安大想請教一下，這段的原理是什麼？ 我以前的印象是碳源要搭配蛋白，才能適度的發揮碳源的功效。不過這段好像是說厭氧區搭配碳源，就能有不錯的效果？ 印象中以前也看過cmfish有在厚砂層裡注碳源的玩法，但其實看不懂它的原理，正好向你請教一下。

沉澱物不代表對珊瑚有害，這些蠻可能是攪拌過程產生的碳酸鈣。反而有些對珊瑚有害的金屬離子其氯鹽是高溶解度的，目視根本看不出來溶了什麼金屬離子在水中，所以我覺得不能以沉澱物的狀況來判斷能不能用於魚缸。 如果是我自己要用的話，島久罐身有標明各雜質含量多少，用起來比較安心。看過有些工業級是用總金屬含量多少來標示的，這就不太敢用。 不過還是偷推一下鈣反，雖然鈣反機身不便宜(和滴定機比較起來)，但平常操作穩定方便不太需要調整、耗材費用也便宜:cool:

2. 便宜的RO出水再接DI樹脂就可以了，RO前後的濾心如果有活性碳的，就拿掉。 3. 可以

高雄人+1 其實一直有在養，中間疏於照顧荒廢掉，最近再慢慢撿回來。 但不會想搞純骨缸了，不管硬的軟的，看到喜歡的價格又能接受的就放一些。 只是現在珊瑚都好貴啊，雖然知道物價漲、運費漲、什麼都漲，但有時候看啊看的還是買不下手。所以現在魚缸還是塞不滿

兩呎缸養SPS，AI 32也可以，64也可以。主要是LED有照射範圍的問題，範圍內跟外強度落差很大。 比方說選用AI 32，單島造景，島放在燈正下方，以SPS為主，邊角則是放LPS。或改用AI 64，一樣單島，SPS可以放的範圍會比較寛。甚至用兩台32取代一台64，可以做AB島。AI官網有照射範圍跟強度的圖譜，先去參考看看，然後規劃一下如果是32要造什麼樣的景，SPS要放哪，LPS要放哪。改用64時又要怎麼放，再評估一下自己的預算，這樣就會比較清楚怎麼選擇。

量一下店家的水比重跟你主缸水的比重差多少，也許是店家的水比重偏低

經驗上遇過幾種狀況是這樣： 水質偏髒、水流弱：水髒包括NO3高、PO4高、有機物高等等，已經是一般LPS都無法接受的環境，此時觸手伸不出來 水質普通、水流中等：水流處於讓觸手可以緩慢左右飄動的強度，水質正常但偏肥，也許有機物高一點，缸中低等藻長很快，此時觸手會伸，但小花不開 水質乾淨、水流中等或偏強：大約是SPS成長快速的水質，但又有適時餵珊瑚糧補充營養，這種狀態觸手跟小花的狀態都很好。不過有時水太乾淨，水中營養不足時，會讓LPS狀況變差，這時又很容易縮回去，不太好拿捏。 另外光不要太強，SPS缸放底部，LPS缸放中層或角落一點的地方，應該會不錯

AI 5造浪沒有間歇性的強弱設定嗎？有的話就很簡單，造浪跟出水對沖後往前擠，靠造浪的強弱去改變整體的流向。調整得當時問題3也會解決 造浪的位置往下移，放在由水面算起往下1/3深度~1/2深度之間的位置，稍微斜上吹，有時對油墨的去除也有幫助

FM系統也是用沸石的

依預算挑一盞燈，就直接衝了吧。衝一波以後才知道要加買什麼東西。 LPS可多點，魚要盡量少，其他邊養邊決定

低NO3，低PO4，藻長不多，大部分是綠藻，或綠藻帶點褐藻：不理它。魚缸都不長藻，對珊瑚來說也不好，定期刷藻就好了 低NO3，高PO4，藻長很快：降PO4 長一些怪藻，像鼻涕藻、紅泥藻、毛藻等等：另外處理

兩呎背濾降NO3，換水最快吧？如果高NO3，褐藻綠藻等低等藻長得多，建議選這個方法。NO3 100ppm，換1/10的水，就剩90，再換1/10就剩81，換個幾次應該就進入能控制的範圍內了。搭配增加開燈的時間，尤其是白光，效果也不錯。 如果高NO3，低PO4或PO4試劑完全無色，並且不長藻，可考慮多餵點魚，葷素都餵，搭配比較低的換水量，持續一陣子也會有效。

把草皮放在死掉的骨上，應該就會自己爬了吧

主馬達要一格，這區通常不能有其他東西，只能有馬達 落水區一格，這區可以有一些設備，比如白棉、蛋白、沸石、甚至有看過有人把這格當藻缸 也有人認為器材要獨立一格，保持下水格乾淨暢通 其他就隨意，依個人喜好去增減

倒吊類還是餵海苔最快見效，而且不能整片放，泡水搓散灑之後餵，效果比較好。 我會再混兩三種顆粒一起餵

純水或RO水的pH差不多都是這個範圍，這很正常，用來補水沒問題，不用擔心

略偏黃的砂在藍燈下會顯白，視覺上不會有問題

記得網路看過一篇文章，說明這種身體顏色交界處是漸層變色的美國草莓，才是美國草莓，跟其他俗稱草莓的魚不同科，個性比較溫和，不會動不動打架。 若身體是顏色交界有明顯的分界，則是一般草莓，會打會咬會追，相當兇悍。

原廠建議的範圍內沒有什麼差別 流量太低會有碎屑污泥等累積在鈦管內的可能 流量高到某個程度有可能會影響冷卻效果

網拍找vitastar led，以前跟這家訂過LED杯燈，可以自己配光譜。 補光用的話選E27杯燈，5顆燈珠共13W的款式，應該夠用了