jeremychen
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- 923
以前寫過一篇,現在再更新一些資料寫上來..依照馴餌難度分類
低難度種類:
藍頭蝶:
霞蝶:
紅尾蝶:
關刀:
一點青(淚滴蝶):
人字蝶:
假人字蝶:
波斯蝶:
坦克蝶(正坦)
亞種坦克蝶:
印第安蝶:
檸檬蝶:
黑尾假人字
斑馬碟
中難度種類:
黃金蝶:
虎皮蝶
曙光碟:
太陽蝶:
黑影蝶:
太平洋三間蝶
月眉蝶:
印度三間蝶
太平洋月光碟:
印度洋月光碟:
紅尾珠砂蝶:
黃一點蝶
黑關刀
黃火箭
三間火箭:
白面蝶
高難度種類:
排骨蝶:
法國蝶:
藍印蝶:
天皇蝶:
紅海天皇蝶:
黃斜紋蝶:
黑斜紋蝶:
冬瓜蝶:
紅海冬瓜蝶
黑珍珠
羽毛關刀
為何碟魚馴餌難度會遠高於其他類別的海水魚?主要是來自於原始的食性,其他多數海水魚都是雜食性,雜食性的魚類可能會吃藻類,甲殼類,甚至一些軟體,而難度較高的碟魚卻食性特化到只吃軟體或者硬骨珊瑚.
通常生物在取食容易資源豐富的環境裡,生態棲位會容易特化,取食種類縮小,食性特化,而高難度碟魚就是在這樣的環境條件下嘴變這麼刁的,偏雜食性的碟魚由於會吃甲殼類,所有具有追餌空接的能力,但當碟魚食性特化到只吃軟體時(軟體是不會逃跑的),碟魚就只會在砂面搜尋有沒有可以吃的食物,這種往下定點啄食的習慣是根深蒂固的,他們對於上浮在水面的顆粒飼料或者落下的飼料是完全不感興趣的,所以當您購買了一些食性非常特化的碟魚時就要做好心理準備,牠很可能一輩子都改不過來,您真的有耐心每天把飼料混合生餌黏在貝殼或者硬骨上嗎??這也許是經年累月的,如果真的不是這麼有耐心,請別買回來養吧,終究是會被餓死的,別這麼天真的以為人有能力改變一切...只要是列為高難度的碟魚,別碰吧..
同時碟魚也是多數類別的海水魚中對水質最沒有耐受力的種類,我曾經在好幾次氨微幅升高的情況下看到幾乎全部種類的碟魚開始出現紅斑立磷潰瘍溶鰭的細菌性感染現象,但其他魚(神仙,砲彈,雀鯛小丑,倒吊)都沒事,然而飼養碟魚卻是水質最容易惡化的一個選項,因為這意味著很難不動用到生餌,有時為了餵飽一隻碟魚亂投餌造成水質惡化反而造成更多魚類喪命於細菌性感染,所以飼養上需要注意幾個要點並使用一些策略..
一.碟魚最好別與強勢魚混養
如果可以,最好純粹全養碟魚,但多數人作不到這點,那麼至少必須在主缸隔出一區養碟魚,別種類的魚對碟魚最大的威脅是搶食顆粒的速度太快了,甚至一些大型神仙會驅趕碟魚,一方面因為被驅趕的緊迫一方面又吃的少,即使會吃顆粒的碟魚最終還是會耗弱生病甚至死亡..絕對不能本末倒置的為了餵飽弱勢碟魚亂投餌,這樣只會讓水質更糟糕效果卻不大,肥了強勢魚造成水質惡化將來病死更多魚....
二.尚未學會搶食顆粒的碟魚別下缸
先用隔離盒馴養,最好別用透明的,透明的比較會造成碟魚的緊迫,因為他看得到外面會一直想鑽出去,且外面的魚會好奇的靠上來或者因為裡面有食物擠成一堆在外面,可以用籃子四面有一堆洞但底下沒洞的那種,其中一面挖開貼上透明塑膠袋朝向玻璃,可以方便觀測魚身上有沒有什麼疾病,且碟魚有向下啄食的習性,通常一開始飼料亂灑只會汙染水質沒什麼作用的,掉到砂面上的食物碟魚不見得會吃只會讓殘餌汙染水質,在籃子投餌飼料也不會亂飄,部分漂出去的就會被外面的魚搶食光了,15分鐘內沒吃完的就噴出去給外面的魚搶食,保持飼料不落砂面的好習慣對水質有幫助的.
三.馴餌技巧
這方面以前很多人分享過了,一般常用的生餌就是冷凍蝦肉,文蛤,紅蟲,豐年蝦這兩種我比較不建議使用,因為來自於淡水環境的細菌海水魚是沒接觸過且沒抗體的,非要使用也一定要煮熟殺菌,不會吃文蛤蝦肉的碟魚通常也不會吃紅蟲的,紅蟲並不會比較好用,而豐年蝦大多都水分營養成分不高,,經實驗海水寄身蟲皆無法度過冷凍環境所以寄身蟲的問題就不用擔心了...,我覺得重點是食物要黏在他們熟悉取食的東西上面而不是食材,一開始可以用小剪刀剪碎生餌混點高夠力S黏在殼上或者珊瑚骨上誘食,馴餌也一定要使用"老師魚",碟魚的老師魚最好也要碟魚,比方說容易衝飼料的一點青,藍頭碟,霞碟之類的碟魚,碟魚會因為碟魚吃東西而引起他的注意跑去看或者啄食,但如果是用小丑雀鯛當老師魚可能只會把他們養很肥卻作用不是很大.
四.水質維護
早期由於一些淡水養殖的觀念被錯誤的傳承到海水養殖上,造成一些盲點,事實上海水的氨毒性遠高於淡水,亞硝酸毒性遠低於淡水,大多數海水魚的亞硝酸安全濃度約20ppm,安全濃度是根據96小時的曝露時間半致死濃度的十分之一推算的,比方說200ppm的亞硝酸濃度海水魚曝露四天死掉一半的魚,則安全濃度為20ppm,但總氨的安全濃度卻在0.25ppm以下...這樣的錯誤由來以久,造成絕大多數的飼主都沒測氨的習慣,甚至也沒買過氨測試劑,但氨並不是各位想像中的這麼容易是0,有可能因為環境的變動,如換髒棉,吸底砂,進了一隻魚,或者多餵了一些而升高,初期要養成天天測氨的好習慣,久了大概就可以歸納出哪幾種情況氨會升高就不用天天測了,除非環境變動或者魚出了什麼狀況再測,氨是所有水質數據中最重要的,用API氨測試劑,水1.25cc,1,2號劑各滴兩滴即可測出氨值,一組可以從92次的測試次數增加到368次,測一次的成本約1.1元非常便宜...如果氨升高了怎麼辦?可以全面停止餵食1-3天,通常硝化菌可以成長8倍氨就容易降低了,或者只餵食瘦弱魚,其他魚先停止餵食兩三天...如果一開始就有監測氨的習慣通常氨不會高的很離譜,這個方法通常都會有效降低氨濃度...
對水質優化幫助最大的就是硝化菌,蛋白只是輔助的,在水質優化的力量上是很薄弱的,要讓蛋白效能最佳化的技巧就是打濕泡,讓蛋白快速的排除髒水當換水,每天補點水進去效果也遠比一兩周換水一次或者一個月換水一次好很多...
五.要留意碟魚同種間的爭鬥
碟魚間的爭鬥也是很兇殘的,蓋刺神仙用甩頭讓蓋刺戳傷魚隻,倒吊用尾刺割傷魚,碟魚則會挺起背刺當武器,通常都能輕易的把鱗片戳下來,如果不管他碟魚會死的很快,比較容易同種間激烈爭鬥的魚我目前比較知道的是太平洋月光碟,假人字碟,印度三間碟,關刀,即使同時下缸也會很危險,有時今天不打明天突然發狠就打了,等發現時以經奄奄一息了,同種間有兩隻一定要特別的留意...還有就是要留意關刀很愛清潔別隻魚的特性往往會殺死一隻魚,比方說別的碟魚身上有一點傷口潰爛,他就一直啄那個爛肉吃讓傷口擴大,要留意一下.
六.疾病防治策略
建議一定要作寄身蟲藥物檢疫,寄身蟲往往也是造成碟魚死亡的重要原因,碟魚抵抗力並不強,而細菌是無法檢疫的,寄身蟲跟細菌兩者間是不能混為一談,因為藥物可以輕易殺死寄身蟲但對魚跟硝化菌影響並不大,因為要滅菌往往要連魚跟硝化菌一起滅掉才有辦法做到滅菌的程度,所以細菌感染不可能藥物檢疫與治療達到完全的效果,一般性的細菌感染主因就是氨或者緊迫,只要排除掉這兩個因素通常都能改善,抗菌藥的治療效果很差的,在下不斷的實驗任何種類的抗菌藥都很難發揮效果,抗菌藥要達到足夠力價肯定也會傷硝化菌,氨一升高魚就氨中毒身體就出現一堆細菌性感染症狀,根本就是本末倒置的做法,如果是遇到特定強毒性的感染,氨即使是0也是進什麼魚就死什麼魚,就徹底清缸消毒重新養水吧,遇到這種情況一定要滅菌處理了...
其他的我想到或有空再補充吧...
低難度種類:
藍頭蝶:
霞蝶:
紅尾蝶:
關刀:
一點青(淚滴蝶):
人字蝶:
假人字蝶:
波斯蝶:
坦克蝶(正坦)
亞種坦克蝶:
印第安蝶:
檸檬蝶:
黑尾假人字
斑馬碟
中難度種類:
黃金蝶:
虎皮蝶
曙光碟:
太陽蝶:
黑影蝶:
太平洋三間蝶
月眉蝶:
印度三間蝶
太平洋月光碟:
印度洋月光碟:
紅尾珠砂蝶:
黃一點蝶
黑關刀
黃火箭
三間火箭:
白面蝶
高難度種類:
排骨蝶:
法國蝶:
藍印蝶:
天皇蝶:
紅海天皇蝶:
黃斜紋蝶:
黑斜紋蝶:
冬瓜蝶:
紅海冬瓜蝶
黑珍珠
羽毛關刀
為何碟魚馴餌難度會遠高於其他類別的海水魚?主要是來自於原始的食性,其他多數海水魚都是雜食性,雜食性的魚類可能會吃藻類,甲殼類,甚至一些軟體,而難度較高的碟魚卻食性特化到只吃軟體或者硬骨珊瑚.
通常生物在取食容易資源豐富的環境裡,生態棲位會容易特化,取食種類縮小,食性特化,而高難度碟魚就是在這樣的環境條件下嘴變這麼刁的,偏雜食性的碟魚由於會吃甲殼類,所有具有追餌空接的能力,但當碟魚食性特化到只吃軟體時(軟體是不會逃跑的),碟魚就只會在砂面搜尋有沒有可以吃的食物,這種往下定點啄食的習慣是根深蒂固的,他們對於上浮在水面的顆粒飼料或者落下的飼料是完全不感興趣的,所以當您購買了一些食性非常特化的碟魚時就要做好心理準備,牠很可能一輩子都改不過來,您真的有耐心每天把飼料混合生餌黏在貝殼或者硬骨上嗎??這也許是經年累月的,如果真的不是這麼有耐心,請別買回來養吧,終究是會被餓死的,別這麼天真的以為人有能力改變一切...只要是列為高難度的碟魚,別碰吧..
同時碟魚也是多數類別的海水魚中對水質最沒有耐受力的種類,我曾經在好幾次氨微幅升高的情況下看到幾乎全部種類的碟魚開始出現紅斑立磷潰瘍溶鰭的細菌性感染現象,但其他魚(神仙,砲彈,雀鯛小丑,倒吊)都沒事,然而飼養碟魚卻是水質最容易惡化的一個選項,因為這意味著很難不動用到生餌,有時為了餵飽一隻碟魚亂投餌造成水質惡化反而造成更多魚類喪命於細菌性感染,所以飼養上需要注意幾個要點並使用一些策略..
一.碟魚最好別與強勢魚混養
如果可以,最好純粹全養碟魚,但多數人作不到這點,那麼至少必須在主缸隔出一區養碟魚,別種類的魚對碟魚最大的威脅是搶食顆粒的速度太快了,甚至一些大型神仙會驅趕碟魚,一方面因為被驅趕的緊迫一方面又吃的少,即使會吃顆粒的碟魚最終還是會耗弱生病甚至死亡..絕對不能本末倒置的為了餵飽弱勢碟魚亂投餌,這樣只會讓水質更糟糕效果卻不大,肥了強勢魚造成水質惡化將來病死更多魚....
二.尚未學會搶食顆粒的碟魚別下缸
先用隔離盒馴養,最好別用透明的,透明的比較會造成碟魚的緊迫,因為他看得到外面會一直想鑽出去,且外面的魚會好奇的靠上來或者因為裡面有食物擠成一堆在外面,可以用籃子四面有一堆洞但底下沒洞的那種,其中一面挖開貼上透明塑膠袋朝向玻璃,可以方便觀測魚身上有沒有什麼疾病,且碟魚有向下啄食的習性,通常一開始飼料亂灑只會汙染水質沒什麼作用的,掉到砂面上的食物碟魚不見得會吃只會讓殘餌汙染水質,在籃子投餌飼料也不會亂飄,部分漂出去的就會被外面的魚搶食光了,15分鐘內沒吃完的就噴出去給外面的魚搶食,保持飼料不落砂面的好習慣對水質有幫助的.
三.馴餌技巧
這方面以前很多人分享過了,一般常用的生餌就是冷凍蝦肉,文蛤,紅蟲,豐年蝦這兩種我比較不建議使用,因為來自於淡水環境的細菌海水魚是沒接觸過且沒抗體的,非要使用也一定要煮熟殺菌,不會吃文蛤蝦肉的碟魚通常也不會吃紅蟲的,紅蟲並不會比較好用,而豐年蝦大多都水分營養成分不高,,經實驗海水寄身蟲皆無法度過冷凍環境所以寄身蟲的問題就不用擔心了...,我覺得重點是食物要黏在他們熟悉取食的東西上面而不是食材,一開始可以用小剪刀剪碎生餌混點高夠力S黏在殼上或者珊瑚骨上誘食,馴餌也一定要使用"老師魚",碟魚的老師魚最好也要碟魚,比方說容易衝飼料的一點青,藍頭碟,霞碟之類的碟魚,碟魚會因為碟魚吃東西而引起他的注意跑去看或者啄食,但如果是用小丑雀鯛當老師魚可能只會把他們養很肥卻作用不是很大.
四.水質維護
早期由於一些淡水養殖的觀念被錯誤的傳承到海水養殖上,造成一些盲點,事實上海水的氨毒性遠高於淡水,亞硝酸毒性遠低於淡水,大多數海水魚的亞硝酸安全濃度約20ppm,安全濃度是根據96小時的曝露時間半致死濃度的十分之一推算的,比方說200ppm的亞硝酸濃度海水魚曝露四天死掉一半的魚,則安全濃度為20ppm,但總氨的安全濃度卻在0.25ppm以下...這樣的錯誤由來以久,造成絕大多數的飼主都沒測氨的習慣,甚至也沒買過氨測試劑,但氨並不是各位想像中的這麼容易是0,有可能因為環境的變動,如換髒棉,吸底砂,進了一隻魚,或者多餵了一些而升高,初期要養成天天測氨的好習慣,久了大概就可以歸納出哪幾種情況氨會升高就不用天天測了,除非環境變動或者魚出了什麼狀況再測,氨是所有水質數據中最重要的,用API氨測試劑,水1.25cc,1,2號劑各滴兩滴即可測出氨值,一組可以從92次的測試次數增加到368次,測一次的成本約1.1元非常便宜...如果氨升高了怎麼辦?可以全面停止餵食1-3天,通常硝化菌可以成長8倍氨就容易降低了,或者只餵食瘦弱魚,其他魚先停止餵食兩三天...如果一開始就有監測氨的習慣通常氨不會高的很離譜,這個方法通常都會有效降低氨濃度...
對水質優化幫助最大的就是硝化菌,蛋白只是輔助的,在水質優化的力量上是很薄弱的,要讓蛋白效能最佳化的技巧就是打濕泡,讓蛋白快速的排除髒水當換水,每天補點水進去效果也遠比一兩周換水一次或者一個月換水一次好很多...
五.要留意碟魚同種間的爭鬥
碟魚間的爭鬥也是很兇殘的,蓋刺神仙用甩頭讓蓋刺戳傷魚隻,倒吊用尾刺割傷魚,碟魚則會挺起背刺當武器,通常都能輕易的把鱗片戳下來,如果不管他碟魚會死的很快,比較容易同種間激烈爭鬥的魚我目前比較知道的是太平洋月光碟,假人字碟,印度三間碟,關刀,即使同時下缸也會很危險,有時今天不打明天突然發狠就打了,等發現時以經奄奄一息了,同種間有兩隻一定要特別的留意...還有就是要留意關刀很愛清潔別隻魚的特性往往會殺死一隻魚,比方說別的碟魚身上有一點傷口潰爛,他就一直啄那個爛肉吃讓傷口擴大,要留意一下.
六.疾病防治策略
建議一定要作寄身蟲藥物檢疫,寄身蟲往往也是造成碟魚死亡的重要原因,碟魚抵抗力並不強,而細菌是無法檢疫的,寄身蟲跟細菌兩者間是不能混為一談,因為藥物可以輕易殺死寄身蟲但對魚跟硝化菌影響並不大,因為要滅菌往往要連魚跟硝化菌一起滅掉才有辦法做到滅菌的程度,所以細菌感染不可能藥物檢疫與治療達到完全的效果,一般性的細菌感染主因就是氨或者緊迫,只要排除掉這兩個因素通常都能改善,抗菌藥的治療效果很差的,在下不斷的實驗任何種類的抗菌藥都很難發揮效果,抗菌藥要達到足夠力價肯定也會傷硝化菌,氨一升高魚就氨中毒身體就出現一堆細菌性感染症狀,根本就是本末倒置的做法,如果是遇到特定強毒性的感染,氨即使是0也是進什麼魚就死什麼魚,就徹底清缸消毒重新養水吧,遇到這種情況一定要滅菌處理了...
其他的我想到或有空再補充吧...
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