過濾棉不一定可以把氣泡完全擋掉哦，觀察一下沉馬那格，看看氣泡是哪來的，再想解法。 水管變扁是什麼意思？如果是指軟管在轉彎處的變形，善用各種彎頭可以有效解決。

一般來說，沉馬會吸進氣泡的原因，大部分是因為沉馬吸水口太接近水面，或有大量的氣泡被沖到沉馬吸水口附近。 管線會積氣造成水流不順，則是規劃的沉馬揚程不太夠，只比需求揚程高一點點。 氣泡比較好查，也比較好解決。揚程跟管徑、冷水機與魚缸的高底差都有關，查起來會比較複雜一點，但以上兩點跟沉馬廠牌都沒什麼關係，最好還是先檢查一下，不然就算換品牌，同樣的事以後還是會再發生。

沒那麼複雜，單純是這兩年看一些求救文，或一些FB/Line群組討論時，常常點進去看後發現是新魚友使用了降營養鹽的產品，把NP降到低於珊瑚能吸收得到的濃度以下，然後珊瑚陣亡，才有感而發。

可以理解，可能是職業病的關係，我也覺得系統設計很有趣，值得鑽研。 但自從發現光是商業化的商品就能輕易的把營養鹽降到「過低」的程度之後，我的注意力就比較會放在系統「平衡」上，也就是質量平衡中的概念: 「Input = Output」，而不是僅僅是output。這比研究如何降NP有趣多了。

有點難系統化的解釋我的想法，畢竟不是這方面的專業，只能隨便說說。 首先，我不是認為魚缸的硝化系統和污水處理製程沒有關聯性，只是認為一般的魚缸是個複合式的環境，除了自然生成、或特地製造的厭氧、缺氧區以外，其他魚缸中各個角落的水質並沒有很大的區別。相對於魚缸，人工設計的製程各區目標明確、功能單一，操作參數也固定，和魚缸裡的狀況不同，因此不是沒有關聯，而是沒辦法分區類比。...

你說的是mass balance。我不是污水處理專業，沒有很認真讀過污水處理流程。但印象中污水製程每個區有不同的目的和功能性，因此各種成份的濃度在各區會不同，在魚缸裡就不是這樣子。 以你提到的好氧菌來說，在正常的魚缸裡各個角落的溶氧量差距不會太大，也就是除了特地或自然形成的厭氧/缺氧區以外，其他區都是好氧菌作用範圍，差異不大。而且除非你特地設計厭氧之後的爆氣區，不然我不記得魚缸有什麼目的需要去特別強調好氧菌作用的部分。...

厭氧菌會談流速，是因為一般製造厭氧菌的方法是把水導到一個密閉空間裡(比如百米風管、厭氧槽、NO3化除器)等等，將流速放慢，讓水中溶氧被消耗掉。因為是密閉、單向的空間，溶氧被消耗後得不到補充，濃度會持續下降，降到某個濃度以下時，就能形成厭氧菌開始作用的狀態。 普通在流動中的水並不具備這種狀態，在開放空間中某個區域溶氧被稍微消耗掉時，其他區域的溶氧就馬上擴散過來，讓溶氧濃度平衡，所以不用特地談流速。

不知道細節，但字面上看起來不像是換水頻率問題，而是新水有問題

這個玩法好特別，請問草種如何取得呢？另外燈光有什麼要求？

你是指一支探棒同時偵測pH和溫度的話，目前沒聽過這種複合式產品。 GHL有出一種迷你款的控制器，sensor就真的只有pH和溫度兩種。Apex舊款也有類似的迷你控制器，但我不知道現在還有沒有賣。但因為這些都是控制器，有一些程式控制的功能，所以費用不便宜。值不值得花這個錢就看個人需求了，可以上官網看看價格再決定

一般都是拿來吃嫌太小，剖給魚吃又太大怕污染水質的尺寸，所以我也都是野放再買新的小海膽。

這也不是品牌問題，而是原理問題，技術上就是做不到讓RO膜不排廢水，而且還要以一般人負擔得起的價格普及到家中。所以才說不如就考慮不用RO，用一般水去補。畢竟這東西是better to have, not must to have，我覺得不用看到那麼重。

用最簡單的概念解釋，RO機就是把水中不想要的污染物濃縮在廢水排掉，留下乾淨的水給你用。如果不排放廢水，那些污染就跟著乾淨水走了，等於不要用RO。所以要就不用，要用RO就不要太執著這個了，一個魚缸一週用不了多少水，真心想節省還可以把廢水集中來洗衣拖地沖馬桶之類的。

自然生態跟降NP不是同一件事，只是兩件事互相有點關連。 要打造自然生態的話，底缸放活石、加燈，也可以有效果，未必一定要放藻。 長藻有助於消耗NP和培養一些小型生物，但高等藻能夠消耗的NP總量可能沒有你想得那麼多。

我是用這款，卡默爾最便宜的蠕動泵。 但它不太適合24小時不停操作，大約三個月到半年左右蠕動管會破裂，所以要換蠕動管。蠕動管一條不到50塊，買蠕動馬達的時候順便一次買個十條蠕動管放著備用，算起來還蠻經濟的。 鈣反用的蠕動馬達，我的用法是「不要用它來進水，要用來出水」，可以參考下面這篇。用這個方式出水一直都很穩定，也沒有堵塞的問題 https://www.ph84.idv.tw/forum/threads/343428/post-3508494

剛開始我也覺得它繁殖很慢啊，我不太會去移除跟著活石進來的生物，一直都希望自己的缸生態多樣性更豐富一點。發現這種海葵開始佔滿整個造景石時，還不覺得有什麼問題，以為等骨或其他珊瑚長開來之後，就可以自然壓縮它的生存空間。直到發現跟它接觸的骨，底部有明顯脫皮的狀況，才開始有「狀況不妙」的感覺，打算要抑制它的生長。 試過三間火箭：不吃，關在一起也沒用。 把它跟會吃垃圾海葵的薄荷蝦放在一起：皮太厚，咬不動。 用氫氧化鈣消滅：有效，但很費工，而且死角殺不到的個體很快又會繁殖開來。 最後只能選擇翻缸了

這種就是了，能消滅的話盡早消滅，它繁殖力太強，沒什麼生物能吃它，常見的珊瑚又很少能打贏它的，數量一多就很麻煩 像這樣，中間這支骨被包圍起來後，就慢慢開始脫皮，死亡。我當時整個主缸造景石上都是這種梅干海葵，所有珊瑚都受影響，最後只能翻缸

可以用但非必要，我的感覺是這樣。 我有用過幾款商品，雖然用的時間不長，但感覺上是有效的。 停用的原因是我沒辦法持續固定的每隔天幾定時添加，太考驗耐性，我做不到，所以都停掉了。

理論上不用換，8樓J兄的文章就有寫到一點，一些歐美內陸國家根本沒辦法取得台灣所謂的「新鮮」活石，也是能養魚養珊瑚，表示這不是必要的動作。 但我個人喜歡在底缸放活石跟藻，培養各種小生物，隔一段時間換點活石。我沒辦法提出數據證明「底缸放活石」這件事對珊瑚有沒有幫助，只是單純想像這樣魚缸的生態系會比較豐富，對主缸的生物有幫助。我底缸現在有各種尺寸的陽燧足、蛋白蟲、糠蝦、螃蟹、寄居蟹、小管蟲、海綿，一些高等藻。需要適應的魚和療傷的珊瑚也會放底缸，等健康後再放回主缸，操作起來效果其實還不錯。開燈時綠油油的藻加上各種生物亂竄，看起來也很療癒。...

除非魚缸完全沒輸入(各種餵食)，不然PO4不會不產生吧？應該是依餵食量的不同，上升速度不一樣。所以我想持續放一些在裡面應該沒什麼問題啦，至少我也是這樣放。 但放多也不太好，因為聽起來你的缸不大，不太可能另外放一個獨立的PO4吸附反應器，這種狀況下比較容易吸附過頭，讓本來應該給生物吸收的PO4全被吸走了，某種程度上來說也是一種浪費。 如果是我自己照顧60L的缸，我可能會先用換水和餵食控制的方式把PO4降到理想的程度，接著抓一個大約的餵食量，把它固定下來，再依PO4上升量逐步增加吸附劑量。理想上會是這樣子，實際上也是要依狀況調整。