應及測量水質都是必要的措施。

110%同意! 科學數據證明有效的對T5燈管散熱可延長燈管壽命並提昇亮度。 照片上看起來燈管離水面頗近，未來進珊瑚要小心慢慢對光，否則很容易曬傷。

我不是專家，但提供一個方向，可以google一下Acropora Valida 的圖片再比對你缸裡的，然後自己決定像不像 :p

Eheim水陸馬達的品質是公認的，但蛋白馬達的表現卻早已被SICCI和更新的TUNZE Hydrofoamer 9400系列比下去。不論在體積、省電效率、進氣比率、泡沫細緻度和價錢上都無法具備吸引力。Red Dragon也是比Eheim好的蛋白馬達選擇，如果買家錢不是問題的話....

淡水補不停的主要原因就是進氣管不夠粗或瓶子太軟。先不考慮瓶子的因素的話，補水會停止的原理就是進氣管吸上來鹽水的重量等同於瓶中壓在出水管上方淡水的重量。注意原PO的儲水瓶子不是90度與地面垂直而是與地面呈<90度的角度，因此大約只有2/3 - 1/2瓶淡水的重量是壓在出水管上，相信這也可能是不斷試誤的結果，因此補水會在鹽水被吸回瓶中並造成虹吸效果前及時停止。說了這麼多，解決的方式簡單就2種， 1. 傾斜瓶身，讓壓在出水管上的水體積變小，直到補水會自動停止為止 2.增大進氣管的管徑，始管中能容納鹽水的重量大於壓在出水管上淡水的重量 解決方法可擇一或同時使用並不相衝突。...

分享一下以前用Apogee Quantum MQ200 PAR meter 測的數據，燈具為4支48" IceCap T5 Retro kit，燈管為 2x ATI blue+, 1x ATI aqua blue 和 1x Aqua Science DUO。 養軟體是綽綽有餘了，一不小心還會曬傷，中光需求的SPS放在上部也能保持不錯的顏色。...

就我所知雷達有三種 最常見的紅色雷達學名是Nemateleotris magnifica 原PO貼的三張圖片應該都是同一種雷達，學名是Nemateleotris decora 較高價的雷達學名是Nemateleotris helfrichi，其實兩相對照之下，兩種紫雷達身體跟鰭的色澤相差頗大，圖片如下 -=-=-=- 以下內容由 stevensun 在 2009年01月24日 07:43pm 時新增 -=-=-=- 原PO第一張圖片裡的雷達身體之所以較黃，很可能是燈光、魚體狀況、餵養飼料，或者產地不同所致，但應屬同種。以上是小弟拙見。

建議在添加任何東西之前都要先測量目前缸中的含量，再依照需要添加。PH低的可能原因有很多，新缸內的多種離子還不穩定，很多正在進行的化學變化都會讓PH震盪頗大。之前大大提到的關燈，還有CO2含量過高（含氧過低）都會導致PH偏低。我猜想你應該還沒裝置蛋白機，加個打氣的裝置應該可以改善你目前PH偏低的問題。因為在養水期有益菌大量繁殖，會消耗大量的氧氣。 養海水缸所需的工具多寡不是決定在缸的大小，而是缸內的生物。如果你要養SPS，不管養在大缸或小缸，要買的東西基本上是差不多的。

哇！這是我下海後買的第一個過濾器，老闆推薦一機多功能，去蛋白、去油膜、又可放生化環達到生物過濾，便宜又大碗！也多虧了他，讓我學到了『千萬別相信魚店老闆的話』這個至理名言。誠如阿榮大所說，很吵、蛋白效能差，氣泡很難調整，動不動就來個爆衝、除油膜完全只是唬人的噱頭。只能說1分錢1分貨。

先說，小弟因經費問題，沒有親身使用過LED燈具，所以以下分享的使用經驗是在參加一個當地定期性的魚友聚會時聽來的。基本上那些使用過的人是說，剛放到LED燈下的珊瑚顯色比在metal halide下時亮眼很多。但用LED養一段時間後，在LED下看起來顏色是OK，沒有太大的變化，但用原本的metal halide照那些珊瑚時，顏色很多幾乎都偏褐色了。P.S. 我想他們應該是以SPS為主。提供參考。

前不久大概三個多月前買了一隻，心得是不碰一根一根的藻，只會吃褐藻類的低等藻，但也只是偶爾啃啃，他對豐年蝦的興趣則大得多，雖然目前還不會吃薄片，我想把他歸為雜食類應該比較貼切。blenny的除藻能力除了花豹蝦虎之外個人覺得都只是普通，而且他的嘴巴在同類中算小，所以除藻效率並不是很好。如果要除壁上的藻，倒吊中的bristle tooth一科，一隻可以抵十隻這種蝦虎 。加上個性算是比較害羞，如果和稍具攻擊性或領域性強的魚一起飼養，可能躲在洞穴中的時間要佔大部分。

有個小疑問請教一下各位先進，台灣這邊建議的KH（尤其是對SPS缸）似乎比美國RC上的低了許多，RC上最低最低都不會小於7dKH，高的到12都不算少見，想請問的是大家鈣都維持在哪個範圍勒？ 針對原po的問題，我的經驗是適當的餵食可以讓水螅體即使在白天也伸得很長。我餵的是marine snow，一個星期2次，加入之後SPS很明顯有進食的反應。大概幾個星期後整天都可以看到長長的水螅體。不過我加入marine snow後會停止過濾1小時，蛋白停約3小時。

溫度是一個可能。

不下藥的作法也是有，但就看你有沒有耐心了。讓魚缸處於無魚狀態持續6週以上（確切週數我不是很記得了，但應該是6或8週以上），並將水溫稍微提高至28-30度。目的是讓寄生蟲無魚可寄生，水溫高可加速寄生蟲的生命週期。一般白點的生命週期是4週，為避免晚孵化或體格強健的白點留下後患，我想2個週期 - 8週，是比較合理的療程。

http://www.bulkreefsupply.com/Carbon-and-Phosphate-Remover-GFO-Phosphate-Remover-(GFO)-High-Capacity-GFO/c109_8_89/index.html