小弟新手期也買過PH監控器, 後來養了1年多沒用過了(其實是探測頭壞了)

新手初期監控設備：(強烈建議必須要的)
溫控(溫度低好養, FO用風扇約30度以下, 軟體約28度以下)

非必要, 但可從新手期轉換過度老手用, 畢竟都已經是新手了, 只觀察魚缸真的不夠, 因為時間漫長, 再加上也不知道情況, 所以觀察之後的處理跟當時的狀況還是一頭霧水, 而靠某些器材起碼還能知道"水"出了什麼問題
PH
ORP

新手期如果沒人帶, 觀察魚缸,跟爬文的時間不夠多, 那一定會遭遇常常生病/死亡的必經過程
但除了監控器, 小弟認為"測試劑"是新手期比較容易了解水質狀況的依據

主要有因為您只有養FO, 所以只提到FO用得到的)
比重計：(養好海水的第一步驟, 純FO, 可用1.018(河口魚)~1.020(一般低價魚)~1.022(高價魚)這之間養, 綜合站上經驗, 真的比較好養)
有分幾種：
1. 指針式(100%建議買得時候, 在水管要當場拆開, 請水管人員用光學比重計校正), 因為每一隻幾乎都有誤差
2. 玻璃漂浮式(含溫度計那種), 一樣同上
3. 光學比重(準確度很高, 但新品一樣要用另外一隻光學比重對比一下數據)

NH3/4測試劑：(通常新手會一直手癢進新魚, 但您又不知道缸內消化系統的效率能容納多少生物, 此時進新魚, 要每隔幾天測量看看, 如果有升高, 表示餵食量太大, 或者是消化系統太弱, 魚隻太多, 要從這3方面逐一增強/減少)
(比NO2來得有用), 因為要轉換成NO2之前, 會先分解成NH3/4, 且比NO2有更強的毒性

NO2測試劑：
(NO2經過赤子大跟某科學研究發現, 致死率很低, 主因還是NH3/4)

NO3測試劑：
如果沒養軟體，純粹要更好的水質，可以加減看

KH測試劑：
純FO，KH高一些(約9~11), 會比較好養, 最低也不要低於7


純FO缸, 新手期如能克制餵食, 然後用20L一隻魚的客觀公式去放魚, 即使不用監測器也會非常好養
餵食依據:
3~4公分小丑, 一天約3~5顆高夠力S(分開餵,一次餵皆可)
7~8公分狗頭豚類, 餵活蝦約一天2~3隻黑殼蝦大小
如此類推, 就很好養, 但汙染大的狗頭豚類, 消化系統也要比小丑, 倒吊這些來得強

小弟之前一天也餵很多次(FO缸一天餵5-8次, 看到魚想餵就餵), 飼料大把大把的灑, 這樣除非過濾系統非常強大, 不然魚很容易生病(整個N-CYCLE會崩解)

總而言之, 低密度養殖, 進魚慢慢來, 固定節制餵食, 溫度控制得宜, 多換水, 純FO可以省略簡化到只有溫控+偶而看看比重而已, 但測試劑也可以加減測看看

因為魚缸水電一家，我會把安全監測看的比水質監測重要。

不過真的，心臟大顆些什麼都不管，不監測，也有養的挺棒的。