coolive 說：

對了，沈馬EDEN130應該夠用了，一開始我以為是底濾，所以才建議135以上，因為你不打算用冷水機，所以馬達用小一點，發熱也較低是正確的

藍光LED的話，其實很多家裡有小孩的好像都還是會用，只是還沒看過有魚友明顯反應小孩會有反應很不適應的情況

因為高功率純藍光(單顆1W以上)，上方就算沒有直接露光出來，打向(直接)眼睛，但從魚缸內部透過水中間接(反射)照射出來，盯著看久了還是會有感覺的

3尺量產型的純藍光LED很多可選，價格有高有低，也很窄一條的那種單排設計，這樣就可以搭配T5使用，比較不佔上方空間

LED可以擺後方一點，但你說的貼平水面擺，要拿掉透鏡，不然很多量產的都有加透鏡(60度，90度不一)，這樣會造成光的分佈太窄，有些地方可能照不到，但反過來說，這可能對你來說是優點，不拿掉透鏡，放後方的話，這樣就直接射到缸底，沒有多餘的光直接從正面玻璃射出來，只有反光會出來，但這樣已經減少很多藍光了，也是不錯

若還是會射出，可以放斜的，這樣去照後方

好的，將沉馬改回EDEN 130，
燈具的問題，我又重新研究了網上的文章，
會採用「訂制」方式的燈具，
長度，燈珠，瓦數，波長，架設方式...等，都可以自已選擇。

legendhua 說：

建議你擴缸前還是先跟這小缸培養些經驗值吧....
過程中你會知道海水將遇到那些問題, 同時可以繼續爬文讓自己對海水基礎知識更深度的瞭解.

若是以目前狀況下擴缸, 慾望很大, 但經驗很不足, 新規劃的缸想要混養, 放了一堆濾材, 高魚隻密度, 沒看到去除 NP 的方式, 失敗收場的機率很高!
能共存的生物也是需要爬文吸收經驗的!

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是的，您的顧慮也是我的考量之中，
所以這個擴缸計劃進展的時程表，要待此次回家幫NEMO找女朋友之後，再決定啟動的進程，
高密度混養的難度、方式及符合我家現況的模式都要找到，
目前這個小缸就是LAB。

去NP，是加一台「豆豆機」嗎？

另外請教先行者一件事，「沉水式UVB殺菌燈」沒看到人討論及使用，在強國這被說成是水族神器一般，
我在強國這也有一缸「龍魚缸」，下週進一支「沉水式UVB殺菌燈」來試試狀況如何，這個龍魚缸裡沒「吸壁魚」，
若可行，我也想沿用至新缸設計中使用，並在過濾槽放置二面鏡面玻璃，增加UVB反射及繞射的程度

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longsunnosea 說：

你最好多看看其他人的背濾缸設計，
這種設計我實在很難想像，它到底可不可以如你預期的運作。

這就是po出來給有經驗的先行者看一下，問題在那邊，別我自已閉門造車，結果造隻豬出來

單那樣的馬達運用，我就覺得會鹽渣到處噴。

鹽渣？這真不懂了，現在小缸是用背娃娃方式，在馬達插頭那就有一堆鹽渣，女王都在說危險了，
沉馬都沉在裡面，會有鹽渣！！！

然後算清楚你實際可以應用的背濾空間，
我大概估一下，你這樣規畫背濾格會變超小，很多內置器材因為大小的關係會被限制。
如果要維持原設計，那你最好先挑好放得進去的器材。

這部份到是挑選好了，
要多加一台外掛式「豆豆機」。

再者，風扇的效率跟他能吹過的面積有關，你又要上蓋蓋起來，降溫效果可能要打折扣。

這真的需要上線才能知道，所以這個缸的計劃步驟是先規劃，可能避開今年夏天時間再設缸，
等整體水質、魚況都穩定了，等明年夏天時來看看 ISTA 5風扇的夠不夠力了。

如果家裡不是全面支持，我的想法是不用養那麼大，器材多聲音就多，
你的經驗看起來又不是那麼足夠，這樣子的規劃，只怕會造成更多紛爭而已。

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noending 說：

看完您的設計

我可以給您一點心得 或許會有幫助


水不會照你想像得這樣流動 水只會往容易流動的地方流動

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coolive 說：

去NP不一定是單指豆豆機，因為還有很多方式，能對應不同的缸子環境，酒精伏特加，生物豆，小白球，KZ, ZEO都屬生物菌種化除法，還有藻類控制(ATS,UAS), 高等藻缸，吸附濾材，系統控制如活砂，厚砂等等

那其它機器，我在來研究看看，
但是，活砂&厚砂系統也可以減少NP的話，
那我選擇「簡單抽」方式，一樣也可以用系統來控制NP才是。

使用殺菌燈是看你想要達成什麼目的，減少病菌，還是讓水更清澈，可殺浮游藻類，但因為它也是一個熱源，所以應該要考量一下用途，畢竟它不是必需器材

單純保持著，有用有保佑的心態，看淘x上介紹的，一天點燈不要超過1小時，裝個定時器在深夜開啟1小時，該是不用考慮熱源

還有沈水殺菌燈有好幾種，一種是密閉的，看不到燈管，一種是像你說的純玻璃外罩沈水式的，主要設置是通過的水流流速要慢，才有效果，至少單一面積水體要照射1秒左右才流出

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jokerlee 說：

不知道你特地把沉馬改到第一格的用意是為何?
捨棄常見的隔法，而用一個可能會有問題的隔法是為了甚麼特殊用意嗎?
蛋白放在最後一格?這樣髒汙都已經被白棉跟濾材(卡在濾材上)過濾完了，功效也會降低很多

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coolive 說：

你有點誤解循環的原理了


1. 馬達要放最後一格，用意有2個，一個是製造水位差，讓其它格可以水流循環，二是放最後一格出水，可以減少揚程，水管彎曲延伸造成的壓力因而減少出水流量

(a)目前的設計也是要制造水位差，主水面40cm，背濾區水面42cm，沉馬抽水到白棉上，即增加水往下的壓力，迫使水進行過濾。
(b)減少揚程這部份更是相同，第一格打到第二格。
(c)這個設計的缺點主要是「沉馬」壞了，怎麼辦？所以有想規劃雙沉馬，一個大，一個小，大的抽底部較髒的水，小的抽中層水。
更正一下：
(d)若主馬壞了，背濾區的水位也是不會下降的，短時間會固定在42cm溢水口高度，長時間揮發掉的才有可能低1~2cm才是

2. 蛋白放第一格，最主要用意是第一時間收集髒污打出來，這樣污染立即消失

如果放第二格,應該說放濾材白棉之後，假設白棉不常換，勢必卡在上面的髒污會轉換成營養鹽，或者先經過濾材也是一樣意思

所以第一格先讓蛋白處理，沒有被攔截的髒污才會流到後面的濾材，白棉區，這樣就大大減少污染了

再來是蛋白要放在能固定水位的地方，你放在最後一格，即使有用自動補水，也難以保證水位會每天都相同

這時候水位高高低低，蛋白就會不穩定，效能大大減低

(a)蛋白所處的位置水位是固定的42cm丫，不可能變化的
(b)蛋白功率問題也是考慮之一，因為蛋白機是由小缸移到新缸，並非是重新購買，所以考慮到它的功率不是這麼適合，所以放後面去

至於白棉有人放蛋白前(每天換，可以減少大顆粒不容易被蛋白打出的污染給先移除)
也有放蛋白後(理由是蛋白夠力，且不常換白棉)
甚至不放白棉(SPS缸比較適合，因為污染少，加上底缸無濾材，所以髒污不會卡在底缸任何地方，只要蛋白夠力即可, 放白棉反而是增加污染而已，除非半天就換一次，但太麻煩了)
這3種方式都可以，各有優缺點

其實你不用規劃的太複雜，如果不是要養SPS, 魚口也不要太多，勤勞換水就能養的不錯了

這就是問題

還有你要底砂的話，細砂簡易抽要靠水流跟翻砂生物把砂面的髒污給揚起，才能帶到溢流區(下溢流區的高度要高於砂面)，如果是舖粗紗(下溢流高度要在斜板之上)，就可以從下面斜板直接沖到溢流區，這兩者差別挺大的

還有你的加溫棒也不能這樣放，比蛋白更重視能固定水位的位置，畢竟自動補水也會有故障的時候，加溫棒這格跟最後一格水位"相通"，這樣也無法"永遠"固定水位

缸子的規劃你可以再重新劃一次看看，還有也要把未來可能增加的器材體積給算進去，這樣到時候才能放得下

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