請益二手缸生物辨識

[Momo0405]

[開缸簡介]本來收別人上岸整套缸加生物，對方說生態很穩定飼養不麻煩，除了餵食魚隻就沒了，上次換水超過半年以前，軟體珊瑚隨便長還越來越大隻，本來想說收整套除了價格較便宜以外可以直接套用賣家的所有設定，對於新手來說很安全，養功不用很好的情況下不會隨意倒缸，可以慢慢學習。但是搬運過程中缸子撞到地下室天花板碎了，所以緊急訂了新缸並將生物以及濾材安置在90L塑膠桶打氣撐了五天才讓他們又回歸魚缸。因為新缸跟舊缸規格不一樣，加上五天下來不確定舊的海水硝化系統能保留多少，新缸子的配置和舊缸子有明顯的不同。本來想說沿用舊賣家穩定的系統，但現在珊瑚離燈光的高度不一樣，生物擺放位置也不一樣，造流位置也不一樣，魚隻的領地好像也在慢慢重建，作為新手不能掌握的因素實在太多，開缸第三天觀察到有一隻小丑魚好像會被欺負的情況下，秉持著要讓生物有好的生活品質的原則，目前能做到的就是該做的測量每天測，盡快確認三大元素消耗量並追求水質數據穩定，但是生物的習性這一點真的難以一時之間有個結論，決定先請益各位大神各位魚友，先把生物辨識出來，然後我會盡快上網查資料做出調整，安排給他們適合的生存空間，如果短時間沒有辦法處理的，比方兩隻小丑魚就是一直追逐，可能就要盡快幫他找個新家安置了。

[測量數據]使用Salifer試劑
*使用的是RO水+ISTA海水素
Day1 (後來看照片發現顏色判定的時候受魔塊4藍燈影響判讀應該不準)
NO3 : 5ppm
PO4 : 0.25ppm
Ca : 435ppm
Mg : 1350ppm
KH : 10.5dKH

Day2
NO3 : 5ppm
PO4 : 0.25ppm
Ca : 485ppm
Mg : 1350ppm
KH : 9.8dKH

Day3
NO3 : 5ppm
PO4 : 0.25ppm
Ca : 485ppm
Mg : 1380ppm
KH : 9.8dKH

[生物辨識的部分]
1. 三尺缸目前照片

2. 多莉好像挺適應的，前幾天整隻都白掉還平躺石頭縫感覺撐不住了，現在進食沒有問題，有時候會躲石頭縫縫

3. 大概七八公分的大隻小丑魚，還有不知道是什麼的軟體(移動距離蠻大的，一天可以到四五公分，應該是某種海葵，有時候會發出些微綠色螢光，一開始造流直接噴他臉上，他可能不太喜歡這麼強的水流所以跑了)，這隻大部分時間都躲在這個海葵裡面，偶爾會出去追逐小隻小丑魚

4. 可能是鹿角珊瑚？這幾天表面慢慢有粗糙顆粒的感覺

5. 這個真的不知道是什麼，會一開一闔的，開缸第二天才有舒展開來的感覺

6. 這兩個像口香糖一樣的東西也不知道是什麼，最近表面的粗糙顆粒感越來越明顯，左下那株會發出明顯橘紅色螢光

7. 這個也不知道是麼，一整顆大石頭長得滿滿都是

8. 看起來像杏包菇，最近頭頂上的粉刺越來越多，有可能是花環？

9. 這個綠皮也不知道叫什麼名字，但是這三天來有越張越開的趨勢

10. 最後是這隻小隻小丑魚，大概比五公分再大一點，最常躲在這裡，但是大隻小丑魚由出來的時候會去驅趕他。順便補充一點，後面那個翻過來的螺是元老級生物，背上都長藻了，可是我們有鋪底砂，好像造成他一旦跌落就再也站不起來了，有一點小困擾。

請廣大魚友幫忙鑑別還有提供意見了，謝謝

 

[WillyYeh]

1. 以照片來說珊瑚的量很少 ，測試的不分個人覺得不用到每天測試，一週一測算三大元素消耗量即可。
2. 多莉晚上睡覺的時候會躺著睡，會讓人懷疑是不是快掛了，醒著的時候狀態好不用太擔心。
4. 是軟的嗎~? 感覺像手指。
5. 八爪珊瑚，只是不確定品種，如果蔓延生長的是加勒比海八爪，日本八爪的話會像是一坨一坨這樣生長。
6. 香菇珊瑚
8. 花環沒錯
9. 丁香

KH可以慢慢調整讓他下降，否則如果還有進生物容易產生過大的震盪，導致新生物受傷或死亡，
另外Po4的部分滿高的，水源的部分可能也要注意一下!
沒回答的是跟他不熟的哈哈哈

 

[jeremie]

3. 大概七八公分的大隻小丑魚，還有不知道是什麼的軟體(移動距離蠻大的，一天可以到四五公分，應該是某種海葵，有時候會發出些微綠色螢光，一開始造流直接噴他臉上，他可能不太喜歡這麼強的水流所以跑了)，這隻大部分時間都躲在這個海葵裡面，偶爾會出去追逐小隻小丑魚

看起來是不太奶的奶嘴海葵。

4. 可能是鹿角珊瑚？這幾天表面慢慢有粗糙顆粒的感覺

這種形狀的軟珊瑚通常都俗稱手指，這顆應該是Sclerophytum。

7. 這個也不知道是麼，一整顆大石頭長得滿滿都是

滿多軟珊瑚都會長成這種型態的，這顆我會猜是Cladiella或Klyxum。


你這缸的生物消耗量都不高而且也都蠻粗勇的所以倒是不用那麼緊張。
可以先一周測一兩次KH，有觀察到什麼變動再來測其他的就好了。

另外我也是建議移除其中一隻小丑，不然長期下來金透紅有高概率會做掉那隻雙帶。

 

[tim3636]

看到你熱情的測數據
不由得想起我剛下海的那股熱血
當時也受到很多「海大哥」的協助
我用我的魚缸標準讓您參考
1. 溫度控制在25-26之間
（冬天加溫棒，夏天冷水機）
2. KH控制在7.5-8.5之間，「同時」一天震盪不超過0.5
（如果沒用滴定的話，KH一天會掉0.5-0.6，所以沒用滴定，一週換水一次KH一定會震盪，除了好養的珊瑚，大部分珊瑚都會受KH影響）
3. 海水濃度1.024-1.025
（每天淡水的蒸發量，要補回來，最好要有補水桶和補水器，冬天蒸發量大、夏天蒸發量少）
4. NP的數據，NO3：5-20，PO4：0.02-0.05
（這個部分可以了解你自己的硝化系統，能不能負荷你的餵食習慣和缸內有機物的分解，如果NO3=0，PO4不等於0，代表NP失衡，如果遇到可以再討論，有解決方法）
5. 藍色燈光和白色燈光的掌握
（藍色我通常開八小時，白色開3-4小時，白燈可與藍燈同時開，其他顏色屬進階課程，可以後續再研究）

首先以上五點要先掌握好，就可以養的不錯
至於其他CA、MG、K
以你現在的生物量，如果每週換水不至於會跑掉
所以先把以上五個數據掌握好之後
再懂其他的會比較好

 

[tim3636]

這是KH一週的走勢，之前KH補上去到8.5，現在有刻意讓它緩降一點

我也是用TM海鹽，用RO水調出的新海水KH是7.5
所以我的主缸在換水的時候，要保持在7.5-8.0之間（這就要靠滴定設備來保持）
如果你要測主缸一週KH的消耗量，建議用3-4天測一次和換水前換水後會比較準
詳細KH的細節可以再找我討論，希望有幫到你

 

[Aria]

多莉白掉應該是在睡覺，我的晚上很常白掉然後躺平

 

[Momo0405]

1. 溫度控制在25-26之間
（冬天加溫棒，夏天冷水機）

用之前大神的公式(https://www.ph84.idv.tw/forum/threads/331936/)算過，本來以為二手阿提卡1/15(製冷能力227kcal/hr)頂得住新缸的規模(參數抓280L總水量/環境溫度35度C/其他熱功率60)，實際觀測發現冷水機大概跑2個多小時才降0.3度C，幾乎是整天都在運轉，而且還是底櫃打開電風扇幫忙散熱的情況，更可怕的是接近中午下午的時候，冷水機雖然有再跑，但是環境加溫過快，整缸溫度會慢慢提高，一度接近28度，我看文章說這對大部分珊瑚來說是死亡線，後來聽魚友建議收了一台二手阿提卡1/4(756kcal/hr)果然把溫度的問題解決了。

2. KH控制在7.5-8.5之間，「同時」一天震盪不超過0.5
（如果沒用滴定的話，KH一天會掉0.5-0.6，所以沒用滴定，一週換水一次KH一定會震盪，除了好養的珊瑚，大部分珊瑚都會受KH影響）

最近想說先密集測量KH，抓KH掉0.5~1.0所需要的時間，再透過加小蘇打粉的方式用化學計量調控在一日震盪不超過0.5的情況下追求一個穩定的添加頻率跟劑量，然後以後就可以抓出一個模式緩慢依缸況微調就好。然後真正頭痛的問題來了，在我對個別生物的認識不足的情況下，我只能抓大略的KH建議，好像比較多文章指出大概7~8(or7.5~8.5)這附近最理想，但是我目前使用的ISTA海水素+RO水鹽度維持在上一個賣家設定的參數37.0PSU時泡出來的KH快要10.0......，換水就成了一個大問題，假設我套用某魚友設定，兩周換一次水，換水量1/4，假如我成功把KH壓制到7好了，一換完水KH直接暴衝到7.75，大概已經屬於劇烈震盪了，根本不存在換完水以後再用小蘇打粉去補KH的空間。我的我的看法是一缸一況，每個魚友的經驗都是寶貴的卻不一定符合我的狀況，只能說魚友的換水方案差異頗大，我還不明白不同換水策略的優缺點也還沒找到屬於我自己的換水策略。至於自動化，當然是希望越懶越好，而且機器每天滴人工可能每周加，震盪又更小，畢竟有時候忙起來真的會沒有心力去顧缸況，只是我還沒爬到那邊，對於自動化的設備還不是那麼了解怕花錢買到不合需求或使用習慣的設備，加上設缸之初狀況太多，所以還沒有入手設備。

3. 海水濃度1.024-1.025
（每天淡水的蒸發量，要補回來，最好要有補水桶和補水器，冬天蒸發量大、夏天蒸發量少）

賣家說他用浮力式的儀器測量，數值大概是1.024，我們一回家用手持式的Hanna測量筆測量原缸海水鹽度，發現是38.0PSU，依我的理解好像是蠻高的(難怪魚友們會說我這缸的生物很粗勇XD)，我先設定鹽度值目標為37.0PSU，現在是使用每天撈掉一小杯海水讓自動補水機補RO水去緩慢控制鹽度(抓每日鹽度改變約0.05PSU，如設缸之初38.0PSU，280L的原缸水第一天約撈掉300mL海水之後補RO水會使鹽度掉到37.94左右，開缸初期每日計算排除海水量直到鹽度降到目標值37.0PSU)，這也是為什麼開新缸的前幾天所有數據都量的這麼勤的原因，因為為了緩慢滴定鹽度的代價就是巨量元素也會被排除掉，如果掉太誇張就要及時補充。

4. NP的數據，NO3：5-20，PO4：0.02-0.05
（這個部分可以了解你自己的硝化系統，能不能負荷你的餵食習慣和缸內有機物的分解，如果NO3=0，PO4不等於0，代表NP失衡，如果遇到可以再討論，有解決方法）

我的狀況很特殊，有點像是在保留部分原有偏穩定的硝化系統，然後擴增了大量的培菌空間，如部分濾材由珊瑚骨替換成培菌磚，新增一公分左右底沙，所以開缸第三四天，已經可以開始看出部分區域明顯在進行活石開缸初期會見到的藻相變化(底沙成咖啡色偏紅)，目前的處置除了滴加消化菌，以期望加速優勢菌種的培育跟藻相輪替，就是勤勞測量NP變化，如果NP暴衝，那我就會緊急把所有生物賣掉或送出來保住他們的命。

5. 藍色燈光和白色燈光的掌握
（藍色我通常開八小時，白色開3-4小時，白燈可與藍燈同時開，其他顏色屬進階課程，可以後續再研究）

真的是進階課程，簡單的物理知識像是色溫光波長什麼的我好像似懂非懂而已，然後要自己依生物需求設定我還早XD，所以先照著部份人推薦的魔塊四X200加勒比海模式，這個感覺不是一個緊急需要處理的問題，就先放著之後慢慢學慢慢調整好了。

 

[jeremie]

通常我是會選擇符合自己目標數據的鹽來用會比較輕鬆。
不過若你的目的只是不想要換水時KH震盪太大的話可以先試著繼續降鹽度到35 ppt左右再來看看數據。

營養鹽現階段我覺得不用太擔心。
通常會出現過高的狀況一半以上都是魚太多或餵太多，但你這缸也才幾條魚而已，餵食稍微控制一下就很夠了。
倒是藻類生長狀況可以注意一下，若有持續增加的趨勢可以適度增加一些食藻生物在早期控制住。

另外這缸只有這顆馬達長期下來水流恐怕是不太夠，可以考慮增加幾顆或升級。
目前只有一顆的狀況我反而建議可以接近上層一點增加水面擾動，雖然這樣看似離珊瑚比較遠但少了上層水的阻力反而更容易帶動整缸的水流。

 

[Momo0405]

通常我是會選擇符合自己目標數據的鹽來用會比較輕鬆。
不過若你的目的只是不想要換水時KH震盪太大的話可以先試著繼續降鹽度到35 ppt左右再來看看數據。

其實35這個數字是取自網路資訊說LPS缸生物的鹽度容忍範圍約在33~37之間，所以取一個中間值。我是不是應該先做好功課，找一個更有根據的判斷資訊來訂一個理想數值(比方哪個鹽度之下珊瑚健康狀態最好？或是成色更漂亮？)，然後用原有的方法緩慢降低鹽度至理想值，同時監控並適當補充被我抽掉的巨量元素，然後找一款海水素，調配好的數據越接近設定的理想鹽度跟KH越好？

營養鹽現階段我覺得不用太擔心。
通常會出現過高的狀況一半以上都是魚太多或餵太多，但你這缸也才幾條魚而已，餵食稍微控制一下就很夠了。
倒是藻類生長狀況可以注意一下，若有持續增加的趨勢可以適度增加一些食藻生物在早期控制住。

現在兩天餵食一次，同一時間分兩到三次餵食，盡量確保沒有殘餌。藻類控制的部分，在珊瑚店員工的建議下先放了一條海蔘，然後繼續觀察。

另外這缸只有這顆馬達長期下來水流恐怕是不太夠，可以考慮增加幾顆或升級。
目前只有一顆的狀況我反而建議可以接近上層一點增加水面擾動，雖然這樣看似離珊瑚比較遠但少了上層水的阻力反而更容易帶動整缸的水流。

必須坦承，這是我缺繳的作業，我對水流的概念很粗淺，只知道珊瑚附近要有水流，才能避免代謝廢物的局部累積以及營養素的局部不足，所以造浪離珊瑚頗近然後直接對臉打，目前使用的沉馬是森森JPD3500，水流設定為賣家原本設定的最弱，水面的波動近乎沒有，值得一提的是，不知道這跟油膜的生成有沒有關係，珊瑚店的店員說這是開新缸正常現象，一兩周後會自然改善

 

[tim3636]

用之前大神的公式(https://www.ph84.idv.tw/forum/threads/331936/)算過，本來以為二手阿提卡1/15(製冷能力227kcal/hr)頂得住新缸的規模(參數抓280L總水量/環境溫度35度C/其他熱功率60)，實際觀測發現冷水機大概跑2個多小時才降0.3度C，幾乎是整天都在運轉，而且還是底櫃打開電風扇幫忙散熱的情況，更可怕的是接近中午下午的時候，冷水機雖然有再跑，但是環境加溫過快，整缸溫度會慢慢提高，一度接近28度，我看文章說這對大部分珊瑚來說是死亡線，後來聽魚友建議收了一台二手阿提卡1/4(756kcal/hr)果然把溫度的問題解決了。

最近想說先密集測量KH，抓KH掉0.5~1.0所需要的時間，再透過加小蘇打粉的方式用化學計量調控在一日震盪不超過0.5的情況下追求一個穩定的添加頻率跟劑量，然後以後就可以抓出一個模式緩慢依缸況微調就好。然後真正頭痛的問題來了，在我對個別生物的認識不足的情況下，我只能抓大略的KH建議，好像比較多文章指出大概7~8(or7.5~8.5)這附近最理想，但是我目前使用的ISTA海水素+RO水鹽度維持在上一個賣家設定的參數37.0PSU時泡出來的KH快要10.0......，換水就成了一個大問題，假設我套用某魚友設定，兩周換一次水，換水量1/4，假如我成功把KH壓制到7好了，一換完水KH直接暴衝到7.75，大概已經屬於劇烈震盪了，根本不存在換完水以後再用小蘇打粉去補KH的空間。我的我的看法是一缸一況，每個魚友的經驗都是寶貴的卻不一定符合我的狀況，只能說魚友的換水方案差異頗大，我還不明白不同換水策略的優缺點也還沒找到屬於我自己的換水策略。至於自動化，當然是希望越懶越好，而且機器每天滴人工可能每周加，震盪又更小，畢竟有時候忙起來真的會沒有心力去顧缸況，只是我還沒爬到那邊，對於自動化的設備還不是那麼了解怕花錢買到不合需求或使用習慣的設備，加上設缸之初狀況太多，所以還沒有入手設備。

賣家說他用浮力式的儀器測量，數值大概是1.024，我們一回家用手持式的Hanna測量筆測量原缸海水鹽度，發現是38.0PSU，依我的理解好像是蠻高的(難怪魚友們會說我這缸的生物很粗勇XD)，我先設定鹽度值目標為37.0PSU，現在是使用每天撈掉一小杯海水讓自動補水機補RO水去緩慢控制鹽度(抓每日鹽度改變約0.05PSU，如設缸之初38.0PSU，280L的原缸水第一天約撈掉300mL海水之後補RO水會使鹽度掉到37.94左右，開缸初期每日計算排除海水量直到鹽度降到目標值37.0PSU)，這也是為什麼開新缸的前幾天所有數據都量的這麼勤的原因，因為為了緩慢滴定鹽度的代價就是巨量元素也會被排除掉，如果掉太誇張就要及時補充。

我的狀況很特殊，有點像是在保留部分原有偏穩定的硝化系統，然後擴增了大量的培菌空間，如部分濾材由珊瑚骨替換成培菌磚，新增一公分左右底沙，所以開缸第三四天，已經可以開始看出部分區域明顯在進行活石開缸初期會見到的藻相變化(底沙成咖啡色偏紅)，目前的處置除了滴加消化菌，以期望加速優勢菌種的培育跟藻相輪替，就是勤勞測量NP變化，如果NP暴衝，那我就會緊急把所有生物賣掉或送出來保住他們的命。

真的是進階課程，簡單的物理知識像是色溫光波長什麼的我好像似懂非懂而已，然後要自己依生物需求設定我還早XD，所以先照著部份人推薦的魔塊四X200加勒比海模式，這個感覺不是一個緊急需要處理的問題，就先放著之後慢慢學慢慢調整好了。

詳細加line討論
timtp715
這個排板不在行

 

[jeremie]

其實35這個數字是取自網路資訊說LPS缸生物的鹽度容忍範圍約在33~37之間，所以取一個中間值。我是不是應該先做好功課，找一個更有根據的判斷資訊來訂一個理想數值(比方哪個鹽度之下珊瑚健康狀態最好？或是成色更漂亮？)，然後用原有的方法緩慢降低鹽度至理想值，同時監控並適當補充被我抽掉的巨量元素，然後找一款海水素，調配好的數據越接近設定的理想鹽度跟KH越好？

我不認為有甚麼理想數值，因為即使是在自然環境中不同海域的鹽度也會有差異，所以就像你說的，35ppt也只是一個多數生物都ok的中間值。
如果你的測量儀器有好好校正的話我會建議就在範圍內挑個你方便維持住的鹽度即可(當然直接35ppt也行)。

必須坦承，這是我缺繳的作業，我對水流的概念很粗淺，只知道珊瑚附近要有水流，才能避免代謝廢物的局部累積以及營養素的局部不足，所以造浪離珊瑚頗近然後直接對臉打，目前使用的沉馬是森森JPD3500，水流設定為賣家原本設定的最弱，水面的波動近乎沒有，值得一提的是，不知道這跟油膜的生成有沒有關係，珊瑚店的店員說這是開新缸正常現象，一兩周後會自然改善

油膜和新缸舊缸沒什麼關係，就單純是你水面的循環問題。
如果確認上溢流有正常運作也可以把那根出水的蛇管盡量往水面吹，然後再試著調整水流將油膜導入溢流。

 

[rex528]

其實你算是重來了，缸子造景如果都換過了，我也是接別人的缸子+生物，養了半年越養越差，缸子長滿了引螺後來軟體幾乎全滅了，因為都不懂。

如果是我會這樣做：
1、降po4 -->0.1
2、穩定後魚可多幾隻。(測數據NO3,PO4來決定)
3、造景可以往高一點擺，活石可以加一下。
4、燈光光譜可看看，我是網路找別人的光譜。
5、冷水機26
6、造浪至少二顆對流
7、初期1星期測一次即可
8、鈣400-450間
9、KH穩定即可，但不能忽高忽低。
10、鹽度比重：1.023~1.025
11、加購監控式PH計。ph8.0~ph8.4佳。
12、一星期換水10%，加消化菌。
穩定的系統會長薄薄的綠藻，缸壁藻不會長很快。