丨(本人文章如需引用需經本人同意，未經許可而引用，是違法的行為)
本篇所提抗白點病方法只適用在 FISH ONLY ，也就是純養魚，LPS/SPS 不適用。
2016.02.17
以下為本人無私公開40幾年的養魚經驗分享.......
以最簡約方式寫出，希望有益於魚友.....
看本ph8.4網站，諸多分享都因無由的筆戰而終止了分享，故請大家尊重在下分享的權利，不認同的人請離開不要看下去，別來找我筆戰壞了我情緒，一但我因心情不佳而停筆，則眾人知的權利受你影響，你不看，有人要看.....
鼓勵我與互相切磋經驗的人則十分歡迎加入討論........
方法簡易可行，維護容易，能持久，並把開銷控制在合理範圍內才是王道，曠日廢時、花費驚人、維護不易、無法持久的方法都只是雞肋。
第一篇︰康熙防白點病過濾系統
(一生養魚智慧大公開，康熙防白點病過濾系統)
此系統我自已試用了十多年，證明了十分成功，我敢把一支有嚴重白點病的魚丟入我的水族箱中，而不怕他會感染其他魚。
白點病是寄生蟲的感染，成因是飼養密度過高、有機質太高，加上人工營養無法完全滿足魚的需求，免疫力也較差，以上原因加上高密度的大小白點病原蟲寄生魚体皮膚以及鰓部，造成魚隻短期內大量死亡，也就讓魚友聞之色變的倒缸。
網路上的防白點方法甚多，有的是實用性不足，有的是方便性不足，我尚未看到比我康熙防白點病過濾系統更好的方法，以檢疫缸法為例，這本是數十年前的老方法，銅藥更是幾十年的老藥，此法有時會令人心碎，因為就算你已成功檢疫魚隻(方法稍有錯誤極可能仍帶病原)，但你的主缸也還有其他可能功虧一簣的可能︰如活餌、天然海水、進活石、甚至進軟體，這些也都是病原進入的途徑，訓餌經常用到活餌(中國人說民以食為天，我說魚以食為天，吃是生物最重要的大事)，阻止病原進入，你作的到嗎???，另外很多人操作檢疫缸萬般小心，最後還是中了白點，還必須百般猜測到底是那裡做錯，我並非否定檢疫缸可以隔離白點病原，養魚對多數魚友來說是一種賞心悅目的事，喜歡沒事換換魚也無可厚非，檢疫法對他們可說痛苦至極，以筆者來說就完全無法忍受檢疫缸所帶來的痛苦折磨，故必需另行尋找對策，我也必需承認我也在很長的時間使用過檢疫缸，但最終我受不了痛苦的等待，我放棄了此法，這是我個人的個性極不適合採用此法，魚買回來往主缸丟才是我要的方法，所以我捨檢疫法另尋他法，我仍然有副缸，副缸作用很多，有時是新進魚隻被老魚攻擊，用來囚老魚用的，有時是訓餌用的。
你再問我，你不會下銅藥喔！如果那麼簡單就好了，我絕不在主缸下任何藥品，理由非常簡單，因為魚缸下藥有如人癌症化療，多少人化療後死於感染，最近一個好友乳腺癌化療後死於病毒感染，唉！泡在藥水中真不是好方法，故敝人發明康熙抗白點法，其實就是預防醫學的觀念。
讓魚生活在不易發生白點病的健康環境，才是王道，預防勝於治療。
下藥問題癥結出在藥物的殺傷力對硝化菌（系統），生物（活體）與病原蟲同時存在。
魚缸內下藥，你永遠不知道先倒的是病原蟲還是你的硝化系統或你的魚，而且你需要一個穩定的系統來讓病魚休養，泡在藥水中或低濃度銅藥經常讓強健魚隻亦有禁食現象，不吃體弱也無需說明，故不建議主缸下藥。而是要設置一個白點蟲地獄，讓白點蟲在你缸內生不如死，但並非絕跡。
康熙防白點病過濾系統原理說明︰製造一個對白點病原蟲極不友善的環境，讓魚缸成為白點病原蟲的屠宰場而繁殖場。
簡單說，別找語病，白點倒缸原因:
一，有機質太多，水質差。
二，魚過度密集，遠超過建議量。
這兩點造就白點病原蟲一個繁殖與傳播的極佳環境，是養魚的人一手創造出來的。
對於白點，多數人抗戰後以失敗告終，心灰意冷撤掉不養有之，魚箱越搞越大，但最後還是被白點整倒，你要抗戰勝利，一定要先從心理上承認白點很牛逼(厲害)，不可能一招就讓它往黃泉路上狂奔，用組合拳招招攻其要害，然後才能讓他在你的魚箱中處於無法攻擊的態勢(注意我的用詞)，這才是合情合理的魚箱管理哲學，以上哲學，我說得玄，有人懂了會叫好，不懂也算了。
以下是我 "康熙大帝抗白點養魚法"，個人經驗實踐多年，体驗出來的抗白點方法，但雖我個人多年實踐，但仍不保證有效，生物的生存環境太過複雜，無法保証效果是你看文章先有的心理建設。
@@@@@ (Fish Only Tank) 康熙大帝抗白點養魚法: @@@@@
PS.以下守則若詳細說明原理將使篇幅無限增加，所以將儘量精簡，精簡與快速發文就容易有語病，若有心人來找語病，來找碴，我是絕對不會鳥你的喔！因為看本網很多文章都有糾紛，真是令人厭。能分享就是好人了，不然你來寫嘛！
守則一、使用白棉
能從水中實際分離出含氮有機物的養魚器材，以我所知有白棉，活性炭、沸石、除沬器，前三者必須在更換或清洗時才能真正說它幫你的魚箱作出了貢獻（不討論下去,,,,,,,,, 沒完沒了），必須使魚箱中的水以每小時20~30次(我的經驗值，您可稍作變更)通過十層白棉，這十層白棉必須離水，不能浸泡水中，水經過白棉時必須確實經過白棉，不能漫出而沒通過白棉，那就必須清洗白棉，清洗必須以魚箱內的水搓乾淨，我約3~7天洗一次白棉，洗出那盆咖啡色的腥臭的水，會讓你很有成就感，此為其一。
舊棉勝新棉，故請倒出適量缸水於盆中，再於盆中搓揉舊棉至淨，海棉宜一再重覆使用，勿輕易丟棄。
守則二、祼缸
把砂，活石都弄出主缸，我所說的是祼缸(，但不是叫你把你的過濾系統拿掉)，淨空主缸的目的是減少白點蟲在魚與砂來回繁殖，並定期刷玻璃，底面玻璃也別忘了刷，我約10天刷一次。
想一下一種情形，某隻魚他有白點病原蟲，他每天都在底砂的固定位置睡覺，特別是倒吊、炮彈魚都喜歡在固定的底砂某位置睡覺，他的病原蟲成熟脫離在該處的砂作細胞分裂繁殖，然後在魚去該位置休息睡覺時再度附著回魚的皮膚，您想想就知道了，砂子石子清除了是有作用的。
守則三，強大過濾系統
強大的過濾系統重要性眾人皆知，長篇大論就留給學者，我所要強調的是1.濾材的數量2.過濾的方式3.濾材的種類，以下依項說明。
過濾的目的何在？
一、含氮有機物被異營腐敗菌分解產生了NH3/NH4+時，能快速被轉化成NO２，NO2再很快的被轉化成NO3。
二、將NO3自水体中脫離。甚至SiO4、PO4也能自水体中脫離。
故在過濾的設計上，我們應該有以下的考量︰
1.強力初步濾除的白棉區
2.大量濾材的硝化區
3.大量濾材的厚沙厭氧區
4.營養鹽(no3,po4,sio4)濾除區(藻缸或其他任何方式的營養鹽濾除)
(((( 稍微跳過一下，這個沒完沒了，我想讓結論先出來，再回頭完成。)))))))
守則四、
殺菌燈與豆漿濾袋︰在最後水要回主缸以前我採用了紫外線殺菌燈與豆漿濾袋來作最後的殺菌與攔阻。
進階篇︰
守則五、除沬器與降營養鹽
所以稱為進階篇是因為前面"守則一"~"守則四"已可達成百分之90的效果，若這仍不能滿足你，則你可以進階到守則五，太多的學理論述就留給專家學者，我只是一個好讀不倦，勇於試驗的玩家，方法的由來是我十多年前看了大量的網文、論文、大陸地區與台灣地區的官辦水產試驗所文章，經自已頭腦分析思考，想出適用於水族箱的方法，再經多年實踐修正的總結，故還是老話，不保証效果，但絕對是本人經驗的百分之百重現。
除沬器發明時間不長，我記得我第一次看到約在1980年左右，據說是德國發明的。
使用除沫器的目的︰在硝酸鹽未產生之前搶在硝化菌之前就打出來。
我個人降營養鹽方法︰(待續........)
強烈建議 FO tank 硝酸鹽不應大於80ppm, Po4 不應大於5ppm,降營養鹽有益於減少白點病發生。
守則六、控制魚隻數量
以上先把所有的步驟先寫出，就是我全部的方法都告知各位了，在這樣的設置之下，魚隻健康，實際使用經驗總結如下︰
1.我所進新魚都直接丟入，剛好進到有白點的也不易傳染他魚，我說得很保守，你懂的。
2.小白點無從發生，大白點偶有發生在一些白點王的倒吊以及河豚類，但很快自已痊癒，而且很少致命與很少漫延開來。
(((((( 獨門大白點治療方法公佈︰魚隻捉出 ，取出魚缸水，水量在1公升以上，打氣，加入甲基藍10ppm + 硫酸銅 10ppm，打氣五分鐘藥水充份混合後置入魚隻，時間約15~30分鐘，注意魚隻狀況，人不可以離開，魚有呼吸異常情形，暴衝情形立刻停止，旁邊凖備瀑氣過的自來水備變(淡水盆)，我在淡水盆中有加入10ppm高錳酸鉀，完成藥浴後，把魚隻放入淡水盆中，用手輕揉魚体皮膚白點處，速度要快，全部時間不超過一分鐘，然後馬上把魚放回主缸))))))))) (((((((個人方法，你看看就好，不負責任的)))))
注意︰正常治療後放回魚箱，魚應還是秒殺顆粒，若有游姿失常，沈底，閉口不吃等情事都是藥浴時間太長了，也不要想一次就跟大白點說再見，我們只是幫魚，而不是真的下重藥殺蟲，這是一定要有的觀念，在魚体上的大白點，耐藥性還超過魚，觀念對才會做對的事。
@@@@@@@@經驗分享區，想啥說啥
@@@@@@@@@@
以下凖備說一些比較雜亂的東西，有些是個人經驗，再次強調，個人經驗不一定適用於你，請自行斟酌文章內容，以免自誤︰
問題一、Fish Only Tank VS. 食用鹽？
今天想跟大家談一下水的問題，也就是觀賞魚的用水問題。在淡水領域，我們經常要求的是魚的原生地酸鹼度，如是偏酸的魚，我們會放中性的底砂再添加一些腐質性的微酸水如黑水。如是原生地的水質是偏鹼，我們有時會置入某比例的珊瑚砂。
海水觀賞魚的領域，對水質的要求各有不同，我把他分為三類，
1.FOT（Fish only tank）：三類中這一類對水質的要求是最低的，FO所要求的是不能有傷害性，何謂不能有傷害性？
不能有太多的病原蟲，不能有不正常的滲透壓(KH,PH)，不能有太多的NH3/NH4+,NO2( 有毒)，不能有毒。
這些都是傷害魚的因子。
2.LPS ︰ 這就比FO更上一層了，除了1.以外他還要求了清潔性，何謂清潔性？也就是不能有太多的營養鹽（NO3,PO4,SiO4）。
3.SPS︰對水質要求最高的就是SPS，除了2.以外他還要求營養性，何謂營養性？因為必須提供硬骨珊瑚的生長，所以要求海水能提供微量元素，CO2、鈣、鎂、鉀離子。
我以上的簡略分類是我個人見解，因為FO用水的性質如我所說明，所以我FO都使用某種市售食用鹽，他有約９９％以上的NaCL，（我手上有MgSO4,MgCL2，KCL，CACL2，但我並未添加，如此作為只為個人的喜好與方便，而非認為這樣調配，好過人工海水或天然海水，我的FO箱根本沒有添加鎂的化合物，只用該種食用鹽，加入自來水，把比重加到1.022），多年來使用無問題，用自來水而非RO水理由是沒有必要，這些只是想到就說一說，並非鼓勵你去使用食用鹽。並且注意這裡我指的是硝化系統健全的水族箱，並且只養魚，也就是用珊瑚砂為濾材去純養魚，水質才能這樣搞，若是你有活石、高等藻、LPS/SPS則不應這樣做，這種純NaCl水並不適合他們。
理論上如我所說明，只要你的水無傷害性，我想不出為何不能用食鹽加自來水來養FO。
Fo tank 補水我也是直接用自來水。
以上是我用食用鹽養魚的經驗，是屬於骨灰級玩家的領域，我的試驗只為證明無鎂環境仍能養海水魚，無鎂環境硝化系統仍正常運作，分享大家但請勿模仿，建議大家用天然海水或海水素，只有實驗用途才用食鹽。
(我也曾自配軟體缸的海水素，有空再發文 )
問題二，海葵飼養之我見。
一個不成熟的缸，請千萬不要養海葵，基本上是一場屠殺。
良心建議:新手半年內都不建議養海葵,新缸半年內亦不建議養海葵。
很多海域的海葵已因人類濫捕而稀少或絕種。
海葵是熱帶淺水無脊椎動物。它們需要清澈、乾淨、高溶氧量的海水。
海葵對水質的要求會超過硬骨珊瑚。
海葵對水流要求十分嚴苛，是生存的必要條件，水流不良很快死亡。
他需要溫和間接的水流，所謂間接.......待續.。
它們從身邊的海水中吸收氧氣，利用海水的運動捕捉食物、帶走代謝廢物。
如果海葵感覺周圍的環境不舒服，它們會自己移動，尋找更舒服的地方。我經驗，在水族箱中，海葵如果感覺環境不舒服，會一直移動，如紫點會屁股充氣準備隨水漂移，如果感覺很舒服，會在一個位置固定相當長的時間，甚至長達幾年。注意:水質不良海葵也會無法固定，新手往往以為是水流不適，實乃大錯特錯，營養鹽對一些種類的海葵非常致命，我強烈建議硝酸鹽No3小於5ppm, 磷酸鹽 Po4小於1ppm（少數海葵能適應高營養鹽例外，我曾觀察到紫點,奶嘴海葵能存活在高營養鹽中，不過在低營養鹽，長得更好）
特別提醒新手，我建議最少應買以下測試劑，監視水質:
Ca
Kh
Ph
No3
Po4
海葵是生活在淺水域有光合作用的無脊椎動物。
它們都需要光進行光合作用，我建議一開始光線勿強，慢慢加，並觀察海葵反應，經驗告訴我，在海葵剛入缸時都必須調適自已去適應你缸內的新水質，此時光線應先弱再慢慢增強，尤其若看到吐出褐色絲液，應立刻調弱燈光。
棕底色給他照白光，紅底色加藍光，我的經驗，光線二白一藍，適用多數海葵。
燈具我特別推LED，優點光衰極少，且相同的watt數下，在透鏡的加持下，光強度是T5 T8 的數倍，可以省電費，功能又可以模仿日出日落，發熱少，最重要的是，其不論是LED白燈或藍燈，都極適合海水生物的養殖，故我的燈具都已經汰換成本網贊助商的LED燈具。
事實上，多數情況下，Led效果勝過T8 T5,更適用於海水缸。
海葵一定要低營養鹽，新葵不明原因死亡，首因是營養鹽太高。
切記切記， 請先降低營養鹽，水質正常，再進海葵。
再來我會說明如何養海葵，特別是一些難養海葵，........
～～～～～待續～～～～～～～
(請注意︰文章都處於未完成，隨時會更改的情形，未校稿，甚至未更訂錯字)
本篇所提抗白點病方法只適用在 FISH ONLY ，也就是純養魚，LPS/SPS 不適用。
2016.02.17
以下為本人無私公開40幾年的養魚經驗分享.......
以最簡約方式寫出，希望有益於魚友.....
看本ph8.4網站，諸多分享都因無由的筆戰而終止了分享，故請大家尊重在下分享的權利，不認同的人請離開不要看下去，別來找我筆戰壞了我情緒，一但我因心情不佳而停筆，則眾人知的權利受你影響，你不看，有人要看.....
鼓勵我與互相切磋經驗的人則十分歡迎加入討論........
方法簡易可行，維護容易，能持久，並把開銷控制在合理範圍內才是王道，曠日廢時、花費驚人、維護不易、無法持久的方法都只是雞肋。
第一篇︰康熙防白點病過濾系統
(一生養魚智慧大公開，康熙防白點病過濾系統)
此系統我自已試用了十多年，證明了十分成功，我敢把一支有嚴重白點病的魚丟入我的水族箱中，而不怕他會感染其他魚。
白點病是寄生蟲的感染，成因是飼養密度過高、有機質太高，加上人工營養無法完全滿足魚的需求，免疫力也較差，以上原因加上高密度的大小白點病原蟲寄生魚体皮膚以及鰓部，造成魚隻短期內大量死亡，也就讓魚友聞之色變的倒缸。
網路上的防白點方法甚多，有的是實用性不足，有的是方便性不足，我尚未看到比我康熙防白點病過濾系統更好的方法，以檢疫缸法為例，這本是數十年前的老方法，銅藥更是幾十年的老藥，此法有時會令人心碎，因為就算你已成功檢疫魚隻(方法稍有錯誤極可能仍帶病原)，但你的主缸也還有其他可能功虧一簣的可能︰如活餌、天然海水、進活石、甚至進軟體，這些也都是病原進入的途徑，訓餌經常用到活餌(中國人說民以食為天，我說魚以食為天，吃是生物最重要的大事)，阻止病原進入，你作的到嗎???，另外很多人操作檢疫缸萬般小心，最後還是中了白點，還必須百般猜測到底是那裡做錯，我並非否定檢疫缸可以隔離白點病原，養魚對多數魚友來說是一種賞心悅目的事，喜歡沒事換換魚也無可厚非，檢疫法對他們可說痛苦至極，以筆者來說就完全無法忍受檢疫缸所帶來的痛苦折磨，故必需另行尋找對策，我也必需承認我也在很長的時間使用過檢疫缸，但最終我受不了痛苦的等待，我放棄了此法，這是我個人的個性極不適合採用此法，魚買回來往主缸丟才是我要的方法，所以我捨檢疫法另尋他法，我仍然有副缸，副缸作用很多，有時是新進魚隻被老魚攻擊，用來囚老魚用的，有時是訓餌用的。
你再問我，你不會下銅藥喔！如果那麼簡單就好了，我絕不在主缸下任何藥品，理由非常簡單，因為魚缸下藥有如人癌症化療，多少人化療後死於感染，最近一個好友乳腺癌化療後死於病毒感染，唉！泡在藥水中真不是好方法，故敝人發明康熙抗白點法，其實就是預防醫學的觀念。
讓魚生活在不易發生白點病的健康環境，才是王道，預防勝於治療。
下藥問題癥結出在藥物的殺傷力對硝化菌（系統），生物（活體）與病原蟲同時存在。
魚缸內下藥，你永遠不知道先倒的是病原蟲還是你的硝化系統或你的魚，而且你需要一個穩定的系統來讓病魚休養，泡在藥水中或低濃度銅藥經常讓強健魚隻亦有禁食現象，不吃體弱也無需說明，故不建議主缸下藥。而是要設置一個白點蟲地獄，讓白點蟲在你缸內生不如死，但並非絕跡。
康熙防白點病過濾系統原理說明︰製造一個對白點病原蟲極不友善的環境，讓魚缸成為白點病原蟲的屠宰場而繁殖場。
簡單說，別找語病，白點倒缸原因:
一，有機質太多，水質差。
二，魚過度密集，遠超過建議量。
這兩點造就白點病原蟲一個繁殖與傳播的極佳環境，是養魚的人一手創造出來的。
對於白點，多數人抗戰後以失敗告終，心灰意冷撤掉不養有之，魚箱越搞越大，但最後還是被白點整倒，你要抗戰勝利，一定要先從心理上承認白點很牛逼(厲害)，不可能一招就讓它往黃泉路上狂奔，用組合拳招招攻其要害，然後才能讓他在你的魚箱中處於無法攻擊的態勢(注意我的用詞)，這才是合情合理的魚箱管理哲學，以上哲學，我說得玄，有人懂了會叫好，不懂也算了。
以下是我 "康熙大帝抗白點養魚法"，個人經驗實踐多年，体驗出來的抗白點方法，但雖我個人多年實踐，但仍不保證有效，生物的生存環境太過複雜，無法保証效果是你看文章先有的心理建設。
@@@@@ (Fish Only Tank) 康熙大帝抗白點養魚法: @@@@@
PS.以下守則若詳細說明原理將使篇幅無限增加，所以將儘量精簡，精簡與快速發文就容易有語病，若有心人來找語病，來找碴，我是絕對不會鳥你的喔！因為看本網很多文章都有糾紛，真是令人厭。能分享就是好人了，不然你來寫嘛！
守則一、使用白棉
能從水中實際分離出含氮有機物的養魚器材，以我所知有白棉，活性炭、沸石、除沬器，前三者必須在更換或清洗時才能真正說它幫你的魚箱作出了貢獻（不討論下去,,,,,,,,, 沒完沒了），必須使魚箱中的水以每小時20~30次(我的經驗值，您可稍作變更)通過十層白棉，這十層白棉必須離水，不能浸泡水中，水經過白棉時必須確實經過白棉，不能漫出而沒通過白棉，那就必須清洗白棉，清洗必須以魚箱內的水搓乾淨，我約3~7天洗一次白棉，洗出那盆咖啡色的腥臭的水，會讓你很有成就感，此為其一。
舊棉勝新棉，故請倒出適量缸水於盆中，再於盆中搓揉舊棉至淨，海棉宜一再重覆使用，勿輕易丟棄。
守則二、祼缸
把砂，活石都弄出主缸，我所說的是祼缸(，但不是叫你把你的過濾系統拿掉)，淨空主缸的目的是減少白點蟲在魚與砂來回繁殖，並定期刷玻璃，底面玻璃也別忘了刷，我約10天刷一次。
想一下一種情形，某隻魚他有白點病原蟲，他每天都在底砂的固定位置睡覺，特別是倒吊、炮彈魚都喜歡在固定的底砂某位置睡覺，他的病原蟲成熟脫離在該處的砂作細胞分裂繁殖，然後在魚去該位置休息睡覺時再度附著回魚的皮膚，您想想就知道了，砂子石子清除了是有作用的。
守則三，強大過濾系統
強大的過濾系統重要性眾人皆知，長篇大論就留給學者，我所要強調的是1.濾材的數量2.過濾的方式3.濾材的種類，以下依項說明。
過濾的目的何在？
一、含氮有機物被異營腐敗菌分解產生了NH3/NH4+時，能快速被轉化成NO２，NO2再很快的被轉化成NO3。
二、將NO3自水体中脫離。甚至SiO4、PO4也能自水体中脫離。
故在過濾的設計上，我們應該有以下的考量︰
1.強力初步濾除的白棉區
2.大量濾材的硝化區
3.大量濾材的厚沙厭氧區
4.營養鹽(no3,po4,sio4)濾除區(藻缸或其他任何方式的營養鹽濾除)
(((( 稍微跳過一下，這個沒完沒了，我想讓結論先出來，再回頭完成。)))))))
守則四、
殺菌燈與豆漿濾袋︰在最後水要回主缸以前我採用了紫外線殺菌燈與豆漿濾袋來作最後的殺菌與攔阻。
進階篇︰
守則五、除沬器與降營養鹽
所以稱為進階篇是因為前面"守則一"~"守則四"已可達成百分之90的效果，若這仍不能滿足你，則你可以進階到守則五，太多的學理論述就留給專家學者，我只是一個好讀不倦，勇於試驗的玩家，方法的由來是我十多年前看了大量的網文、論文、大陸地區與台灣地區的官辦水產試驗所文章，經自已頭腦分析思考，想出適用於水族箱的方法，再經多年實踐修正的總結，故還是老話，不保証效果，但絕對是本人經驗的百分之百重現。
除沬器發明時間不長，我記得我第一次看到約在1980年左右，據說是德國發明的。
使用除沫器的目的︰在硝酸鹽未產生之前搶在硝化菌之前就打出來。
我個人降營養鹽方法︰(待續........)
強烈建議 FO tank 硝酸鹽不應大於80ppm, Po4 不應大於5ppm,降營養鹽有益於減少白點病發生。
守則六、控制魚隻數量
以上先把所有的步驟先寫出，就是我全部的方法都告知各位了，在這樣的設置之下，魚隻健康，實際使用經驗總結如下︰
1.我所進新魚都直接丟入，剛好進到有白點的也不易傳染他魚，我說得很保守，你懂的。
2.小白點無從發生，大白點偶有發生在一些白點王的倒吊以及河豚類，但很快自已痊癒，而且很少致命與很少漫延開來。
(((((( 獨門大白點治療方法公佈︰魚隻捉出 ，取出魚缸水，水量在1公升以上，打氣，加入甲基藍10ppm + 硫酸銅 10ppm，打氣五分鐘藥水充份混合後置入魚隻，時間約15~30分鐘，注意魚隻狀況，人不可以離開，魚有呼吸異常情形，暴衝情形立刻停止，旁邊凖備瀑氣過的自來水備變(淡水盆)，我在淡水盆中有加入10ppm高錳酸鉀，完成藥浴後，把魚隻放入淡水盆中，用手輕揉魚体皮膚白點處，速度要快，全部時間不超過一分鐘，然後馬上把魚放回主缸))))))))) (((((((個人方法，你看看就好，不負責任的)))))
注意︰正常治療後放回魚箱，魚應還是秒殺顆粒，若有游姿失常，沈底，閉口不吃等情事都是藥浴時間太長了，也不要想一次就跟大白點說再見，我們只是幫魚，而不是真的下重藥殺蟲，這是一定要有的觀念，在魚体上的大白點，耐藥性還超過魚，觀念對才會做對的事。
@@@@@@@@經驗分享區，想啥說啥
@@@@@@@@@@以下凖備說一些比較雜亂的東西，有些是個人經驗，再次強調，個人經驗不一定適用於你，請自行斟酌文章內容，以免自誤︰
問題一、Fish Only Tank VS. 食用鹽？
今天想跟大家談一下水的問題，也就是觀賞魚的用水問題。在淡水領域，我們經常要求的是魚的原生地酸鹼度，如是偏酸的魚，我們會放中性的底砂再添加一些腐質性的微酸水如黑水。如是原生地的水質是偏鹼，我們有時會置入某比例的珊瑚砂。
海水觀賞魚的領域，對水質的要求各有不同，我把他分為三類，
1.FOT（Fish only tank）：三類中這一類對水質的要求是最低的，FO所要求的是不能有傷害性，何謂不能有傷害性？
不能有太多的病原蟲，不能有不正常的滲透壓(KH,PH)，不能有太多的NH3/NH4+,NO2( 有毒)，不能有毒。
這些都是傷害魚的因子。
2.LPS ︰ 這就比FO更上一層了，除了1.以外他還要求了清潔性，何謂清潔性？也就是不能有太多的營養鹽（NO3,PO4,SiO4）。
3.SPS︰對水質要求最高的就是SPS，除了2.以外他還要求營養性，何謂營養性？因為必須提供硬骨珊瑚的生長，所以要求海水能提供微量元素，CO2、鈣、鎂、鉀離子。
我以上的簡略分類是我個人見解，因為FO用水的性質如我所說明，所以我FO都使用某種市售食用鹽，他有約９９％以上的NaCL，（我手上有MgSO4,MgCL2，KCL，CACL2，但我並未添加，如此作為只為個人的喜好與方便，而非認為這樣調配，好過人工海水或天然海水，我的FO箱根本沒有添加鎂的化合物，只用該種食用鹽，加入自來水，把比重加到1.022），多年來使用無問題，用自來水而非RO水理由是沒有必要，這些只是想到就說一說，並非鼓勵你去使用食用鹽。並且注意這裡我指的是硝化系統健全的水族箱，並且只養魚，也就是用珊瑚砂為濾材去純養魚，水質才能這樣搞，若是你有活石、高等藻、LPS/SPS則不應這樣做，這種純NaCl水並不適合他們。
理論上如我所說明，只要你的水無傷害性，我想不出為何不能用食鹽加自來水來養FO。
Fo tank 補水我也是直接用自來水。
以上是我用食用鹽養魚的經驗，是屬於骨灰級玩家的領域，我的試驗只為證明無鎂環境仍能養海水魚，無鎂環境硝化系統仍正常運作，分享大家但請勿模仿，建議大家用天然海水或海水素，只有實驗用途才用食鹽。
(我也曾自配軟體缸的海水素，有空再發文 )
問題二，海葵飼養之我見。
一個不成熟的缸，請千萬不要養海葵，基本上是一場屠殺。
良心建議:新手半年內都不建議養海葵,新缸半年內亦不建議養海葵。
很多海域的海葵已因人類濫捕而稀少或絕種。
海葵是熱帶淺水無脊椎動物。它們需要清澈、乾淨、高溶氧量的海水。
海葵對水質的要求會超過硬骨珊瑚。
海葵對水流要求十分嚴苛，是生存的必要條件，水流不良很快死亡。
他需要溫和間接的水流，所謂間接.......待續.。
它們從身邊的海水中吸收氧氣，利用海水的運動捕捉食物、帶走代謝廢物。
如果海葵感覺周圍的環境不舒服，它們會自己移動，尋找更舒服的地方。我經驗，在水族箱中，海葵如果感覺環境不舒服，會一直移動，如紫點會屁股充氣準備隨水漂移，如果感覺很舒服，會在一個位置固定相當長的時間，甚至長達幾年。注意:水質不良海葵也會無法固定，新手往往以為是水流不適，實乃大錯特錯，營養鹽對一些種類的海葵非常致命，我強烈建議硝酸鹽No3小於5ppm, 磷酸鹽 Po4小於1ppm（少數海葵能適應高營養鹽例外，我曾觀察到紫點,奶嘴海葵能存活在高營養鹽中，不過在低營養鹽，長得更好）
特別提醒新手，我建議最少應買以下測試劑，監視水質:
Ca
Kh
Ph
No3
Po4
海葵是生活在淺水域有光合作用的無脊椎動物。
它們都需要光進行光合作用，我建議一開始光線勿強，慢慢加，並觀察海葵反應，經驗告訴我，在海葵剛入缸時都必須調適自已去適應你缸內的新水質，此時光線應先弱再慢慢增強，尤其若看到吐出褐色絲液，應立刻調弱燈光。
棕底色給他照白光，紅底色加藍光，我的經驗，光線二白一藍，適用多數海葵。
燈具我特別推LED，優點光衰極少，且相同的watt數下，在透鏡的加持下，光強度是T5 T8 的數倍，可以省電費，功能又可以模仿日出日落，發熱少，最重要的是，其不論是LED白燈或藍燈，都極適合海水生物的養殖，故我的燈具都已經汰換成本網贊助商的LED燈具。
事實上，多數情況下，Led效果勝過T8 T5,更適用於海水缸。
海葵一定要低營養鹽，新葵不明原因死亡，首因是營養鹽太高。
切記切記， 請先降低營養鹽，水質正常，再進海葵。
再來我會說明如何養海葵，特別是一些難養海葵，........
～～～～～待續～～～～～～～
(請注意︰文章都處於未完成，隨時會更改的情形，未校稿，甚至未更訂錯字)
最後編輯：
