變頻冷氣的機板都是很貴的, 以國產品牌來講,5千多塊算正常, 要是進口品牌(像大金),換到好都快一萬塊.

你85公升的總水量,一星期換10公升很夠了, 一般人換水,半個月一次,一個月一次的很多(換10%總水量), 先維持目前的換水頻率,等到有用蛋白後,可以延緩到二星期一次看看.

標準的亂槍打鳥,看到就直接檢舉了,也不用無聊對它回文.

會退色,光的影響佔大部份, 如放強光帶,改放到中 弱光帶試看看.

臭氧機要用,建議最好搭配ORP監控器,或者定時使用(如打一小時停幾小時), 臭氧的輸出量也要遵照機器說明書上的建議量(一般會寫水量多少,開到幾十%), 而且,如果有蛋白,臭氧的輸出管最好接到蛋白的吸氣口,如此二者搭配,氧化污染源的效率將提升很多. 雖然蛋白的馬達葉片,容易脆化,但就將它當成消秏品,連同軸心一起換掉(嚴格講起來,軸心也都是消秏品) 臭氧算是二面刃,應用的好對水質管理有立竿見影的效果, 反之,應用的不好,生物死傷 對人體危害,都是避免不掉的.

用冷凍用的冷凍機組(含壓縮機 散熱風扇馬達 冷凝器),是可以替代冷氣用的室外機, 但是對於你現在遇到的困難,也無法解決,因為它也是要裝在室外(要通風散熱好), 銅管還是要拉那麼長, 而這樣的機組,會有個缺點,噪音較大聲;但有個優點,體積會小一點.

養海水跟養淡水的思維不太一樣,淡水缸在換水後都習慣會加硝化菌跟水穩沒錯, 但海水缸一般來講,換水就是換水,不會再加這二樣東西(加也可以,但是沒有幫助), 只要在養水期有確切地把硝化系統建立起來,硝化菌跟水穩可說是不需要的.

其實,也要看有沒有拉邊條,有拉邊條的話,勉強還可以,但是缸子高度不能太高,最好在40公分以下. 如果高度40以上,我覺得還是要7mm比較保險(也是要拉邊條).

降NO3的關鍵是厭氧菌,這是無庸至疑的,七八十年前的微生物學家就已經發現這個現像. 二十年前大家也都是用厚沙系統來化除NO3,少有其它選擇, 但現在有越來越多的方式,N/P豆豆 NO3化除器 ATS UAS....., 所以只能說方式變很多了,至於厚沙系統,操作的好的,也是大有人在.

可以, 但是像鈣與鎂 小蘇打水這些就要每天添加,如此每天反覆的行為,如果你能持之以恒的話, 當然不用機器來代勞, 但如果想輕鬆一點來養,有滴定來定時添加,一來減少人力的負擔,二來水質素質更穩定, 所以,就看你如何取捨.

加強換水 用吸附劑 用N/P豆豆

以下是菌膜的照片 黑色生化球上一搓搓白色物質就是.

這是很正常的,我有一支筆型的ORP測試筆,跟一支監控型的, 二支測起來(都新的)也相差到100mv左右, 而且ORP的準確數值,要放入水中一天以上求得的數值才有用, 再來ORP的探棒是無法較正的,只能靠常擦拭,用久了就換掉,當作消秏品.

因設計師的觀點也都是從空間美學的角度做考量, 完全沒考慮缸子的維護與運作,(因為這方面的知識,不是他的專長), 鑑賞期頂多半年吧,等缸子水質狀況走下坡, 叫人定期維護,這個要錢,那個要錢,自已又沒能力解決, 拆也不是,不拆也不是,才後悔自己當初怎會弄一個奇怪的魚缸嵌入在牆壁裡.

因為你是針對NO3太高, 再加一顆造浪也並不能保證NO3就能降下來, 倒是用豆豆機或化除器保證有效, 所以,要是我,我會這樣做.

如果有加強換水 吸粉塵了,NO3還降不下來, 就只能靠設備去降了,N/P豆豆或NO3化除器都不錯用.

這種靠感覺去維持水質數據的養法不太OK, 正常是要先測缸中目前的鈣含量,看過高還是過低,再去做調整.

細菌膠羽,豆豆機的出水儘量排在蛋白的吸入口,讓蛋白將膠羽第一時間排出.

KH在缸中也會被消秏掉,補淡水是不會造成KH升高的(反而正常都是會降低,還要補充) 你有用測試劑測過KH嗎?

會嗎?我覺得臉蛋 身材都還不錯呢, 可能是那類型的不合你的口味.