[求助]119 我是白吃~"~ [這篇文章最後由statistic在 2006/11/17 12:46pm 第 2 次編輯] 小缸建議不必買測試劑（只要測比重和溫度就好） 可以把測試劑的錢挪來買天然海水（小心不要買到黑心的），固定換水能常保一定水準（前提是換的水要夠好） 硝化菌以後也別買了，這東西的品質好壞可以讓你上天堂或下地獄（市售硝化菌大多是休眠菌或根本就只是硝化菌的營養液，和你加的豆漿是一樣意思），建議不要花這個錢。把目前的菌相顧好就可以了（沒下藥為前提）。（站上有把硝化菌運用的出神入化的前輩，但不建議你學，因為低密度養殖加時間能達到一樣的效果而且知識門檻低風險也低...

只要是健康的舊魚，餓十天以上也沒問題 我認為要擔心的應該是大魚欺負小魚 很多大魚平時餵飽了都沒事，一旦長時間不餵食而進入飢餓模式後就會出現兇性，本來相安無事的小魚也容易被欺壓甚至被吃掉，新魚也可能因為舊魚被攻擊而導致緊迫致死。一旦魚缸出現魚屍就有引發連鎖反應的憂慮（尤其又沒人在家） 所以魚缸內的魚種和密度也是變數之一 建議買一台自動餵食機裝平日餵食份量的一半以下，如果能自動餵個三天，魚再餓個幾天主人就回來了，這樣應該比較不會出現大欺小的情況吧∼∼∼ 個人意見…給您參考參考………

呼...終於搞定我的迷你缸了....^__________^" 一些建議給您參考……… 您不是終於搞定迷你缸∼ 而是迷你缸的問題正要開始浮現∼∼ 依您的水量放沈水馬達只能勉強撐過冬天 到了夏天∼溫度的震盪，比重的升降，水質的惡化，燈光的寥幾近於無都是致命傷 建議除了鈕釦以外全部珊瑚都送人（最好連鈕釦也送人），否則也是死路一條 再建議改成外掛過濾，對水溫的影響比較小 再再建議外掛改裝小型蛋白除沫器，提升溶氧量也排除一些有機廢物 再再再建議小缸就換天然海水就好，一些有的沒的添加劑都不要加（除了極少量的飼料餵魚），相信我∼您控制不住那些添加的劑量∼這種水質巨變和過肥都會導致倒缸。...

沒事路過忍不住多嘴一下……… :em18: 這產品的殺菌效果是必須流經濾材（和殺菌燈相同） 單單這點就表示幫助有限 因為卵原蟲是分佈在魚缸各處 如果卵原蟲就是不進入濾材要如何殺得了？ 更何況殺菌效果這麼好也代表它對硝化菌的傷害也大 建議大家 養魚像養小孩 與其養一個無菌空間長大的脆弱公子哥 不如養一個有抵抗力的野孩子 這些病原體在原生環境都存在 與其追求無菌環境 :em05: 不如追求擁有抵抗力的強壯個體 :em09: 建議大家… 低養殖密度+穩定的水質+健康魚隻才是王道 器材只是輔助∼∼ :em05:

飄飄是毒魚受害者的代表魚種 我以前在水管買的飄飄從來沒活超過一週的（被我害死的飄飄至少也有十幾隻） 直到幾年前買到純手撈飄飄隨隨便便都養超過一年 最大的養兩年多不幸跳缸 :em10: 小的2隻也都養快兩年了 基本上健康的飄飄好養又貪吃 薄片也好顆粒也好蝦肉也好蛤肉也好啄得下的吞的下的全部都吃 :em02:

別那麼客氣啦，互相參考一下而已……… 不過我很∼久∼很∼久∼沒買器材了 你說的那些我都不知道長怎樣 不知道方不方便貼個產品照片或是看看其他大大有沒有使用心得 基本上依你的魚缸尺寸和預計飼養的生物數量 蛋白除沫器不必太高檔（真正的重點是在調整） 我是覺得只要尺寸合用那個牌子應該都可以吧∼∼ 還有（沈水）和（水陸）是指馬達嗎？ 我建議用純氣動式的就好（無馬達） 筒身內置在外掛過濾器裡， 利用外掛過濾本身的水流來達到進水的效果 再利用氣泡上推的原理來達到出水的效果 …至於15分鐘的時間 其實是很OK啦 不過，因為水族館的魚缸我不知道長怎樣所以不敢說太肯定...

我的小丑砲彈養了兩年多沒看過噴水

其實帶菌的活砂只是最低要求 好的活砂要含有小型翻砂生物和甲殼類生物 標準作法是在大退潮時到水深及腰（或更深）的乾淨海域取砂 而且要盡快倒入魚缸（避免小生物死亡） 不過……這樣太累了，而且沙子的粗細與顏色也很難控制 所以…大部分的情況都還是妥協折衷吧 :em06:

如果不考慮變頻式和R410A新冷媒的問題 相同壓縮機分離式和一般冷卻機的耗電應該相同吧？ 但是一般冷卻機產生的熱源留在室內，這樣一定會影響到冷卻機的效率 比起來分離式在靜音和空間和散熱都是壓倒性的勝利 所以……

呃∼我多嘴順便幫其他大大說一下 如果有錯誤或不足的地方還請指正 :em06: 如果確定採用cycyc大的diy迷你蛋白機 我建議先選好蛋白機的筒身 再依筒身的尺寸去找外掛過濾器 外掛過濾不必名牌，合用就好 （筒身買現成的簡易型氣泡木蛋白除沫器會比較省事，但通常要鋸短。） 而外掛過濾出水口最好有一個空間能塞下一片白棉（除細泡用的） 同時也要小心白棉的高度，避免白棉阻塞海水滿出來（尤其如果是抽底砂，海水將會抽不停） 活石越多當然越好（等於採用柏林系統） 這對硝化菌附著和生物躲藏都有好處（尤其是孔隙疏鬆的優質活石） 但，只對稍微追逐的生物有幫助...

大概兩三顆沒問題吧（翻砂效果不必期待） 但是不能貪心 養多了一定會餓死（因為大部分魚缸的水不夠肥，文蛤濾食不到東西） 我以前也丟過文蛤 每次都是被鰈魚幹掉 因為比起自然環境，魚缸太小了 就算是瞎貓也很容易踢到死耗子 何況是每天繞魚缸一千多圈的魚 :em01: 只要文蛤常常被魚蝦騷擾而無法順利濾食就會越來越虛弱 變成飼料是早晚的事 :em05: ps. 不知道是不是養殖比重差異大的問題 傳統市場買回來的新鮮文蛤存活率不到一半 （超市的如果已經冰了好幾天的存活率更低） 但是如果能活就會活很久

如果要用cycyc大的diy迷你蛋白機，我推薦外掛過濾 這種組合我覺得是小缸的利器 這樣能把蛋白機移出主缸，氣泡的問題比較好解決 外觀也比較清爽 我覺得45公分高的魚缸T5三燈應該足夠了 小缸的難度∼簡單講就是一句：緩衝能力差 強光和風扇會讓蒸發水量大幅增加而使比重震盪（補水時亦然） 突發的污染源會讓NO2,NO3,PO4等等突然拉高 生物的猝死容易發生骨牌效應 海水生物的領域性高，小缸容易產生打鬥致死或跳缸 ……凡此種種都是很難克服的問題 個人覺得小缸對於冷水機的需求比大缸還高 因為有冷水機，溫度和比重的問題就能同時解決（有冷水機蒸發量會大減） 這樣就能減少極大的變數...

[這篇文章最後由statistic在 2006/08/09 11:26am 第 1 次編輯] 那些都是生命 請不要一派輕鬆的說：倒缸不會怎樣，死了不會怎樣…… 拜託大家

http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=8&topic=2920 不好意思，野人獻曝一下 :em15:

一個有底砂有岩石的魚缸 光照面積大概是無光照面積的百分之一不到 所以，不必擔心這個問題 我覺得應該是照正常開關比較好 （有開有關才能讓微生物形成正常的生態） （其實……硝化菌厭光的說法我倒是第一次聽到 :em15: ）

外行人提個問題： 請問有沒有可能是旁邊鈕釦的功勞？ （因為變米苔目會被鈕釦打到，所以只好奶一點了？）

一直很想請教 請問海生館有進行什麼物種的人工復育嗎？

個人認為其實海葵比小丑難養多了 只是海葵會慢慢的虛弱致死，不像魚類說死就死 所以依你的情況確實比較可能小丑先再見 但海葵養活的機率其實比小丑更不樂觀 建議你： 1.魚隻少餵食，不要有殘餌 2.提高溶氧量 3.海葵送人 其實一呎缸養兩隻小丑我覺得OK （如果魚的來源沒問題，又有拿到魚友的舊海綿，沒養水又養的活的機率還是不低） 但，加一個海葵就好比是丟一顆不定時炸彈 不穩定因素太多而一呎缸緩衝能力太小 海葵要嘛沒事，一出事就生態浩劫（倒缸） 對了， 推薦【新手交流區】的置頂文【精華連結】，裡面有許多重要的資訊 依你的情況特別推薦CYC迷你去蛋白器，這個對小缸很有幫助 ps. 烏鴉嘴一下...

衛斯理-小丑繁殖經驗分享續集---970414 再戰黑邊公子 全新主角, 全新卡司, 敬請期待 [這篇文章最後由statistic在 2006/07/15 12:58pm 第 1 次編輯] 其實小弟就是出生在永康（南灣） 爺爺奶奶都還住在那裡 （以前曾想退休後回台南蓋一間透天厝養一堆魚爽一下，不過∼南台灣的溫度一直是個心理障礙 :em06: ，還有養一屋子魚電費也不是說笑的 :em16: ∼∼現在還是努力賺錢比較實在 :em05: ）

[這篇文章最後由statistic在 2006/07/13 08:24pm 第 1 次編輯] 貼2張我以前的照片舉個例： 圖1：快門時間較短（光圈固定） 解析度：2160*1440 光圈：F2.8 快門（秒）：1/166 閃光燈：on 這張是用1/166秒的快門時間拍的，可以發現魚隻的影像捕捉較清晰 但因為快門時間太短了 使得進入鏡頭的光線不夠 因此即使開閃光燈還是很暗 圖2：快門時間較長（光圈固定） 解析度：2160*1440 光圈：F2.8 快門（秒）：1/30 閃光燈：OFF 圖2與圖1的差別在於圖2的快門時間長達1/30秒，因此魚隻的影像捕捉已經模糊...