AF系統請教

[MirAcle]

剛開始前幾天還不確定要怎麼開
用西肯的硝化菌＋蛤蜊就開缸
後來蛤蜊長出白絲我就撈起來了
死石開缸 石頭也都還白白的
後直接轉AF三寶
由於水量較少 約20L
聽商家跟我說4到5天三寶一滴就好
我就每5天三寶各滴一滴
（我會先關蛋白機 先滴Bio s 過3小時左右再滴Bio s pro跟NP pro ）
直到現在也約一個月左右
沒有再亂加其他的東西
石頭上開始有像鼻涕藻那樣的菌膜
也就是一個長長的東西 會包裹著小氣泡
開始爬文AF
但有些搞不太懂
Bio S是硝化菌
Bios s Pro是益生菌
NP Pro是碳源
滴太多會有菌膜的產生

我現在搞不太懂的就是
所以NP Pro就像是Bio s Pro的食物？
但滴太多會生太多益生菌會有菌膜產生？
Bio s硝化菌和Bio s pro益生菌是競爭關係？
以我現在缸子都有些菌膜了（大概有2禮拜）
是因為滴太多嗎？
這樣我有需要停滴什麼嗎？

 

[zilong]

Bio S 是將NH4、NO2轉換為NO3的菌種(類似好氧菌)，
基本上硝化系統到達NO3這段後，就能避免對魚隻的傷害，也能為藻類及珊瑚所吸收使用，
真正能夠反硝化NO3的厭氧菌是很難培養的，真空及無光的環境下不是這麼容易建立及維護的。

而Pro Bio S 益生菌則不同，益生菌是直接將魚隻產生或外來的有機質直接分解，
也就是在有機質還沒被異營菌分解成NH、NO2時，益生菌就先將有機質給分解(吃)了，
等益生菌死亡後，就能透過去蛋白給打出水體外，或被浮游生物給吃了，最後浮游生物再被珊瑚給吃掉。
所以像是KZ、AF、酒精法等類似的碳源系統，都會要求必須搭配去蛋白使用，就是這個原因。

益生菌這類細菌的存活期不長，所以需要時時補充並且給予食物，
AF就提供了-NP Pro的產品，說白點就是碳源。

另一個Pro Bio F，他是乾式粉狀益生菌，用意是給小缸派取代VSV(酒精、糖、醋碳源法)用的益生菌。
粉狀當中已經包含了益生菌所需要的食物(碳源)，我猜跟Pro Bio S可能是調配比例不同的的益生菌吧。

反正我是Pro Bio S & -NP Pro & Pro Bio F一起使用的，效果還不錯。

照理說你只有20L水量，開缸前期七天只要用Bio S就夠建立硝化系統，
七天後，量測NO3爆高後停用Bio S，改用Pro Bio F，直到NO3降到可接受範圍，就可以開始下生物了。

 

[zilong]

Bio S 跟 Pro Bio S不算競爭關係，它們是可以共存的，只是硝化系統建立後，Bio S就不那麼重要了，
藥水系統後期都是益生菌為主，硝化菌偶爾想到、換水時加一滴就好，生物死亡多加幾滴。
至於菌膜，我都Pro Bio S & -NP Pro & Pro Bio F 天天加一滴(匙)，60L水體不曾見過菌膜耶。

 

[MirAcle]

Bio S 是將NH4、NO2轉換為NO3的菌種(類似好氧菌)，
基本上硝化系統到達NO3這段後，就能避免對魚隻的傷害，也能為藻類及珊瑚所吸收使用，
真正能夠反硝化NO3的厭氧菌是很難培養的，真空及無光的環境下不是這麼容易建立及維護的。

而Pro Bio S 益生菌則不同，益生菌是直接將魚隻產生或外來的有機質直接分解，
也就是在有機質還沒被異營菌分解成NH、NO2時，益生菌就先將有機質給分解(吃)了，
等益生菌死亡後，就能透過去蛋白給打出水體外，或被浮游生物給吃了，最後浮游生物再被珊瑚給吃掉。
所以像是KZ、AF、酒精法等類似的碳源系統，都會要求必須搭配去蛋白使用，就是這個原因。

益生菌這類細菌的存活期不長，所以需要時時補充並且給予食物，
AF就提供了-NP Pro的產品，說白點就是碳源。

另一個Pro Bio F，他是乾式粉狀益生菌，用意是給小缸派取代VSV(酒精、糖、醋碳源法)用的益生菌。
粉狀當中已經包含了益生菌所需要的食物(碳源)，我猜跟Pro Bio S可能是調配比例不同的的益生菌吧。

反正我是Pro Bio S & -NP Pro & Pro Bio F一起使用的，效果還不錯。

照理說你只有20L水量，開缸前期七天只要用Bio S就夠建立硝化系統，
七天後，量測NO3爆高後停用Bio S，改用Pro Bio F，直到NO3降到可接受範圍，就可以開始下生物了。

感謝前輩 解釋的好清楚
我沒有買Pro Bio F 只有買三寶
因為我想說若NP Pro跟Pro Bio F都是碳源 那我這樣加下去不知道會不會太多
也就像爬文說的碳源太多會長菌膜

Bio S 跟 Pro Bio S不算競爭關係，它們是可以共存的，只是硝化系統建立後，Bio S就不那麼重要了，
藥水系統後期都是益生菌為主，硝化菌偶爾想到、換水時加一滴就好，生物死亡多加幾滴。
至於菌膜，我都Pro Bio S & -NP Pro & Pro Bio F 天天加一滴(匙)，60L水體不曾見過菌膜耶。

想請問一下您蛋白是打乾還是濕
我在想會不會是因為養水以及要磨和新蛋白機 也怕蛋白機會爆衝
我就打乾泡(我杯子拉高)
我只有收集杯的頸部有髒汙卡住
而杯子內幾乎都沒有髒水(只有一次有白濁的水 不是濃的灰黑顏色 聞起來臭海鮮味)
會不會是我打乾泡 導致那些益生菌沒被我打起來就在下面石頭形成菌膜
一開始測水質數據時 發現有NO3
後來爬一下文才知道 我使用的紅海珊瑚成長鹽有一些營養鹽存在
昨天測是NO3差不多歸0了(原本約12.5左右 德國測試劑)
但NO2卻有約2.5(API測試劑)
我想應該是原本的鹽中營養鹽被消耗掉
而NO2是我之前丟下去的汙染源分解而成的
那這樣應該是還沒建立好系統吧?
我打算養好水後大換水時改成紅海增色鹽

 

[zilong]

想請問一下您蛋白是打乾還是濕
我在想會不會是因為養水以及要磨和新蛋白機 也怕蛋白機會爆衝
我就打乾泡(我杯子拉高)
我只有收集杯的頸部有髒汙卡住
而杯子內幾乎都沒有髒水(只有一次有白濁的水 不是濃的灰黑顏色 聞起來臭海鮮味)
會不會是我打乾泡 導致那些益生菌沒被我打起來就在下面石頭形成菌膜
一開始測水質數據時 發現有NO3
後來爬一下文才知道 我使用的紅海珊瑚成長鹽有一些營養鹽存在
昨天測是NO3差不多歸0了(原本約12.5左右 德國測試劑)
但NO2卻有約2.5(API測試劑)
我想應該是原本的鹽中營養鹽被消耗掉
而NO2是我之前丟下去的汙染源分解而成的
那這樣應該是還沒建立好系統吧?
我打算養好水後大換水時改成紅海增色鹽

我打濕的，缸子小水體緩衝沒有大缸子好，能盡快將有機質移出水體會比較適當。
小缸派大部分沒有穩定水面的底缸，所以造泡高度本來就不是很好調整，這點本身就不好克服。
沒有髒水就表示水體還太乾淨了，或許乾淨到連褐藻都不生長，我會認為硝化系統還不夠完善，
在量測數據前，先確認有沒有爆藻，才能知道目前魚缸到底有沒有將NH4、NO2轉換成NO3。

我不太清楚你缸內活石上類似氣泡藻的生物是不是益生菌的菌膜，
也有可能在大量益生菌死亡後，未被去蛋白即時移出缸外後，
留在了缸內成為某些藻類或菌叢的養分，進而形成你活時上表面的生物。

養水階段，去蛋白不用刻意關閉，燈也不用，以後怎麼養，硬體設備就怎麼開，
冷水機、加溫棒都一樣，海水缸要得就是穩定的環境，避免水溫、比重、KH高低起浮過大很重要。
Redsea成長鹽我記得是KH會偏高一些，增色鹽好像有調整過配方會好一些。
我沒用過RedSea的海鹽，這幾年我都穩定使用AF Reef Salt，公斤數跟價位與Redsea差不多，
巨量元素數值我個人是還挺信任AF的，你也可以參考看看，有廠牌信譽的海鹽其實都適合長期操作使用。

要測試硝化系統是否有在運作，你可以丟一些有機質進魚缸，但口味不要太重，
我會建議丟一些顆粒飼料就好.... 過幾天在量測看看NH4、NO2有沒有被分解成NO3。
初期只要NH4、NO2控制在雙0，魚隻就可以先放一隻試試了。
沒養甚麼太難搞的LPS，那NO3後面再來降低就好。

 

[legendhua]

感謝前輩 解釋的好清楚
我沒有買Pro Bio F 只有買三寶
因為我想說若NP Pro跟Pro Bio F都是碳源 那我這樣加下去不知道會不會太多
也就像爬文說的碳源太多會長菌膜

想請問一下您蛋白是打乾還是濕
我在想會不會是因為養水以及要磨和新蛋白機 也怕蛋白機會爆衝
我就打乾泡(我杯子拉高)
我只有收集杯的頸部有髒汙卡住
而杯子內幾乎都沒有髒水(只有一次有白濁的水 不是濃的灰黑顏色 聞起來臭海鮮味)
會不會是我打乾泡 導致那些益生菌沒被我打起來就在下面石頭形成菌膜
一開始測水質數據時 發現有NO3
後來爬一下文才知道 我使用的紅海珊瑚成長鹽有一些營養鹽存在
昨天測是NO3差不多歸0了(原本約12.5左右 德國測試劑)
但NO2卻有約2.5(API測試劑)
我想應該是原本的鹽中營養鹽被消耗掉
而NO2是我之前丟下去的汙染源分解而成的
那這樣應該是還沒建立好系統吧?
我打算養好水後大換水時改成紅海增色鹽

我很好奇紅海成長鹽的營養鹽有多高?
你可以測測看你泡海鹽的 RO水 NO3, 及泡完之後的 NO3 嗎?

 

[MirAcle]

我打濕的，缸子小水體緩衝沒有大缸子好，能盡快將有機質移出水體會比較適當。
小缸派大部分沒有穩定水面的底缸，所以造泡高度本來就不是很好調整，這點本身就不好克服。
沒有髒水就表示水體還太乾淨了，或許乾淨到連褐藻都不生長，我會認為硝化系統還不夠完善，
在量測數據前，先確認有沒有爆藻，才能知道目前魚缸到底有沒有將NH4、NO2轉換成NO3。

我不太清楚你缸內活石上類似氣泡藻的生物是不是益生菌的菌膜，
也有可能在大量益生菌死亡後，未被去蛋白即時移出缸外後，
留在了缸內成為某些藻類或菌叢的養分，進而形成你活時上表面的生物。

養水階段，去蛋白不用刻意關閉，燈也不用，以後怎麼養，硬體設備就怎麼開，
冷水機、加溫棒都一樣，海水缸要得就是穩定的環境，避免水溫、比重、KH高低起浮過大很重要。
Redsea成長鹽我記得是KH會偏高一些，增色鹽好像有調整過配方會好一些。
我沒用過RedSea的海鹽，這幾年我都穩定使用AF Reef Salt，公斤數跟價位與Redsea差不多，
巨量元素數值我個人是還挺信任AF的，你也可以參考看看，有廠牌信譽的海鹽其實都適合長期操作使用。

要測試硝化系統是否有在運作，你可以丟一些有機質進魚缸，但口味不要太重，
我會建議丟一些顆粒飼料就好.... 過幾天在量測看看NH4、NO2有沒有被分解成NO3。
初期只要NH4、NO2控制在雙0，魚隻就可以先放一隻試試了。
沒養甚麼太難搞的LPS，那NO3後面再來降低就好。

養水也打溼的嗎？
我蛋白機髒污都在這（打乾）

杯子裡的水微白濁

石頭上長這個 應該是菌膜？

目前測NO2還有一點
等NO2都沒有後再來看看丟一點飼料測試系統

 

[MirAcle]

我很好奇紅海成長鹽的營養鹽有多高?
你可以測測看你泡海鹽的 RO水 NO3, 及泡完之後的 NO3 嗎?

這是RO水測的
我怕顏色顯示不太好
有多拍幾張背景不同的

而這是泡珊瑚成長鹽的

給您參考一下囉

 

[legendhua]

這是RO水測的
我怕顏色顯示不太好
有多拍幾張背景不同的

而這是泡珊瑚成長鹽的

給您參考一下囉

Tetra NO3 測試劑要貼在他色卡的白色位置比色, 看起來 RO 水在 0~12.5ppm 之間, 泡完之後超過 12.5ppm.

感覺兩樣 NO3 都不算低, 拿來當水源換水不是很優....

不過我之前的經驗, 低 NO3 濃度使用 Tetra 試劑不是很好用(解析度不夠), 建議還是換 Salifert 的比較合適,
雖然蛋雞應該會更準, 但考量成本及操作簡易度, Salifert 的 CP 值還是比較高的.

 

[zilong]

養水也打溼的嗎？
我蛋白機髒污都在這（打乾）

杯子裡的水微白濁

石頭上長這個 應該是菌膜？

目前測NO2還有一點
等NO2都沒有後再來看看丟一點飼料測試系統

還真是乾淨..... 難怪冰(水)炫風打不出髒水。
石頭上的不是菌膜，就是一般絲狀藻。
死石開缸因為沒帶甚麼有的沒的，養水期會在久一些。

從這活石表面來看，完全看不出有繁茂的生態圈，
輸入少，輸出自然就不會多。
相對也不容易看出硝化系統是否建立完成，
最安全的辦法，就是養到整缸爆藻了再來量測數值。
就目前的圖片來看，離養水完成期還早得很.....

 

[MirAcle]

Tetra NO3 測試劑要貼在他色卡的白色位置比色, 看起來 RO 水在 0~12.5ppm 之間, 泡完之後超過 12.5ppm.

感覺兩樣 NO3 都不算低, 拿來當水源換水不是很優....

不過我之前的經驗, 低 NO3 濃度使用 Tetra 試劑不是很好用(解析度不夠), 建議還是換 Salifert 的比較合適,
雖然蛋雞應該會更準, 但考量成本及操作簡易度, Salifert 的 CP 值還是比較高的.

好的 感謝前輩建議
其實我之前爬文看各種前輩都使用Salifert後 也有去添購
只是我想說 還在養水期間
先把以前在水族館被老闆盤一輪的試劑先用完再來用Salifert
(應該說看試劑都為0時再用更精準的Salifert確認後替代使用)

 

[MirAcle]

還真是乾淨..... 難怪冰(水)炫風打不出髒水。
石頭上的不是菌膜，就是一般絲狀藻。
死石開缸因為沒帶甚麼有的沒的，養水期會在久一些。

從這活石表面來看，完全看不出有繁茂的生態圈，
輸入少，輸出自然就不會多。
相對也不容易看出硝化系統是否建立完成，
最安全的辦法，就是養到整缸爆藻了再來量測數值。
就目前的圖片來看，離養水完成期還早得很.....

我還以為是菌膜 不太會分辨 感謝前輩
這樣我需要再額外去加入汙染物嗎?
(有買珊瑚飼料不知道要不要丟下去一點)
另外如果Bio s加多一點會對系統建立有幫助嗎?(目前5天1滴 想改成5天2滴)
還是會有反效果呢?