老王兄越來越猛了 洗色速度真快...

個人經驗 如果真是漏電的話 多半都是造浪漏電 造浪以外的我還沒遇過 而且我用過的造浪100%都會漏電 XD 不過 小弟很窮 只用過便宜的造浪 高檔進口的我都沒用過

其實PL表現並不會太差 只是熱加上光衰快 需要一直換而已 相較之下T5當然好的多 無論光譜完整性、熱度、耐用度都比PL好 只是價格比PL略高一點而已 LED最大致命傷就是光譜很窄 堪用的LED多半都是多色溫封裝 才有足夠的光譜頻寬應付螢光蛋白的需求 但是這非常考驗封裝技術與廠商光譜檢測的誠實度 再來就是散熱技術部份也有很多眉角 所以從燈珠選用、封裝技術、散熱技術 每個部分都沒有便宜的路好走 畢竟都是針對小眾市場的設定 目前造價都不低 怎麼可能會出現便宜又好用的LED燈具呢?XD

純提醒 用一些便宜的LED (如果依照樓主能負擔的狀況) 性能反而遠不如用PL燈光 要衝LED就不能有省錢的念頭 坦白說 目前市面上所有便宜的LED (相較PL或是T5燈具) 基本上我個人認為 沒有一隻能用的

您說的應該都是無機鹽^^"

簡單說 兩者都是加裝藻屏 提供一個更適合藻類居住的環境來培養大量藻類 借此搶食營養鹽 就可以大幅消減主缸出現藻類的情形 ATS： 較大片的藻屏 利用溢流落水的水流養藻 UAS： 較省空間的藻屏 利用打氣機產生水流與氧氣

個人看法 褐藻：代表硝化系統不穩定 不一定跟無機鹽有關係(NO3、PO4) 綠藻：硝化系統較穩定(相較褐藻狀態) 也不一定跟無機鹽有關係(NO3、PO4) 鈣藻：只能表示目前KH與鈣含量是正常質 光線也算夠用 跟水質也沒有太大關聯 如果三種到處混著長：表示系統時好時壞 狀況不穩定

了解~ 感謝解惑^^

小益兄~ 請教一下 這種回推的方式準嗎? 因為我印象中NO3跟PO4的造成原因不一樣 所以理論上應該不會有固定比例才對 您說的10~15倍應該是指一般大海中的比例?

不一樣 氯化鈣不會拉高KH只會拉高鈣含量 但是氫氧化鈣會同時提高KH跟鈣含量

我自己黏過不少缸 個人的經驗是 兩種都可以 不需要太鑽牛角尖去探討那個承受力比較高 因為兩種我都用過都可以 真正影響的部分在於 要做多少高度(水深)帶來的壓力 需要配合多厚的玻璃 需不需要玻璃棒補強 需不需要拉邊條強化 這幾點比較需要注意

老王兄~ 印象中你是用無敵三的對嗎? 用這台要拍準一點的照片應該不難啦 無敵三我玩不起 我現在用的是60D 在手動設定色溫的部分 藍白燈全開之下 我調在7100K的色溫 是最接近實體顏色的 你可以用預覽視窗開著對焦的模式 去調K數 慢慢轉慢慢比對 應該可以抓到最接近的 抓到之後以後就都用這個色溫去拍就好了 不過純藍燈下 尤其是帶有LED燈的 我目前還調不出跟現場看起來一樣的 = =" 只能靠後製去調顏色來還原現場 O_Q

這種東西真的很拼運氣 但是根據過往的經驗 未來我不會再嘗試任何會相衝突的生物^^"

個人使用的經驗是 活石上的低等藻不增反退 會因為使用藻水 把一些低等藻的數量減退 但是缸壁在用完的隔天一定會卡一層褐藻 所以通常我都會連下兩天 然後第四天刮除缸壁的褐藻 因為我覺得缸壁的褐藻也是吸附了污染 才會長出來 這時候留兩天給他長再刮除 讓白棉/濾袋/蛋白去移除刮除的藻類 也是一種移除汙染源的手段 未必不好 另外 我用的是小周的藻水 別的我沒用過就不清楚了

也方便PM小弟一下燈具的資料嗎?^^

師父回文速度真快 我才剛PO .....XD 因為這顆雖然不大 但是對我來說有點大 上方幾乎都被斷隻佔據了 所以只能委屈她待在砂子上了 淺缸水深才3公分 應該沒關係吧 0.0

入手了一隻很黑的魚鱗 正阿拉比卡原豆 XD 魚鱗似乎算是洗色難度較高的 玩看看可以變怎樣 不過已經很多前輩跟我說 他們缸子裡有很多黑很久的魚鱗了 :em16::em16::em16:

皇帝要開口真的不難阿 放在很多腦的軟體缸 一下就開口了 XDDDDDDDD 以上是開玩笑的 皇帝比較怕生 一被嚇到容易收口 但是比起一些難搞的魚來說(冬瓜碟、青蛙...等等) 算是比較容易的了 活體豐年蝦 站上有贊助商在賣阿 短期使用很方便 除非很長期才需要自己孵 不然還是交給專業的來吧:em01::em01: 至少營養度差蠻多的 隔離的方式是為了飼料可以不被搶 也可以單獨清除沒被吃的飼料 但是相對的 魚必須呆在容易被嚇到的環境 沒地方躲又容易造成緊迫狀態 我覺得反而比較難開口 這就是教師魚的功效囉~

可以的話 我覺得活體豐年蝦會比較好 配合揉碎的海苔先拼開口 再慢慢轉換冷凍豐年蝦+飼料 可能成功率會比較高 皇帝還好 火箭就真的比較難搞了 如果缸子夠大小蟲&小管蟲夠多 火箭可以撐蠻久的 我個人不建議隔離 這兩種魚隔離很難開口

義仔兄~ 沒那麼誇張啦 這樣離到頂還遠的很咧^^" 你們南部才真的是神人一堆吧:em01::em01::em01: