這真的有點奇怪. 樓主既然沒加豆漿, 死物, 為何營養鹽如此高? 確定是綠藻嗎? 是否用手便抹的掉? 若能抹掉的話, 應該是藍綠藻才對. 但藍綠藻又是在高污染源下產生, 這就是讓我奇怪的地方. 有開蛋白嗎? 溶氧夠嗎?

水流充足可涵較多的氧, 可對硝化系統有幫助. 循環量至少是每小時12次, 但馬達數據常灌水, 基本上是缸子容量乘以20~25(看廠牌)

我的混養缸本來有放ROWA, 在ZEOvit的官方網站中建議拿掉. 曾發文問為何要拿掉, 以及不拿掉有何後果? 前者沒得到答案, 後者得到的是TN. 我想應該是氮磷平衡的問題. start 刺激bak生長, 每個bak細菌需要10N+1P. 若P太低BAK無法分裂, no3自然低不了. 拿掉試試看, 一星期後若沒改善我們一起去ㄍ一ㄠ G. Alexander.

我記得有人問G. Alexander 可否只用bak & start而不用lite? G. Alexander 回答可以是可以, 但少了lite效果會差很多. 由此可知ZEOvit重點是在lite, 而且bak & start所培植的菌(我認為是厭氧異營菌)也只適合住在lite裏. 至於其他的濾材只是處理少數lite無法處理的no2. 活砂或抽底砂感覺不是ZEOvit care的東西. 這篇有看過嗎? http://www.wetwebmedia.com/ca/volume_1/cav1i3/zeovit/Zeolite_Filters/Zeolite_Filters.htm...

添伏特加的先決條件, 是必須有穩定的硝化系統, 若現在還有紅泥藻, 不建議添加. DOC通常是由飼料, 魚隻, 軟體的排泄物而來. 一些DO相關的明顯例子, 1. 夏天比較容易出現Slime (DO減少) 2. 圓桶過濾常造成DO不足 3. 蛋白效率太低 若DO短時間無法提昇, 就想辦法減少DOC

我是即使結硬塊一樣照用. 看不出有不妥的地方.

其實紅泥藻與藍綠藻等細菌叢不難處理. 國外就通稱 Slime, 顧名思義就是黏黏滑滑的東西. 溶解有機碳源(DOC, Dissolved organic carbon) 大於溶氧 (DO, Dissolved Oxygen), 就會產生Slime. 因此如何增加DO減少DOC就是你思考的方向. 增加DO 1. 蛋白打濕 2. 增加水流 3. 溫度降低. 溫度越低DO越高. 減少DOC 1. 蛋白打濕 2. 減少餵食 3. 飼料不殘留

可參考合作廠家小張的這篇文章, 無論餵海苔或顆粒都很有幫助 http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=172159

大大的主缸很優喔! 整個就是清澈明亮. 若有機會看到您的缸記得提醒我帶太陽眼鏡, 擦防曬油. 展大我有跟他電話, 沒看到他本人. 流氓臉? 蠟筆小新的幼稚園園長? 對了, 底砂是否用Seachem 的鈣砂? 有點給它像.

是了, 砂上薄薄一層棕色膜就是biofilm. 有漸漸淡去表示正在穩定中. 我的biofilm花了我三星期才退掉. 其實大大也知道 start 就是 bak 的碳源. 同樣的量, 一次加跟分兩次加的不同我相信大大想一下就知道, 我就別添上蛇足.

我在10樓有提出辦法, 這是我第一缸發生過的問題, 而且成功解決過.

這建議對您這種資深魚友可能有些不敬, 但請問您有抖動沸石嗎? 我是一天兩次, start 按照建議量早晚分兩次加. 沸石建議的流水量是200~400L/h, 我是350L/H, 但在沸石前有用海水棉擋住雜物. 另外您缸裏有出現棕色biofilm的dusting嗎? 如果有的話, 那ZEOvit還是在initiation階段, 因為稍具成熟的zeovit biofilm會消失, no3會遠低於10. 我覺得沸石如運作良好的話, 餵食與no3無關, 別再讓魚挨餓了. 可加入 www.zeovit.com 會員, 那裏有international English forum, 那裏的版主...

+1 如果你的缸子磷酸鹽居高不下, 你的活石一樣累積這麼多的磷酸鹽. 假設軟體不大開, 光照, 水流, 溫度都試過都不行的話, 換好的活石有何不可?

這就是問題的答案了. 有開蛋白而且每8小時清理一次, 打出來又很髒, 污染源真的太多了. 請問樓主是如何加污染源?持續加嗎? 有些污染源是肉眼看不到的, 比如溶解有機碳(DOC, Dissolved Organic carbon), 最簡單的例子就是豆漿養水法, 豆漿加入缸中兩天後變清澈了很多人便誤以為污染源已被處理掉了. 其實DOC正在飆高, 溶氧(DO, Dissolved Oxygen)效率又趕不上, 細菌會比藻類長的更可怕.

養水期是否沒開蛋白? 你缸裏有褐藻, 紅泥藻, 藍綠藻, 就是沒有綠藻. 養水期應該加了不少污染源, 導致有機碳源太多, 或者沒開蛋白, 造成溶氧不足, 致使細菌大量滋生( 紅泥藻, 藍綠藻). 我是不會下抗生素, 因為你的硝化系統還很脆弱, 加了可能垮掉. 但也不用重養水. 只要把細菌( 紅泥藻, 藍綠藻)清掉, 換一半水, 蛋白打濕一些, 想辦法讓溶氧增加(如缸內加沉馬造流), 缸子跑一陣子就可根除. 光用手清而不減少污染與增加溶氧的話, 這問題會一直存在而且擴散相當快.

很多人剛開始養軟體時覺得很好養, 越買越多, 魚也越放越多. 漸漸地撞牆期就來了. PO4頭也不回的累積, 珊瑚不怎麼開, 有開也是意思一下, 魚也沒活力, 低等澡到處亂長...唉, 想起了我的第一缸. 使用Vodka有它的先決條件, 有蛋白, 穩定的硝化系統, 足夠的KH. 總歸一句, 新缸就不要試了.

我的缸66x42x37cm, 用Tunze 6025, 2800L/H, 覺得還不夠, 又加了 Hydor 300GPH (1200L/H). 真的不考慮Tunze? 與P1000只差400元.

應該是no2昇高. 小丑比倒吊更能耐no2. 趕快加Biodigest.

大大的方法當然正確, 但這比較偏向有機溶解碳源(DOC, Dissolved organic carbon) 劇增的情形. 一般會發生白濁的情形, 除了大大所提及的有死物, 碳源法, 魚隻大量放入, 不小心大量餵食...等DOC劇增的情況, 也有很多是硝化系統一時失衡. 如樓主的新缸很容易硝化系統失衡, 在硝化系統還未穩定下, 還是減少衝擊較好. 不認為是踢館, 這樣會讓我們的討論更全面.

發現缸中霧霧的, 或呈現白濁一般人都會直接換大量的水或加硝化菌. 但這些都是在衝擊系統, 換水讓水質震盪, 加硝化菌會影響水中的溶氧. 最好的辦法就是不管它, 讓它自動回復清澈.