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還是赤子版大的見解有專業，這裡有一篇養殖新聞，很值得我們借鏡：水深4米 他的魚塭未受損 http://udn.com/news/story/9320/1468672 以我自己的魚缸為例，幾年前撤走冷水機和散熱風扇，夏天的水温度最高到30或31度，缸中的魚會多死掉二、三隻 又二年後再撤走加温器，冬天缸中的水，低温來到17度，缸中的魚又再死去一、二隻，之後生態平衡了，幾年來都没有其他的狀況包含疾病再發生，魚口數當然也少很多了 今年的霸王寒流來得強，震盪劇烈，魚缸的低温來到15度，只讓魚口的食慾稍減，也不會有任何其他不良狀況...

看你的相片，馬達應該是放在最右側那一格吧！ 如果是的話，請把右側那一格中的珊瑚沙全數拿掉 只放活性碳和沈水馬達 那一隔如不放其他東西就有沈砂池的作用 很可能混濁水是強力馬達的水流一直冲刷珊瑚沙造成

我非養殖專業人員，但下海養海水魚也十五年多了 學習養殖，不要單從書本或網路文章去盲從，多從大自然中或魚的生活習慣去瞭解 要讓你更明瞭，就從你所說的養殖場專業，這一辭說起 我們養海水觀賞魚等同其他人養貓狗 而養殖場裡養食用魚等同人類養豬鴨 這中間的道理，非常容易懂 愛貓狗的人，都很珍惜牠們出生到老死 養豬鴨或食用魚的老闆只期待三年才長壯的時間，縮短到三個月，只看到長大不看老死，這是商業利益 也因為如此，經常被驗出孔雀石綠、生長激素或其他非法藥劑 所以你應該知道，用化學藥劑做養殖，只會出現在養殖販售上

所謂低密度養殖，譬如你所說的魚缸：1尺、2尺、4尺缸中，各放七隻魚（或數隻魚） 其實1尺缸就不用試驗了，徒浪費生命 一年之內缸中的死魚，只許出不准再進新魚，缸中的殘魚數也經歷了一年四季寒暑的變化，已是初步的低密度 如果再經第二年度的另一次四季寒暑變化，缸中的殘魚數量，差不多是正確的低密度養殖 只要你記下這個缸子的低密度量 以低密度養殖要把魚隻養超過十年，並非難事，但過程中，可能魚隻長大污染增加，魚缸不堪負荷而再折損另一隻魚 以低密度量養殖，你會發現海水魚並非難養 以低密度量養殖，再去做養殖試驗或病理實驗，所得的結果才有科學的基礎 因為低密度量養殖就是生物適當的生存環境和空間...

給赤子前輩的建言，前輩是學問淵博的學者 以科學家或生物學家的實驗角度 試驗的魚隻，應直接取自大海，不要任何干擾，包含淡水浴、藥浴 用天然的海水、天然的活岩石、最少的魚隻數，瞭解出生存的奧祕 漸漸的，才有辦法做到像鰻魚或石斑魚的養殖戶，搞到高密度飼養

不用太客氣！養魚不外乎二種：1.觀賞養殖。2.探索養殖 我是屬探索養殖，探索養殖不在乎魚口數、不在乎魚缸呈現的美醜，主要在使缸中魚能存活 終極目標希望，如果能有一個五尺缸，只養一對或二對蝶魚，能看到牠們繁殖 當然，以觀賞養殖的人，只要口袋深，要怎麼養殖都可以

只有二次，第一次水館買的，完全不開口，不了幾天便死亡，第二次自己撈的 以我十幾年專養蝶魚的經驗判斷和魚書上飼養度的分級，不應有錯 水館買的會養不活，可能藥物檢疫傷了食道或其他器官 並非你的養魚功夫差，如果可讓我到你家蒙著眼睛，穿著鞋子，往魚缸內亂踹，不知會踩死幾隻魚 換你睜大眼睛到海邊，無論你怎麼踹，又能踩死幾隻魚 可見你的技術遠超乎我，只是違反大自然的法則，才需要運氣和技巧

虎皮蝶，我也認為超簡單的蝶魚 我是自己撈的，没檢疫，丟入缸第一天就咬顆粒，第二天開始狂吃 養差不多半年，因没使用冷水機，盛夏可能水温高才死的

生餌方面，我用過蝦仁和文蛤 文蛤使用上要先去內臟，再洗淨肉，不要湯汁，使用上我没碰過太大污染 反倒是蝦仁，比較容易引發細菌感染

中難度飼養的蝶魚：法國蝶能持續存活，更不簡單 你的文章，總是ＦＯ缸愛好者的精神食糧，消失一段時間了，歡迎回來

明知蝶魚難養，卻又要和其他魚混養，神仙也難為，成功之道貴在會佈局 大海中，我曾雙網圍住一隻黃火箭逼到一死角，牠已是我的囊中物，我卻放過牠，空手回台北，我不在乎油錢 理由很簡單，黃火箭尖嘴小口，進食慢，絕非我缸中魚的對手，與其死在缸中，不如留在大海 黃火箭如要混養也應和三尖火箭或難養蝶魚混養，而且進魚順序要由進食慢者先入缸，這就是佈局 你也知道魚口過多造成益菌偏弱，何不野放其他混養魚種，減少魚口量，來改善益菌 魚所以忍住不開口，是因為環境差，又強權侵凌，大自然的魚知道，寒冬過後春即來，牠哪知你的魚缸，没得循環

蝶魚是海水魚中公認難養的種類，再和它種魚混養，自然是挑戰自己的功力 前些日子有人討論顆粒和生餌的差異，我的觀點是： 顆粒是由生鮮青蔬或內臟經乾燥磨粉，再和稠液成顆粒，所以它的最小單位是粉末 而生餌是固態脂類消化上本來就很慢 餵食時，過濾設備如果無法完全阻擋，也會消化成最小單位，穿越白棉落入培菌區 生餌因消化慢，所以讓腐生菌容易進入培菌區，耗掉氧氣以致硝化菌或其他益菌受抑制 顆粒過量，造成粉塵進入培菌區，雖然消化快益菌也會受抑制 益菌和壞菌的比例失衡，就是蝶魚出血性紅斑的病徵 嚴重者倒缸 不嚴重者死到較少的魚隻數量，生態平衡後其他的魚會自行痊癒...

我專攻蝶魚十多年，缸中二隻蝶魚七年，最年輕的蝶魚也有四年了 從買魚到自己撈魚，學到很多經驗，我不賣魚，我希望保育生態 養蝶魚的一個重要法則：瞭解自己的魚缸能養幾隻魚，超過這個法則就是養不久 下藥檢疫的蝶魚，不要再標榜是手撈魚，濱海公路上的一撈魚戶，也賣白點藥，我買過從没養活過 蝶魚是珊瑚礁魚，水質環境好才有美麗的珊瑚，環境是重要的因素 養蝶魚就是在學習養殖自己魚缸的環境 下藥可矇蔽魚的感覺器官，可讓魚缸超量養殖，但超量的魚數，缸中魚可有超久的魚齡嗎？自己去探討吧！這是一門高級技術，我還不會 如果從環境下手，那淡水浴也不用了

已有那麼多魚友說出真相，篇主始終堅持在消化菌上，豈不誤導新入海水圏的學員 養海水魚没有人在培殖消化菌 你的主題是：消化菌 消化菌 一直追求消化菌量 會不會根本搞錯方向 ??? 當然已搞錯方向 消化菌（腐生菌）和硝化菌的不同生長處所，有如太極生出兩儀 消化菌越是髒亂的環境，越是旺盛 而硝化菌所處的環境，越是潔淨，越是旺盛 兩者同屬偏好愛氧的環境，競爭氧氣，自然此消彼長 所以不論你是高密度或低密度飼養，主缸的污染要完全隔絕於進入底缸中 這時強力蛋白或其他強效過濾器、過濾方式，突顯格外重要 能夠完全隔絕污染，底缸的硝化菌培殖面積，當然是越多越大越好了...

以我個人說，如果用藥物檢疫來養魚是掩耳盜鈴 那麼在主缸下藥不就是掩耳丟手榴彈 回到你的主題：FO缸真難養 海水魚真的很難養嗎？ 以坊間書局的這一本書：彩色觀賞魚一書來做為養殖難易度的基準 圖片來自：https://www.maplebook.com.tw/books.php?action=books_inside_image&bId=640 打開書本，400種海水魚，難養的都集中在蝶魚有10種，大、小蓋刺科魚才只有1種…… 書中並没有太多難養的海水魚，為何華人網站中，比比皆難養 譬如：普通蝶魚、石美人、火焰仙、海神仙、魚醫生、以至於雀鯛科的小丑魚...

檢疫缸隔絕病菌的養法，對我來說是掩耳盜鈴 先從正面說：如果魚隻是從魚友或水館的魚缸來，來源的缸已患病，當然隔絕養殖，讓病媒體在檢疫缸中發病，才不會傳染主缸，但有一疑點，為何在他人的缸子，你没從魚的體色、體形、游姿、活潑度或其他魚隻去發現魚有問題 再從負面說：你的魚缸長年養下來，只有五隻魚能完全不生病的存活度，如果你用藥物檢疫後，當然可以放入15隻魚，也不會長白點，但長期下來，你會發現寒暑交替就會有白點，甚或其他疾病發生，絕對不可能15隻都存活 站上很多魚友的案例，為何水質數據都最棒，還是倒缸

小賴大自Ｄ的蛋白機，主缸水先入蛋白，再入過濾缸培菌 這種徹底過濾的方法，非常佩服，將來我設缸必定會這麼做 這是以前看你的文章時，留下深刻的記憶 我純養魚，主攻：基礎養殖 二百多公升的魚缸僅四條魚：2008年7月的柑仔蝶，2008年11月的咖啡關刀，2009年6月的月光蝶和2011年4月的黃網蝶 如果到今年的十一月時，就有二隻蝶魚養七年了 以基礎養殖，没什麼技術可言，只要觀察大自然，效法大自然就行了 養魚不要下藥，對水對温是唬弄人的 我没有使用加温器，全年魚缸水的温度在17゜到30゜任其震盪，都不會有白點病的發生...

網路搜索來的，不知對你有否幫助 花蓮縣水産培育所有在繁殖： http://hlab.hl.gov.tw/files/15-1030-13174,c485-1.php http://hlab.hl.gov.tw/files/15-1030-13292,c488-1.php 奇摩知識家有公母魚區分解說： https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007051102175

我也和你一樣二尺缸 曾養過一對雄貓蝶，很會打，完全不讓配偶吃糧，所以二尺缸絕對不再養一對的蝶魚，以免重蹈覆轍 這種小缸同種蝶魚不要複數飼養，曾養人字蝶數隻，打到最後没半隻 也曾同時養體型相差很大的黑影蝶，偶爾小追，相伴兩年多，最後小隻被大隻追到跳缸亡，大隻幾個月後竟因我在魚缸前一個無心的小動作，驚嚇跳缸亡 以二尺缸而言，關刀只能養一隻，即使不同種的關刀也會打鬥到死亡 關刀和海神仙同屬拉長絲鰭的魚種，也很難同時養於小缸...

與David2772大的做法相同 我是從2013/01月洗缸忘了插回加温器，最低水温17度魚也没事 所以到現在都没有想要再使用加温器，現今水温不是17゜就是20゜ 因而瞭解到温度不是魚隻死亡或生病的肇源 而是温度改變了硝化菌或益菌增殖，導致魚隻免疫出漏洞而長白點病 所以控制你的魚隻數量和過濾缸中的培菌面積的對比，就不會有白點