大大所言確實有可能，只是我不確定光學比重計的反射系統裡，是否含有金屬材質的反射板之類的材料。
而且每次室溫變化較大時就得三不五時用RO水調校螺絲歸零了，更讓小弟懷疑ATC是印真的還是印假的。
我原本也是會把要量測的水先取出後，等個十分鐘在測，但後來比對發現
等水溫升降到室溫並沒有太大差異，我還刻意在同個時間點，拿不同溫度的RO水比對歸零點也都沒變。
所以我想應該是比重計本體的溫度(室溫)，就像大大說的金屬片彎曲的改變，才是影響量測值的關鍵。
anyway.... 還是提醒新手們，選用光學比重計是相對便宜且精準的。
但是RO水、蒸餾水歸零還是要做，不用每次量測都做，但要注意室溫變化很大時就得做歸零，
能有標準液更好，歸零完成的比重計再用標準液確認是否真的達到鹽度35.5/1.0264比重。
US$120元，老實説，很值得。
Apex 整套US$499，超級值得。
但，還是得配合定期檢查，全然相信一個sensor 或一個子系統，禍起蕭牆不意外。
當然，當台灣一隻印尼骨700元 or 以下，甚至很多人大家剪來剪去，珊瑚花費少，自然覺得硬體設備價格不親民....因為骨的死亡率不被重視，不被拿來做為會養丶不會養的指標。新名詞"翻缸"漸漸盛行，我沒倒缸呀，心裡舒坦了，再養，還是不會去重視該被重視的。
現在看到一些商家把印尼骨也抬高到1500 ~2500...一則以憂，一則以喜....也許這樣大家會開始嚴肅對待硬骨死亡率，不再以一個角落，一些精挑細選的微距照孤芳自賞，而以整缸每月成長為指標，養得長，養的久才是王道，才稍稍對得起這個要巧取豪奪大自然的嗜好。
當然，你，你，還有你，不用同意我。
先謝謝樓主分享實測經驗....
我個人是覺得海水缸首重穩定,
至於比重要多少因人而異,只要不是短期劇烈震盪就好!
所以我認為可以買兩種以上的比重計,
即使是平價或很多人嫌棄的也無妨~
舉例來說,
很多人嫌棄的浮標式顯示數值通常會偏低至少0.002,
所以泡出來的海水比重反而會偏高,
假設你光學式的是1.025,
那浮標式很可能只趨近於1.023,
也就是你若只依賴浮標式又想在1.025, 那很可能長期在1.027之上~
但若你已事先知曉這兩種的差距又想維持在1.025,
那平常就保持光學是1.025,而浮標式的就1.023,
或許就可以維持恆定了!
(提醒:浮標式的一定要置放在無水流之處)
而使用兩種比重計的另一好處是:
若其中一個突然壞掉,也可由另一個來察覺有異!!
例如最傳統的指針刻度型的比重計,
聽說用久了若沒清洗可能會因鹽漬卡住失靈,
這時就會發現怎麼加海水素都比重太低而一直加下去,
然後不久後可能就因此倒缸~
倘若手邊有另一個比重計來一併測量便可以避免這種悲劇發生!
以上若有觀念誤導,請指正~
我個人是覺得海水缸首重穩定,
至於比重要多少因人而異,只要不是短期劇烈震盪就好!
所以我認為可以買兩種以上的比重計,
即使是平價或很多人嫌棄的也無妨~
舉例來說,
很多人嫌棄的浮標式顯示數值通常會偏低至少0.002,
所以泡出來的海水比重反而會偏高,
假設你光學式的是1.025,
那浮標式很可能只趨近於1.023,
也就是你若只依賴浮標式又想在1.025, 那很可能長期在1.027之上~
但若你已事先知曉這兩種的差距又想維持在1.025,
那平常就保持光學是1.025,而浮標式的就1.023,
或許就可以維持恆定了!
(提醒:浮標式的一定要置放在無水流之處)
而使用兩種比重計的另一好處是:
若其中一個突然壞掉,也可由另一個來察覺有異!!
例如最傳統的指針刻度型的比重計,
聽說用久了若沒清洗可能會因鹽漬卡住失靈,
這時就會發現怎麼加海水素都比重太低而一直加下去,
然後不久後可能就因此倒缸~
倘若手邊有另一個比重計來一併測量便可以避免這種悲劇發生!
以上若有觀念誤導,請指正~
