我上次在環河南路上單買過葉片的部分，泵頭的部分也可以單獨買，而且老闆是拆他現場的一個完整的NS-70給我，自己再去調零件。我映象中葉片+泵頭大概等於半顆馬達的價錢，不算便宜。

我住淡水啦，溢流管的設計是參考 http://www.rl180reef.com/pages/standpipe/standpipe_frame.htm 的靜音設計，你可以去看看，若有問題可發簡訊來，我們電話中再聊。

臭大之前說了，重新開機就好了，所以應該不是感溫棒故障，我想只能說是溫控裡的微控制器當機，至於為什麼會當機，那就只有問老天了。

AD590我是用一點膏狀瞬間膠黏在試管底部，記得光華的電子材料行好像有賣一種黏晶片散熱片用的膠，效果應該更好。 上面那個感溫線是向迦南通信購買溫控器時另外多買一條的，一條350元。 http://www.canaan-elec.com.tw/

是的

使用分離式冷氣室外機改裝的冷水機要特別注意一件事，循環水流停止的時候切記關掉冷水機，以避免發生液壓縮損害壓縮機。

請問是什麼因素（或特質）來決定光線的「穿透力」？會有亮度很強但穿透力很差的狀況嗎？

to james0716, 固定噴頭的壓克力管的確降低很多噪音，另外我的進氣管接到污水桶蓋上端更進一步降低噪音，如果進氣管沒接在污水桶上，可能要做個消音器，由於我的底缸設在陽台所以較無噪音問題。進氣口無需在特定位置，只要在水面上即可，本篇討論第3頁有進氣口的特寫，若不夠清楚請在告訴我。

進氣口太小會影響進氣。壓克力材料在2000元以內，必較難買的是出水門閥。想要DIY可以先烤一個噴頭來試試，看看是否滿意它造的泡沫。

To bear, casperhsino兄，也拍幾張照分享一下心得吧！ 這是國外的DIY AquaC Skimmer討論，有興趣的可以參考一下： http://reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=167257

對啊！氣泡是由噴頭的出水口直接衝向水面造成的。基本上有沒有「造泡室」都無所謂，那只是用來固定噴頭的一個方法，或許稱它為造泡室並不恰當，改稱做「噴頭固定室」好了。

謝謝EZReef提供的資訊，第一個網站蠻有參考價值的，可惜的是他沒提供各種Sensor的信號處理線路。

尚未嘗試NTC，還不知道會遇到什麼問題，sinhol兄認為NTC難做的地方在哪裡呢？可不可以告訴我？我現在想依據以下的電路來實驗，這個電路在25∼50度的範圍可得到一個還不算太差的電阻與溫度的線性關係，然後再利用查表內差法算出溫度。

當然要封奘起來囉！我用小試管來封裝。前一陣子買溫控器時多買了一條測溫棒，是NTC的熱敏電阻，現在也想試試這個。

[這篇文章最後由mark在 2003/08/26 10:45pm 第 1 次編輯] 目前還停在麵包板的階段，電極測試已經完成，但下圖並沒有接上電擊： 這是我使用的單晶片，感謝某位網友友情相贈，才有這個實驗的誕生，為避免造成他的麻煩，暫不具名道謝。 這是測試pH, ORP及溫度的主要電路。 LCD上顯示測得的pH, ORP及溫度，解析度達到 pH 0.01, ORP 1mV, 溫度0.1

沒那麼強啦！我想任何學過單晶片的人都可以輕易的做出這樣的東西，學生的期末作業應該都比這個厲害，只是我比較愛現而已，老是在這邊「半瓶水」。（老婆說的）

其中一對白線是110V電源線，另外4對白線接到沈水馬達，另外一條黑線接光敏電阻，紅黑線是5V電源線。

我一直還沒動手洗版子，剛開始是打算用Protel DXP這套軟體來畫電路板，但學了一陣子還是覺得很彆手，後來改用Eagle這套軟體，前一陣子進度還不錯，本來已經要動手洗電路板了，但最近有因為突然對變頻器很感興趣，又一股腦栽下去研究，唉！東西都做到一半，真是半調子。量產的事還是交給別人吧！ 這是我上個星期修改完成的wavemaker，可控制4顆沈水馬達，新增一個光敏電阻可以感應光線強度，白天的時候動作的馬達比較多，晚上動作的馬達比較少。

大家都好厲害喔！

非常感謝KHU兄的幫忙，看到7240 Driver內部的構造了，由馬達5條電線看來，這的確如EZReef所說的是顆直流無刷馬達。