一個美好的假日, 開始記錄跳海過程. Red Sea 250+

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2020/0405 一個美好的假日, 開始記錄跳海過程.

開缸第一天(D-day), 請極深老闆來幫忙設缸.
因為最近沒事就窩在家躲瘟疫, 就決定乾脆把缸設起來慢慢玩...

硬體設備如下:

• 魚缸: Red Sea 250 (90x50x53)
• 底缸: Red Sea 350底缸(70x43x35)
• 燈具:
  • T5 HO 39W x3 (藍,白,藍; 117W)
  • 自製LED 12W x16 (4白, 12藍; 192W)
• 底缸燈:
  • 工作照明用T5 (14W)
• 主馬達: SICCE S108 (4000L/H, 48W)
• 冷水馬達: SICCE S104 (950L/H, 16W)
• 冷水機: TECO TK-1000 (1000L, 315W)
• 蛋白機: Seatorch 180-Skimmer (1800L/H, 35W)
• 造浪: KY-8000A (8000L/H, 20W) >> 尚未上線
• 比重計: ATC光學式比重計
• 溫度計: NISSO電子式溫度計ND-X

菌種/養分:

• AF SEA SALT @22kg
• AF BIO S 高濃度硝化菌 @50ML
• AF PRO　BIO S 高濃度益生菌 @50ML
• AF -NP PRO 液態聚合物 @50ML

砂石類:

• 斐濟白沙 (2包, 舖底約2~3cm)
• 新鮮活石 (約 40kg)

一早先調好20L 的 KCl 溶液準備給活石檢疫.
濃度調到 1500ppm 備用. (15g/10L =0.015kg/10L =0.001500 =1500ppm).
等活石一到就先泡 KCL, 然後再開始準備其他東西.
利用時間將缸裡用來試水的淡水放掉準備舖沙.
然後就是請極深老闆舖沙, 活石造景, 調海鹽.
接下來就是注水, 開水溫控制系統, 調整比重.
再來就是調整蛋白機進氣量, 調到適合的打泡程度.
這時也把燈打開了, 微調一下燈的亮度跟角度.
等到水差不多清了, 溫度也到達25’C,　就開始加菌種.
AF這3罐就照說明書講的, 1 drop/100L.
整個系統水量約300L, 所以各滴3滴.

接下來就要耐心等待養水了…

加沙中

加鹽水 (看得出底下濃度不同的分層效果)

底缸

造景後燈光效果 (白)

造景後燈光效果 (藍)​

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[LittleWhiteBear]

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2020/0907 冷水機驚魂記

本來計畫要發一篇開缸5個月的紀錄,
但這周末在忙分離式冷水機的安裝,
安裝後卻碰到異常的狀況, 水溫上升到驚人的33°C.

由於房子的冷氣年久失修, 炎炎夏日卻只能降到29°C.
加上原本採用的冷水機產出的高溫悶在房間很熱,
於是就趁著換裝新冷氣時一併也加裝分離式冷水機.
又因為TK-1000冷水機本身同時負責製冷與加熱,
所以新的分離式冷水機也選擇了冷熱兩用的機器.

安裝完分離式冷水機後試機一切正常, 製冷也很快速.
同時也解決了傳統冷水機造成的室內溫度上升的問題.
加上廠商規劃一台分離式冷水機可以同時給2個缸來用.
測試結果是3尺底濾主缸(~300L) 降溫一度約需10mins,
而旁邊的1.5尺背濾檢疫缸(~50L) 降溫一度只需3mins.
又快又安靜, 室內也不會再有熱氣產生, 結果相當滿意.
所以原本的TK-1000就功成身退, 關電後在旁邊涼快去了.

!! BUT !!

就是這個”但是”,永遠會在意想不到的時候出現的”但是”.
在今天(9/7)下午突然發現檢疫缸的溫度竟然飆到33.8°C?
嚇死人! 懷疑是溫度計故障嗎?摸一下水溫—真的溫溫的.
再看一下缸內的溫度計也高達33.4°C! 心想大事不妙了.
看了一下旁邊的主缸—28°C,
心想糟了, 我的SPS是不是全毀了.
摸一下鈦管, 燙的! 有燙到的感覺(但沒有受傷).
確定是新安裝的分離式冷水機出問題, 趕緊將他關掉.
第一時間先把在旁邊standby 的TK-1000 打開電源,
並且到冰箱拿了3罐結冰水過來,
2罐丟入主缸, 1罐給檢疫缸, 讓他們緊急降溫.
同時也打電話給廠商求救.

經過幾分鐘, 2缸都降到比較正常的溫度了.
檢疫缸中的魚算是有練過, 看起來都沒事.
因為之前沒水冷機時有到31°C, 偶爾靠結冰水降溫.
而主缸中的 LPS & SPS 一時間還看不出異樣,
但大隻的地毯似乎有明顯的異常, 有部分腫了起來了.
事後從提升的溫度推算, 應該發生不久,
可能在20~30 mins左右.
希望主缸中的生物要能安好, 要不然損失可就大了…

後來與廠商的討論,
可能是因為1.5尺的檢疫缸降溫太快(undershoot),
並且在電磁閥把冷媒關掉後, 鈦管內的殘留冷媒繼續降溫,
造成溫度過低而觸動加熱的模式, 所以溫度才會一直上升.
但為什麼到達高溫後加熱功能並沒有自動停止呢?
這目前還不知道原因.
目前已經約了廠商明天過來修改控制電路,
將冷熱控制電路獨立開來.
應該會改成高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1±Ta.
而溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2±Tb.
這樣獨立成4個參數應該比較合理也比較可靠.

深夜觀察主缸內的生物, 包含LPS,SPS,蝦,螺,貝,海牛等等
似乎都還活著沒有異常.
不過怕SPS受傷後可能要好一陣子才會出現異常.
所以最近會減少異動並加強觀察. 必要時再調整.

這件事以及過往的經驗都告訴我們,
任何系統的異動都要很小心.
初期最好暫時先保留回溯的能力 (保留TK-1000在旁standby)
並且加強監督與觀察看是否有異常 (增加查看溫度的頻率)
當然若有自動監測系統(如APEX)來隨時監看與主動通知當然最好
但不是每個人都可以負擔相對昂貴的自動化系統.
所以只好靠人力來克服這些問題與風險.

恩… 以後有錢我也要來裝一套APEX.

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[legendhua]

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2020/0907 冷水機驚魂記

本來計畫要發一篇開缸5個月的紀錄,
但這周末在忙分離式冷水機的安裝,
安裝後卻碰到異常的狀況, 水溫上升到驚人的33°C.

由於房子的冷氣年久失修, 炎炎夏日卻只能降到29°C.
加上原本採用的冷水機產出的高溫悶在房間很熱,
於是就趁著換裝新冷氣時一併也加裝分離式冷水機.
又因為TK-1000冷水機本身同時負責製冷與加熱,
所以新的分離式冷水機也選擇了冷熱兩用的機器.

安裝完分離式冷水機後試機一切正常, 製冷也很快速.
同時也解決了傳統冷水機造成的室內溫度上升的問題.
加上廠商規劃一台分離式冷水機可以同時給2個缸來用.
測試結果是3尺底濾主缸(~300L) 降溫一度約需10mins,
而旁邊的1.5尺背濾檢疫缸(~50L) 降溫一度只需3mins.
又快又安靜, 室內也不會再有熱氣產生, 結果相當滿意.
所以原本的TK-1000就功成身退, 關電後在旁邊涼快去了.

!! BUT !!

就是這個”但是”,永遠會在意想不到的時候出現的”但是”.
在今天(9/7)下午突然發現檢疫缸的溫度竟然飆到33.8°C?
嚇死人! 懷疑是溫度計故障嗎?摸一下水溫—真的溫溫的.
再看一下缸內的溫度計也高達33.4°C! 心想大事不妙了.
看了一下旁邊的主缸—28°C,
心想糟了, 我的SPS是不是全毀了.
摸一下鈦管, 燙的! 有燙到的感覺(但沒有受傷).
確定是新安裝的分離式冷水機出問題, 趕緊將他關掉.
第一時間先把在旁邊standby 的TK-1000 打開電源,
並且到冰箱拿了3罐結冰水過來,
2罐丟入主缸, 1罐給檢疫缸, 讓他們緊急降溫.
同時也打電話給廠商求救.

經過幾分鐘, 2缸都降到比較正常的溫度了.
檢疫缸中的魚算是有練過, 看起來都沒事.
因為之前沒水冷機時有到31°C, 偶爾靠結冰水降溫.
而主缸中的 LPS & SPS 一時間還看不出異樣,
但大隻的地毯似乎有明顯的異常, 有部分腫了起來了.
事後從提升的溫度推算, 應該發生不久,
可能在20~30 mins左右.
希望主缸中的生物要能安好, 要不然損失可就大了…

後來與廠商的討論,
可能是因為1.5尺的檢疫缸降溫太快(undershoot),
並且在電磁閥把冷媒關掉後, 鈦管內的殘留冷媒繼續降溫,
造成溫度過低而觸動加熱的模式, 所以溫度才會一直上升.
但為什麼到達高溫後加熱功能並沒有自動停止呢?
這目前還不知道原因.
目前已經約了廠商明天過來修改控制電路,
將冷熱控制電路獨立開來.
應該會改成高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1±Ta.
而溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2±Tb.
這樣獨立成4個參數應該比較合理也比較可靠.

深夜觀察主缸內的生物, 包含LPS,SPS,蝦,螺,貝,海牛等等
似乎都還活著沒有異常.
不過怕SPS受傷後可能要好一陣子才會出現異常.
所以最近會減少異動並加強觀察. 必要時再調整.

這件事以及過往的經驗都告訴我們,
任何系統的異動都要很小心.
初期最好暫時先保留回溯的能力 (保留TK-1000在旁standby)
並且加強監督與觀察看是否有異常 (增加查看溫度的頻率)
當然若有自動監測系統(如APEX)來隨時監看與主動通知當然最好
但不是每個人都可以負擔相對昂貴的自動化系統.
所以只好靠人力來克服這些問題與風險.

恩… 以後有錢我也要來裝一套APEX.

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其實這幾年養下來，在冬天幾乎不開窗的海水缸環境，根本不需要加溫⋯⋯
戶外一直在蓋房子，窗戶打開粉塵多到嚇死人;海水缸主馬，造浪，蛋白，一堆機器在加熱，冬天冷水機也是一直在運轉的，反而燈（LED,T5)是對水溫沒什麼影響的.
加溫的準備有點像是多一層保障，怕哪天冷水機失心瘋，而保障方案是不是要分成兩樣不同的設備，比較有保障？

 

[xdai27]

後來與廠商的討論,
可能是因為1.5尺的檢疫缸降溫太快(undershoot),
並且在電磁閥把冷媒關掉後, 鈦管內的殘留冷媒繼續降溫,
造成溫度過低而觸動加熱的模式, 所以溫度才會一直上升.
但為什麼到達高溫後加熱功能並沒有自動停止呢?
這目前還不知道原因.
目前已經約了廠商明天過來修改控制電路,
將冷熱控制電路獨立開來.
應該會改成高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1±Ta.
而溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2±Tb.
這樣獨立成4個參數應該比較合理也比較可靠.

我沒用過分離式，想請問一下你分離式冷水機一對二使用，溫度感應是裝在哪裡？因為有兩缸，又要設四個參數，如果兩個魚缸各一個溫度sensor，感覺控制迴路會不太好寫，比較容易發生問題。還有原本的T1/T2是設定多少？

 

[CCYao]

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2020/0907 冷水機驚魂記

本來計畫要發一篇開缸5個月的紀錄,
但這周末在忙分離式冷水機的安裝,
安裝後卻碰到異常的狀況, 水溫上升到驚人的33°C.

由於房子的冷氣年久失修, 炎炎夏日卻只能降到29°C.
加上原本採用的冷水機產出的高溫悶在房間很熱,
於是就趁著換裝新冷氣時一併也加裝分離式冷水機.
又因為TK-1000冷水機本身同時負責製冷與加熱,
所以新的分離式冷水機也選擇了冷熱兩用的機器.

安裝完分離式冷水機後試機一切正常, 製冷也很快速.
同時也解決了傳統冷水機造成的室內溫度上升的問題.
加上廠商規劃一台分離式冷水機可以同時給2個缸來用.
測試結果是3尺底濾主缸(~300L) 降溫一度約需10mins,
而旁邊的1.5尺背濾檢疫缸(~50L) 降溫一度只需3mins.
又快又安靜, 室內也不會再有熱氣產生, 結果相當滿意.
所以原本的TK-1000就功成身退, 關電後在旁邊涼快去了.

!! BUT !!

就是這個”但是”,永遠會在意想不到的時候出現的”但是”.
在今天(9/7)下午突然發現檢疫缸的溫度竟然飆到33.8°C?
嚇死人! 懷疑是溫度計故障嗎?摸一下水溫—真的溫溫的.
再看一下缸內的溫度計也高達33.4°C! 心想大事不妙了.
看了一下旁邊的主缸—28°C,
心想糟了, 我的SPS是不是全毀了.
摸一下鈦管, 燙的! 有燙到的感覺(但沒有受傷).
確定是新安裝的分離式冷水機出問題, 趕緊將他關掉.
第一時間先把在旁邊standby 的TK-1000 打開電源,
並且到冰箱拿了3罐結冰水過來,
2罐丟入主缸, 1罐給檢疫缸, 讓他們緊急降溫.
同時也打電話給廠商求救.

經過幾分鐘, 2缸都降到比較正常的溫度了.
檢疫缸中的魚算是有練過, 看起來都沒事.
因為之前沒水冷機時有到31°C, 偶爾靠結冰水降溫.
而主缸中的 LPS & SPS 一時間還看不出異樣,
但大隻的地毯似乎有明顯的異常, 有部分腫了起來了.
事後從提升的溫度推算, 應該發生不久,
可能在20~30 mins左右.
希望主缸中的生物要能安好, 要不然損失可就大了…

後來與廠商的討論,
可能是因為1.5尺的檢疫缸降溫太快(undershoot),
並且在電磁閥把冷媒關掉後, 鈦管內的殘留冷媒繼續降溫,
造成溫度過低而觸動加熱的模式, 所以溫度才會一直上升.
但為什麼到達高溫後加熱功能並沒有自動停止呢?
這目前還不知道原因.
目前已經約了廠商明天過來修改控制電路,
將冷熱控制電路獨立開來.
應該會改成高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1±Ta.
而溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2±Tb.
這樣獨立成4個參數應該比較合理也比較可靠.

深夜觀察主缸內的生物, 包含LPS,SPS,蝦,螺,貝,海牛等等
似乎都還活著沒有異常.
不過怕SPS受傷後可能要好一陣子才會出現異常.
所以最近會減少異動並加強觀察. 必要時再調整.

這件事以及過往的經驗都告訴我們,
任何系統的異動都要很小心.
初期最好暫時先保留回溯的能力 (保留TK-1000在旁standby)
並且加強監督與觀察看是否有異常 (增加查看溫度的頻率)
當然若有自動監測系統(如APEX)來隨時監看與主動通知當然最好
但不是每個人都可以負擔相對昂貴的自動化系統.
所以只好靠人力來克服這些問題與風險.

恩… 以後有錢我也要來裝一套APEX.

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還好還好，沒有出大事就好.

 

[LittleWhiteBear]

我沒用過分離式，想請問一下你分離式冷水機一對二使用，溫度感應是裝在哪裡？因為有兩缸，又要設四個參數，如果兩個魚缸各一個溫度sensor，感覺控制迴路會不太好寫，比較容易發生問題。還有原本的T1/T2是設定多少？

先簡單說明一下最原本的設定
(A)
使用一台傳統非變頻台製冷氣室外機, 冷媒管一分為二, 並行給兩缸用.
每個分支用一個溫控器與一個電磁閥來控制冷媒的流通.
每個溫控器可以定義 T1±Ta. 有 T1 & Ta 兩個參數
while (T >T1+Ta) { 開啟製冷; if (T<T1) {break;} }; // T>(T1+Ta)開啟製冷直到 T<T1 ;
while (T <T1-Ta) { 開啟加熱; if (T>T1) {break;} }; // T<(T1-Ta)開啟加熱直到 T>T1 ;
但就如之前提到的
1.5尺檢疫缸使用1噸的冷氣配上3尺鈦管降溫太快, 實際使用會產生undershoot,
製冷一下就會衝過頭, 變成低於 T1-Ta, 然後加熱就啟動了 =_=!
(B)
本來廠商要將每一個迴路都改成雙控制器串聯.
他說由第一個控制器判斷後將信號交給第二個控制器,
再由串接的第二個控制器來控制要製冷還是加熱.
不過我覺得這樣並沒有比較好, undershoot的問題還是沒解決.
(C)
所以最後採用我建議的新方案
每一個迴路都改成雙控制器並聯. 一個控制製冷,另一個控制加熱.
這樣將問題簡化後就很單純, 可以分別設定獨立的 T1±Ta 與T2±Tb.
高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1&Ta. //T>(T1+Ta)開啟製冷直到 T<T1
溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2&Tb. // T<(T2-Tb)開啟加熱直到 T>T2
而這四個參數都可以透過控制面板隨時來調整.
(兩個迴路各有四個參數, 總計有8個參數可以調整)
目前的設定是主缸 T1=25.5, Ta=1; T2=24.5, Tb=1; T smt =1°C , T Δ = 3°C .
1.5尺檢疫缸 T1=26.5, Ta=1.5; T2=23.5, Tb=1.5; T smt =3°C , T Δ = 6°C .
如此可以使用 schmitt trigger 的方式比避免undershoot造成的問題.
因為schmitt trigger的功能就是濾掉這些"雜訊".

另外的好處是, 夏天時我可以手動將二號控制器的加熱功能關閉,
同樣的冬天時可以手動將一號控制器的製冷功能關閉.
這樣又是雙重保險了. 絕對的防呆.
所以目前暫時先把二號控制器disable就不用擔心問題再度發生了.

 

[LittleWhiteBear]

其實這幾年養下來，在冬天幾乎不開窗的海水缸環境，根本不需要加溫⋯⋯
戶外一直在蓋房子，窗戶打開粉塵多到嚇死人;海水缸主馬，造浪，蛋白，一堆機器在加熱，冬天冷水機也是一直在運轉的，反而燈（LED,T5)是對水溫沒什麼影響的.
加溫的準備有點像是多一層保障，怕哪天冷水機失心瘋，而保障方案是不是要分成兩樣不同的設備，比較有保障？

目前暫時先用我手中現有的設備 (分離式 // TK-1000) 同時使用.
萬一有一台不動作, 還有另一台可以接手的 HA 架構.
但是如果兩台"反向"的動作就沒轍了,
現在只能延長會出問題的時間, 並沒有辦法完全避免.
要完全避免就需要增加自動監控設備(如APEX).
雖然手上的二手滴定機有溫度監視與紀錄的功能, 但沒有及時通知與控制的功能
不過還好目前可以先將二號控制器的加熱功能關閉,
冬天時也可將一號控制器的製冷功能關閉.
這樣可以確保不會"反向"的動作, 所以目前的設定應該是很安全的.

 

[LittleWhiteBear]

很久沒有全景照了
忙完水冷機的問題後 來一張開缸五個月的紀錄照

左,中,右,的紀錄照

 

[Evilshadow]

好像硬骨專櫃，有許多陳列專區XD　白熊海水百貨

 

[LittleWhiteBear]

好像硬骨專櫃，有許多陳列專區XD　白熊海水百貨

其實是新手怕養不活
所以分區來嘗試不同的光跟流
等穩定後也瞭解它的需求就會黏上活石了
也會發現誰的觸手伸的又長又毒的
就知道要隔遠一點
想說初期保持彈性是比較安全的作法
所以有一些暫存區與工作區
像糖果腦就會放在方便一起餵食的區域

等存活下來 也有把握的就會照適當的地方固定了

 

[LittleWhiteBear]

假綿羊蝦跟清潔蝦生小蝦了

晚上關燈後在全暗環境中餵 Polylab REEF_ROIDS 給澳糖.
利用手電筒照明來餵食的時後發現水中雜質很多.
仔細看發現是 假綿羊蝦 跟 清潔蝦 生小蝦了.
因為之前有觀察到這兩種蝦都有抱蛋.
然後現在水中有2種不同的蝦幼苗存在.
一種是之前拍過的 假綿羊蝦幼苗, 幼體呈現紅色的逗號形狀.
另一種則是之前沒有拍到過的, 體型比較小,
然後是淡灰色的逗號形狀的 清潔蝦幼苗.

<假綿羊蝦(淡紅) 跟 清潔蝦(淡灰) 的幼蝦>​

這次想做個測試, 看缸中能不能讓幼體長大
所以利用滴管配合幼蝦的趨光性, 吸出一些幼蝦後再放入藻缸內
想試看看在幾乎沒有天敵, 又有食物的半獨立缸中, 這些幼苗是不是能夠長大?

<從主缸中吸出的幼蝦>​

 

[kbod95]

謝謝關心, 目前人工抽吸並加強換水中.
目前還不打算用藥.

懷疑是竹北的水太糟糕, 雜質太多, 今天自來水KH=7.0.
上週開始都改用RO, (KH ~=0.2).

我住湖口，養了5-6年後,今年才剛始用ro水，PO4才終於降下來，得以投入SPS的世界

 

[LittleWhiteBear]

我住湖口，養了5-6年後,今年才剛始用ro水，PO4才終於降下來，得以投入SPS的世界

新竹的水質真的有點差，自來水裡面的藻類也多。
還有這邊自來水很硬，很容易結水垢。
我量過自來水的KH，平均大概7.0～7.5.
用RO後減少很多問題。