好氧好光=消化菌(異營性細菌)=分解有機物為氨 好氧怕光=硝化菌(脫氨菌)=分解氨為亞硝酸 好氧怕光=硝化菌(亞硝酸菌)=分解亞硝酸為硝酸鹽 厭氧怕光=厭氧菌(脫氮菌)=分解硝酸鹽為氮氣

[這篇文章最後由jaws在 2009/01/09 01:23pm 第 1 次編輯] LPS需要提供大量微生物生長環境,底沙不可少

[POSTISDELETE=回覆前一篇的文章, 也一倂遮蔽] 水母可以和魚一起養,但是水母在缸內等於一隻會游泳的海葵..魚如果不小心被水母刺胞碰觸到魚可能會死就是了 而你說的狀況,魚應該是死於白點

1.2呎缸原水可以不用留了,買天然海水回來 把原來的水都放掉,換新水前先用海水沖洗一下活石和缸壁 全部換新水去處理

>>某軟體忍受上限的no3是50,我讓魚缸一直維持在40，是不是會比no3在0~35間震蕩來得好? 否,一般來說軟體沒有no3忍受上限,即使是同種類的生物，只要屬於不同海域，或不同生長環境,或者大小不相同,生物的抵抗力就不會相同,所以能夠忍受的營養鹽高低也不會相同,所以建議維持低數據0~35之間,而40依然是可以接受的範圍 。 >>何謂水質穩定、水質好 >> NO2為0，NO3也降至15，這樣的水質還不夠好的話怎樣才算好? 不只是NO3或NO2,其實海水還要包括水的酸鹼度、硬度、鹽度、營養鹽、氧、鈣...

因三者都有很難飼養和很好飼養的生物種類 實在是無法舉出何者比較難 養的活也不一定能夠養的好或養的美 條件和環境差異也會影響飼養難易度 也就是說假如用LPS或FO的環境和設備與水質條件去養SPS當然就會變得困難, 而假如用SPS的環境和設備與水質要求去養FO也會很困難,就算養的活也沒辦法養的多, FO雖是唯一可以在這三種環境下生存的生物,但因為FO污染水質速度大於LPS和SPS生物, 所以FO也是破壞水質環境與病變死亡速度屬於三者中之冠 LPS生存環境與水質要求正好介於SPS與FO之間,略低於SPS但略高於FO,但LPS水質污染狀況卻低於FO但高於SPS...

[這篇文章最後由jaws在 2008/12/29 02:54pm 第 1 次編輯] 玻璃沒有想像中的堅固..只要重心一不平衡就會爆裂,所以水先抽掉是一定要的 以下移缸方式小弟移過6尺缸是ok的,你可以參考看看 準備水桶,將主缸水抽進水桶,魚撈出來,但活石與軟體生物都不用移出(有比較不穩的活石先移下來,不要疊太高) 如果活石太多太重,活石連同生物另外用方型桶子裝(可以不用加水) 然後直接將缸子載到目的地 ,再將水慢慢加入即可(過程需要1個小時內完成,最晚不要超過2個小時,不然軟體離水過久有危險)...

[這篇文章最後由jaws在 2008/12/22 10:57pm 第 1 次編輯] 打濕泡漸進式換水這一招養魚可以 但對lps和sps會有小危害,(當然打濕泡養很好的也是有) 雖然用這招換水省了一個步驟,但其實抽水換掉也不會很麻煩, 這招有缺點..這是小弟肯定的 了解原理後就會比較能夠接受為什麼不要依靠蛋白機換水 因污物和有機物或蛋白質黏性高,有堆積和累積效果, 所以乾泡打出來的污物會集中在氣泡頂端,而被氣泡給推出來 乾泡打上去的微量元素還原回去海水的機會高,比較不會有累積效應(當然也是會有少許) 不過可以確保大部份集污杯是污水...

小弟大概看的懂.. 可能底缸設計不是很好,或濾材太小,水流不順暢,所以水位過高流過第二格 我想樓主應該是指這意思 解決方法有下面幾種 1.裁一小條長條玻璃加高就行(但不可到頂,上面也是要留空間,不然有做水災的危險) 2.濾材選大號一點的 3.濾材下面再加高一點看看,讓水壓集中在下面,而不是上面

[這篇文章最後由jaws在 2008/12/22 03:35pm 第 1 次編輯] 1.卵圓虫末期魚鰭部或尾根部會有紅斑或出血,(但魚體色看起來不嚴重) 2.KH與鹽度過高,水硬度高魚鰭部或尾根部也會紅 3.白點魚擦身體擦傷的可能性也很大 小弟建議紅色的比較不必擔心,要多注意白點發展情形

[這篇文章最後由jaws在 2008/12/21 01:25am 第 1 次編輯] 釣魚釣到出國比賽..也從沒見過有人會帶這種桶子和粗繩去釣魚.. 照片看起來是在魚船上拍的.

如果你說海樹最後會越來越萎縮,瘦到剩骨..小弟會指導你缸中營養鹽需要減少, 且海樹不要照到光甚至避光,把卡藻用軟毛刷刷掉,改善水流為中強就能改善你說的情況 小弟也絕對無意針對此議題打筆戰 如果你說海百合難養小弟會認同,原因就因為有過單獨研究飼養海百合7尺缸進了20朵,一年只剩3朵,缸底都是海百合的掉毛 超過20年的時間進入海水領域小弟從sps開始一直到fo與lps敢說大部份軟體都會想辦法去嘗試 至少每個人對難養的定義並不相同 其他生物都曾經還會出現各種狀況的情形之下 魚曾死..硬骨曾經白化..軟體曾經萎縮..而海樹你沒有特別的去餵食或照顧它...

[這篇文章最後由jaws在 2008/12/07 00:42pm 第 1 次編輯] 紫海樹和白海樹都有超過一年以上,最後也進了藍海樹,三種都養到撤缸送人前還是開的很好 小弟當初養海樹並沒有覺得它困難,沒有試過的事小弟不會亂講 如果你願意再試一次..就我所知道的原則下去飼養 1.中水流(接近強水流)但不要直沖,盡可能水流先打到玻璃或底沙再衝向海樹 2.缸內活沙或底沙必要,小弟試過浮游生物海樹不易進食,但水流滑過底沙就可以提供足夠微生物使海樹中光或強光都可能會開花覓食 3.微光或弱光或藍燈環境,當時進海樹前在水管看很多次從來沒有看過海樹有開過...

海樹適合養在中水流弱光區,缸內有底沙就不需要特別去餵食 海樹事實上是不難養的 神仙魚種混養沒問題,絕對不會啄,小弟試過 倒吊科偶爾會去啄海樹上的卡藻,雖也算是騷擾 但倒吊吃掉海樹上的藻對海樹本身是有益的 提供給你參考

蛋白機除非打濕泡,不然乾泡3小時應該打不出東西,.可能一點點小污水在準備被推上來時...電源一停..又回到海水 有打等於沒打 小缸蛋白機確實可以省掉,頻換水就行

<疑>FO缸能放啥軟體咧? 假如先有軟體再丟魚,魚啃軟體機會會比較小 但如果先FO,小弟大概看了一下大大的缸子 這樣的缸子要再進軟體很不樂觀... 因為魚會以為你要給他們冬天進補 甚至連最不可能啃的海葵或菇類都可能會支離破碎 還要避免病源帶入缸 可以從最不好吃的海雞冠先試

[這篇文章最後由jaws在 2008/11/28 01:51pm 第 3 次編輯] 其實不用想的太難...8尺缸比小缸好維護很多,只要你能夠確定缸子價格合理多問多比較幾家有經驗的,玻璃厚度建議至少大於12mm以上強玻,且缸子要堅固,堅固這點很重要,要請做缸子的人先幫你規劃好再施工, 也要一併請幫你做缸的人缸子送到後配管要幫你配好,包括底缸到主缸和進水和出水也要配好(包括RO加水設備也先想好裝好位置,以後會常常需要加水),配電可以請裝潢事先幫你配好,(這部份很重要) 至少能預留10個插座,每個插孔與插孔距離至少大於10cm,或你也可以先去買個定時座回來量好每個插孔距離...

[這篇文章最後由jaws在 2008/11/26 01:19pm 第 1 次編輯] 嗯,奈米培菌雖不適合,但淨水能力確實無話可說 另外借問黃兄,這尾北斗很成功又漂亮 應該是蛻變中的沒錯吧 蛻變完身上白紋應該會消失或擴散才對

如果小弟針對你的缸子找原因(大概的根據你以往貼的照片判斷原因) 小弟認為你缸子的燈光不太夠,這是第一點,如果你後來有改善 再來是你單胞和榔頭與尼羅河盡可能不要放底沙上,尼羅河也盡量不要放低處角落 一來牠們是屬於中強光帶的生物(除了有色單胞以外屬於較深海,),這些生物放底沙上燈光會比較吃不到 而且細菌性生物與外來生物侵蝕機會也變大 你後來雖有移到活石上,但如此又牽涉到第二點單胞和尼羅河放對位置就盡量不要移動 養不活也有可能是你移動太過頻繁所致 如果把其他因素和原因考慮進去 就算是同種生物抵抗力也多少些差異,也許你買到的正好是抵抗力比較差的,或有生病,或比較不建康比較挑環境亦有可能...

[這篇文章最後由jaws在 2008/11/25 09:50pm 第 3 次編輯] 這一篇..本來想回..但忍了很久.. 看到文章漸漸圍繞在換不換水問題 適時在此提供一下小弟的看法 如果不認同就當沒看到 小弟認為抓住以下幾個要點就不用怕食物與元素缺乏 1.光照(微生物與藻類包括軟體生物都需要依靠光使生物甦醒和行光合作用與繁殖等,光的重要一時說不完..總之光是所有生物之源頭..有光就有生命,光源卻也是軟體生物最能容忍的因子之一,但也不要因為隨便給個光就能養而誤以為光不重要)...