中白點只要提高溶氧到8ppm，魚的狀態都還好 我中白點，有死過魚，通常會是晚上往生，因為晚上藻會搶氧，氧會降低 所以只要有辦法晚上魚睡覺的時候還有8ppm的溶氧，應該就跟站上說的一樣跟小感冒差不多 卵圓我沒碰過，但看起來這種是比較急又比較惡性的，神經大條一點的應該就會整缸GG

其實沒有指示劑量的污染源，很容易把缸裡面的水變成厭氧化，導致不但水養不成，而且整缸臭到不行 要加這種沒有指示劑量的污染源就必需監測溶氧，然後有提高溶氧的手段 反正養水的過程中一但變厭氧化，後面就很難收拾了 其實不是這個方法不能用，而是要有一些附加的監測與手段 新手要叫他買那麼多試劑或是監測儀器，比買開缸組不划算 那不如買個AF KZ那種開缸組來開，方便省事，倒多少都跟你講了

日出日落，但我的燈是一般的全波長，所以是用智慧開關下去控制的

應該是有機物在爛，但你不知道爛在哪邊，我的建議是量一下溶氧 看是不是有到5ppm，如果不到5ppm，先想辦法把溶氧昇上去 至少爛的快，也比較好看得出來，看不出來等爛光了也ok 但維持溶氧在5ppm以上，是個很安全的數值

依過來人給建議 如果鹽度不要一次提昇太多，硝化菌應該是可以由淡轉海的，但我覺得應該跟你直接用海水下去養差不多時間 我是圓筒有保留原有菌種，再去增加鹽度養水的，但這有個問題，會一直測不到氨跟NO2 而且我是沒有光照，光照是後來才加的，所以我是先養完魚才加光照，然後才有藻相 圓筒的話，要在吸水口加前置，有些像EIHEM系統可以加小前置，這樣只要停下來拆前置去清就好了 這樣可以減少圓筒的拆裝，因為洗圓筒少說也要一小時，而且沒有二顆圓筒很難保證洗完不出意外 裝電池打氣機要備，但平常不會用，停電的時候，請出來打...

味付的就只能自已吃，要包獸司的才行

看起來你沒有海葵呀，經驗上野生小丑只有在爭海葵會兇到殺同類 海葵沒放沒事情，海葵一放那一對粉紅小丑夫妻就一直猛K其他靠近的小丑

記得站上有人挖，挖完生更多，印象沒錯的話這個好像只要有細胞附在石頭上過一段時間就會長出來

你可以拿個大桶子，虹吸完再把水濾一濾，剩下的水再倒回去 要拿錢打死的東西在下面，先說明，好不好用不知道，哪邊買的到我也不知道，只知道有這東西 https://eheim.com/en_GB/aquatics/accessories/cleaning/schlammabsauger/quick-vacpro

450nm跟430nm就大約二倍價差左右，如果主要都是藍燈的海水燈，本來450nm 賣10000 裝430nm，效果沒差多少但要賣15000，自已能接受嗎?? 所以成本跟效果是推廣產品的推手 價格差不多的話，當然選效果好的 效果差不多的時候，當然選價格低的 所以430nm就給開lexus(slogan)的用吧，當然也要多付很多的錢錢

這個是復合藥方，有孔雀綠跟福馬林，這個也是為什麼藥廠敢開這個藥，先求不傷魚，再來治病 藥廠測出來絕大部份的魚缸都能接受的劑量，通常藥廠開的藥都不會到馬上見效的地步 開太多，魚都死光了，病也不用治了

水沒養起來吧，先不要放魚，燈/過濾/水泵讓它跑，等NH3為零再放魚 如果要快的話，就去買魚的地方跟他要一些舊的白棉，記得全程要保濕 放到上濾，這樣幾天後應該就測不到NH3了(快的話，應該不用二天) 不過風險是那間水館魚缸中有的病源也會一起帶進的缸中

有些魚是要訓餌的，不訓餌就等著餓到往生 不是水質顧好就會吃，如果沒有訓餌能力的，就直接買已經訓餌訓好的 買回去就可以少檢查一樣變數，不用在那邊白忙

想開就開，不想開就不開 很多蛋白的安裝說明上都會跟你講，新設缸不要開蛋白 但上面寫的原因跟養水無關就是了，所以依養水這個項目，可以開也可以不開 不過沒必要開的，開著耗電幹嘛??

養水期間不要開蛋白，提醒一下

過來人來說，搬家真的難處理，先確定你的住屋處品質跟地點是不是會長久下去，再來養會比較好

看是不是同一群的，怎麼測?? 放個海葵下去，如果可以大家一起玩，就是同一群 反之就會有小丑被咬到破皮、破鰭甚至死亡

有沒有魚骨是看大小，二公分以下的魚，真的是可以吃到連骨頭都不剩

母的一定是一群裡面最大或最強的那隻，只有一隻應該不會變母的，除非它之前有跟別的同居變過了

小丑變成母的後就沒辦法變回公的了，然後一個群體裡面只會有一隻母的，不管那個群體是二隻三隻還是更多 但不知道那三隻是一群的，還是各自分開的，不過知道這個規則之後，應該就很容易了解