非抓不可的話，小弟提供一個攻防兼具的方法你試試看， 專門針對不進隔離盒..或看到網子就躲的敏銳魚種 好好的善待牠..然後再抓牠 首先請你準備一根透明3分管 把下開口對準在sps附近固定好(看是要用膠帶還是怎樣先綁好)，上開口要離水 這個管子可以讓雀鯛提高警覺性，暫時比較不敢接近sps 但只是暫時的而已，久了雀鯛就會鬆懈了開始接近sps 接下來你選定雀鯛活動期間接近sps時，偷偷從上面管內丟入幾顆飼料(2到3顆就行) 小弟建議使用訓餌用的高夠力小顆粒，沉的比較快 高夠力雀鯛看到一定吃，沒吃後面就不要試了，直接宣告失敗 如果有吃.. 每天你都重覆這麼做，有固定時間更好...

>>FO缸!!比重計只用浮標式的!!可以嗎?? FO可以 就算比重計有些微誤差..對魚也不會有差，放心用吧

你用手摸一下或指甲摳一下比較準 很輕易摳掉或滑滑的會黏在你手上就是紅泥藻了 人工魚缸鈣藻大約都偏粉紅，比較少見這種深紅的鈣藻 但其實也是有鈣藻是長這種半紫紅或紅到發紫的 這種的大部份是較深的海裡天然活石敲下後附著在上面 人工養一陣子就開始變色，有時還會越來越紅

除了上面方法外，小弟也另提供一個方向 以前有用過一款100W以上的UV燈，出水口用手摸大約都50到60度左右，水溫很熱 只要W數不要太低的，菌或生物經過了UV燈照射沒死應該也只剩半條命了 不論最終到底是光還是輻射熱高溫發揮的效果， 如果說把它當做是一種高溫殺菌工具倒也不失是一個有用的殺菌方法 或假如不考慮UV燈的話，出水可以適當的經過加熱設備或加熱管，溫度維持在不燒毀加熱管 和出水不要過快而影響缸子溫度狀態下 這樣流過的水應該也是有殺菌作用

海水中的離子元素微生物種類多到數不清，要測也沒有辦法全部測， 即使是世界三大洋中的大西洋或太平洋水質數據也不會完全相同， 所以所謂的水質條件..主要都是針對(比較會影響生物健康為主的數據去測量是否符合在容許範圍內) 其他的陰陽離子會不會影響，會的..但可能只是針對某些特定物種， 比較不會像KH、PH、NO3、CA、S等等的基本數據影響生物範圍這麼大 而當缸子的基本數據達到符合的標準後，想要再吹毛求疵的話才有去進一步追求離子與元素的數值 水質容許後還要盡可能的去排除或調整外在環境在一個比較可以符合生物生長需求的範圍，...

因名稱相似故有此聯想， 也謝謝你連名稱也做了如此精闢的解說。 至於浪板的使用，記得是很久以前的事， 滴流式過濾主流時通常是利用抽底沙搭配滴流槽才用到浪板， 不過現在還是有人用，因滴流過濾和抽底沙過濾的強大還是不容忽視 而龍騰兄你描述的過濾系統 看起來判斷應該比較像是[抽底沙]搭[吹底沙]二合一做法 一邊固定抽，另一邊間歇吹 以吹加吸除充水層粉末和污泥 但上面有看到說裸缸也可以? 是不是其中又有小弟誤解意思的部份 因此想說用圖解釋疑點，因小弟不是畫家2D圖先看 [充水層]隔板可以是壓克力洞洞板加高密度腳柱鋪設， 主要是水流和配管是如何的走向才是系統有無作用的重點...

目前市面上有一家專做雙層底部過濾集塵浪板的廠商也叫龍騰，請問是龍騰兄你的專利嗎?

雖然[物以稀為貴][便宜沒好貨]等，中國人發明這些俗語俗話，多少都會影響到後代子孫的觀念。 但價值和美醜不應該劃上等號，這是兩種不同的觀念和看法才對。 以消費的角度去看商品稀有的比較貴是對的，越稀有越有價值也是對的(這是消費的角度) 但假如以投資的角度..例如古董拍賣市場的角度去看有時可能是相反的 物以貴為稀，買貴才能賣貴，稀有不等於是高價值，也是要先有價才有值 因此..角度和出發點不一樣解釋可能大不相同。 買骨灰罈的客人..小弟看起來是花錢買價值...什麼價值呢 以消費的角度去看這件事也許他是錯的，但以投資的角度去看..對他而言他並沒有不對。...

第一個建議純粹是考慮到實用性 底缸寬30cm長50cm 第二格內部長格成30cm 而第三格的間隔玻璃格在寬17cm後的位置 這樣你的第二格正好是標準便當盒尺寸 以後放海棉或濾材或做上下分格可以比較容易管理 買海棉也可以直接買裁切好的鋪便當盒上就行 (你說的14cm海棉是比較小的，買另一種比較大的17cmx30cm放便當盒用的) 就算不會用到其實也沒什麼差 如果你的蛋白機尺寸是28*16cm也是放的下第一格 蛋白機要放的下比較重要 第二個建議純粹是考慮到美觀問題 主馬上水的配管和出水口看起來怪怪的.. 如果你的出水口是比較靠右後角落 上水的配管應該從右側木心板挖洞上來...

對於有定期換水的魚友來說，總認為不想換水的人就是懶其實也不能這麼說 反過來如果說懶就乖乖換水事實上這樣的說法其實也是說的過去 有人每天想盡各種辦法要讓自己魚缸不換水，但還不是一樣每天都在忙 甚至比有在換水的人還忙，忙著測水質也需要忙著加碳源或微量元素忙著加東加西， 就算什麼都不加，也不換水，他還是得要忙著每天物色新貨補貨和逛魚街 比照下有時反而換水算是比較輕鬆的一件事 個人認為換不換水這應該是和自己養魚的樂趣取向不同，不管換與不換都興趣使然 總之一開始會選擇要養海水魚的人..簡單說應該是沒有懶人才對

3cm的爛泥入缸稀釋過還可以讓硬骨全滅，實在很可惜 小弟想說會不會有可能是缸水的KH不到6幾天的累積下半傷 又加上硫化物進缸，硫化物又導致PH瞬間再降低，所以殺傷力又加大連鎖因素造成 鈣石如果沒有拆開洗或搖過..死角所殘留的硫化物應該也是有殺傷力 但馬達還有在循環的情況下預估應該也不至於太毒 有時渡假一回家發現沒有在滴也不知道停了多久，小弟都是把鈣反出水管接廢水孔或水桶， 入水接到RO開最大過淡水至少幾個小時(順便殺菌)， 然後鈣反再抱起來搖一搖再重覆個一兩次過水的程序然後才會重新再接回海缸 比較少會去拔到細部管線。

根據你畫的看起來還有幾個缺點要改..你參考看看 1.底缸最後一格35cm高的間隔板建議下來至少10cm以上為宜，不要和前一格同高，以免水流過高落水會帶氣泡而被主馬打入主缸 2.再來是底缸分格板間隔原本5cm建議增加1或2cm，因間隔太小恐怕會來不及臥馬的入水 3.主缸進水口和落水口你都接1.5英吋的話，主馬一打進缸水一定是滿出來，落水管徑一定要大於進水管徑，至少要2英吋以上 4.出水主缸分流只有2孔可能太少，REEFLO SNAPPER主馬一打上去你的缸子肯定會做颱風，建議多規劃幾道分流出來，至少4個或以上 這樣造流會比較緩和一點

以前的中或大型缸的底部出水和入水設計管線 主馬如果是走逆流槽上來 大部份都是像你一樣落水直直落，而進水就要彎彎曲曲了 小弟一直以來都認為這樣是不對的.. 例如你的落水配管彎彎曲曲一定會比進水彎彎曲曲好很多 一來馬達進水阻力可以降低相對流量也可以增加不少 因此小弟也建議你4尺主馬其實完全不需要用到兩個主馬 預算可以用在好一點的蛋白和鈣反(後面你需要用到的預算還很多) 二來減少彎彎曲曲也可以降低配管吸入空氣問題的發生率 馬達進水管共振也可降低 所以底缸反過來接其實是一樣的，不會有任何壞處應該只有好處 問題也比較少，當然怎麼配事實上都是可以，這只是個人經驗 這部份也不會影響你養得好或養不好。

開放缸除了地震還有魚會跳缸問題以外，造浪沒有控制好也是會讓水潑滿地， 假如自認不會或不怕有上面的問題，其實開放缸走底部蛇管出水兼造流本是正確的設計 要走上部出水的話，除非你的出水不打算造流，直接上來直接落水 否則還是要拉個邊條加個飾板(擋上部管線)整體會比較美觀(但這樣就不算開放缸了) 走上部出水的管子如果你覺得從洞上來不好看， 逆流槽如果還有空間的話其實也可以多挖一個洞，出水管走逆流槽上來再接蛇管也是可以上部出水， 小弟建議你如果要走上部出水也是可以先把洞一樣挖好，然後水塔頭加6分牙PVC管帽先從下面塞起來，洞就先暫做備用...

如果你的造流不只一個有超過兩個..或三個四個等 你可以用定時插座設定特定某個造流間隔幾個小時後啟動或關閉 假如你另有造浪頭或者是出水就已經有兼做造流 剩餘的造流也可以利用定時插座改成夜間關或白天關 當然也需要考慮你的生物何時休息何時活動去做設定 這麼做小弟認為並不是完全為了省電 事實上這樣可以更有效率的帶走你缸中的污染源 盡可能的降低缸中有污染死角

大概看過你缸子後，如果要增加生化球，給你如下建議 1.你的2尺缸左後的溢流槽內，上面蓋洞洞板，洞洞板下方放白棉，生化球放白棉下(白棉要定期換)(注意不要阻塞下水口就行) 2.因為你的底櫃夠高，第二格上方可以放生化球過濾盒，但需要增加馬達打水上去，而生化球要夠多效果才好，至少要3到4層。 3.如果你最近要擴缸到4尺，你可以把生化球設計在溢流槽區就行，這是比較一般的作法。 至於生化球是越多效果越好，如果太少效果不大。

生化球有以下作用，一是增加水與空氣交換面積(同溶氧曝氣功能) 二是增加水流繞道面積在滴流狀態下也可以增加水停留時間有效去除有機雜質（同沉澱功能）、而表面積也可增加菌膜附著面積同時有培菌效果，而孔隙大永久不阻塞也是一大特點。 理論上生化球和生化棉功能算是比較類似的，都是要用滴流方式才能有效發揮最大功用。 另外這篇http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=115161&highlight= 小弟我有提到生化棉作用你也可以參考

你可以看牠的呼吸是否急促，腮動的幅度大小 也可以看牠排泄物是否有牽絲，有的話就有可能體內蟲 另外也可以看牠肚子是否有脹肚現象，身體是否有黑 要先確定病因才有機會治好 但看你的描述..魚的狀況不是很樂觀 如果很急促通常是體外蟲導致的病症，例如軟圓蟲等 如果不是很急促但沒什麼精神，猜測是體內蟲居多 不論是體外或體內病症，急救方式以溶氧為先 加強打氣再觀察看看

你的PH如果是白天所測.夜間或關燈時可能會再降個0.1-0.2 加上供給缸中藻類夜間的呼吸CO2增加氧氣降低，PH還會再低 如果沒低就不正常，猜測可能會落在7.5以下 雖然PH有變化是好的，但我的意思是如果PH日夜差異過大 白天要依靠光合作用讓PH或氧氣回到正常值將需要延長更多時間 延長光合作用時間，一方面也有助於溶氧和穩定PH 因此小弟我會建議你略為行序漸進的增加光照，沒有加強至少延長光照時間 PH盡可能白天(開燈時)至少維持在8.0以上8.5以下，夜間落在7.8-8.0左右 假如你是夜間或關燈所測的(上面就當我沒說)...