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2020/0405 一個美好的假日, 開始記錄跳海過程.

開缸第一天(D-day), 請極深老闆來幫忙設缸.
因為最近沒事就窩在家躲瘟疫, 就決定乾脆把缸設起來慢慢玩...

硬體設備如下:
  • 魚缸: Red Sea 250 (90x50x53)
  • 底缸: Red Sea 350底缸(70x43x35)
  • 燈具:
    • T5 HO 39W x3 (藍,白,藍; 117W)
    • 自製LED 12W x16 (4白, 12藍; 192W)
  • 底缸燈:
    • 工作照明用T5 (14W)
  • 主馬達: SICCE S108 (4000L/H, 48W)
  • 冷水馬達: SICCE S104 (950L/H, 16W)
  • 冷水機: TECO TK-1000 (1000L, 315W)
  • 蛋白機: Seatorch 180-Skimmer (1800L/H, 35W)
  • 造浪: KY-8000A (8000L/H, 20W) >> 尚未上線
  • 比重計: ATC光學式比重計
  • 溫度計: NISSO電子式溫度計ND-X
菌種/養分:
  • AF SEA SALT @22kg
  • AF BIO S 高濃度硝化菌 @50ML
  • AF PRO　BIO S 高濃度益生菌 @50ML
  • AF -NP PRO 液態聚合物 @50ML
砂石類:
  • 斐濟白沙 (2包, 舖底約2~3cm)
  • 新鮮活石 (約 40kg)
一早先調好20L 的 KCl 溶液準備給活石檢疫.
濃度調到 1500ppm 備用. (15g/10L =0.015kg/10L =0.001500 =1500ppm).
等活石一到就先泡 KCL, 然後再開始準備其他東西.
利用時間將缸裡用來試水的淡水放掉準備舖沙.
然後就是請極深老闆舖沙, 活石造景, 調海鹽.
接下來就是注水, 開水溫控制系統, 調整比重.
再來就是調整蛋白機進氣量, 調到適合的打泡程度.
這時也把燈打開了, 微調一下燈的亮度跟角度.
等到水差不多清了, 溫度也到達25’C,　就開始加菌種.
AF這3罐就照說明書講的, 1 drop/100L.
整個系統水量約300L, 所以各滴3滴.

接下來就要耐心等待養水了…

PH84_200406011100_c6d4b.jpg

加沙中

PH84_200406011138_d80d8.jpg

加鹽水 (看得出底下濃度不同的分層效果)

PH84_200406011155_2f64b.jpg

底缸

PH84_200406011210_b2185.jpg

造景後燈光效果 (白)

PH84_200406011224_2fb63.jpg

造景後燈光效果 (藍)​

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最後編輯：
按一下展開……
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2020/0907 冷水機驚魂記

本來計畫要發一篇開缸5個月的紀錄,
但這周末在忙分離式冷水機的安裝,
安裝後卻碰到異常的狀況, 水溫上升到驚人的33°C.

由於房子的冷氣年久失修, 炎炎夏日卻只能降到29°C.
加上原本採用的冷水機產出的高溫悶在房間很熱,
於是就趁著換裝新冷氣時一併也加裝分離式冷水機.
又因為TK-1000冷水機本身同時負責製冷與加熱,
所以新的分離式冷水機也選擇了冷熱兩用的機器.

安裝完分離式冷水機後試機一切正常, 製冷也很快速.
同時也解決了傳統冷水機造成的室內溫度上升的問題.
加上廠商規劃一台分離式冷水機可以同時給2個缸來用.
測試結果是3尺底濾主缸(~300L) 降溫一度約需10mins,
而旁邊的1.5尺背濾檢疫缸(~50L) 降溫一度只需3mins.
又快又安靜, 室內也不會再有熱氣產生, 結果相當滿意.
所以原本的TK-1000就功成身退, 關電後在旁邊涼快去了.

!! BUT !!

就是這個”但是”,永遠會在意想不到的時候出現的”但是”.
在今天(9/7)下午突然發現檢疫缸的溫度竟然飆到33.8°C?
嚇死人! 懷疑是溫度計故障嗎?摸一下水溫—真的溫溫的.
再看一下缸內的溫度計也高達33.4°C! 心想大事不妙了.
看了一下旁邊的主缸—28°C,
心想糟了, 我的SPS是不是全毀了.
摸一下鈦管, 燙的! 有燙到的感覺(但沒有受傷).
確定是新安裝的分離式冷水機出問題, 趕緊將他關掉.
第一時間先把在旁邊standby 的TK-1000 打開電源,
並且到冰箱拿了3罐結冰水過來,
2罐丟入主缸, 1罐給檢疫缸, 讓他們緊急降溫.
同時也打電話給廠商求救.

經過幾分鐘, 2缸都降到比較正常的溫度了.
檢疫缸中的魚算是有練過, 看起來都沒事.
因為之前沒水冷機時有到31°C, 偶爾靠結冰水降溫.
而主缸中的 LPS & SPS 一時間還看不出異樣,
但大隻的地毯似乎有明顯的異常, 有部分腫了起來了.
事後從提升的溫度推算, 應該發生不久,
可能在20~30 mins左右.
希望主缸中的生物要能安好, 要不然損失可就大了…

後來與廠商的討論,
可能是因為1.5尺的檢疫缸降溫太快(undershoot),
並且在電磁閥把冷媒關掉後, 鈦管內的殘留冷媒繼續降溫,
造成溫度過低而觸動加熱的模式, 所以溫度才會一直上升.
但為什麼到達高溫後加熱功能並沒有自動停止呢?
這目前還不知道原因.
目前已經約了廠商明天過來修改控制電路,
將冷熱控制電路獨立開來.
應該會改成高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1±Ta.
而溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2±Tb.
這樣獨立成4個參數應該比較合理也比較可靠.

深夜觀察主缸內的生物, 包含LPS,SPS,蝦,螺,貝,海牛等等
似乎都還活著沒有異常.
不過怕SPS受傷後可能要好一陣子才會出現異常.
所以最近會減少異動並加強觀察. 必要時再調整.

這件事以及過往的經驗都告訴我們,
任何系統的異動都要很小心.
初期最好暫時先保留回溯的能力 (保留TK-1000在旁standby)
並且加強監督與觀察看是否有異常 (增加查看溫度的頻率)
當然若有自動監測系統(如APEX)來隨時監看與主動通知當然最好
但不是每個人都可以負擔相對昂貴的自動化系統.
所以只好靠人力來克服這些問題與風險.

恩… 以後有錢我也要來裝一套APEX.

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LittleWhiteBear 說：
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2020/0907 冷水機驚魂記

本來計畫要發一篇開缸5個月的紀錄,
但這周末在忙分離式冷水機的安裝,
安裝後卻碰到異常的狀況, 水溫上升到驚人的33°C.

由於房子的冷氣年久失修, 炎炎夏日卻只能降到29°C.
加上原本採用的冷水機產出的高溫悶在房間很熱,
於是就趁著換裝新冷氣時一併也加裝分離式冷水機.
又因為TK-1000冷水機本身同時負責製冷與加熱,
所以新的分離式冷水機也選擇了冷熱兩用的機器.

安裝完分離式冷水機後試機一切正常, 製冷也很快速.
同時也解決了傳統冷水機造成的室內溫度上升的問題.
加上廠商規劃一台分離式冷水機可以同時給2個缸來用.
測試結果是3尺底濾主缸(~300L) 降溫一度約需10mins,
而旁邊的1.5尺背濾檢疫缸(~50L) 降溫一度只需3mins.
又快又安靜, 室內也不會再有熱氣產生, 結果相當滿意.
所以原本的TK-1000就功成身退, 關電後在旁邊涼快去了.

!! BUT !!

就是這個”但是”,永遠會在意想不到的時候出現的”但是”.
在今天(9/7)下午突然發現檢疫缸的溫度竟然飆到33.8°C?
嚇死人! 懷疑是溫度計故障嗎?摸一下水溫—真的溫溫的.
再看一下缸內的溫度計也高達33.4°C! 心想大事不妙了.
看了一下旁邊的主缸—28°C,
心想糟了, 我的SPS是不是全毀了.
摸一下鈦管, 燙的! 有燙到的感覺(但沒有受傷).
確定是新安裝的分離式冷水機出問題, 趕緊將他關掉.
第一時間先把在旁邊standby 的TK-1000 打開電源,
並且到冰箱拿了3罐結冰水過來,
2罐丟入主缸, 1罐給檢疫缸, 讓他們緊急降溫.
同時也打電話給廠商求救.

經過幾分鐘, 2缸都降到比較正常的溫度了.
檢疫缸中的魚算是有練過, 看起來都沒事.
因為之前沒水冷機時有到31°C, 偶爾靠結冰水降溫.
而主缸中的 LPS & SPS 一時間還看不出異樣,
但大隻的地毯似乎有明顯的異常, 有部分腫了起來了.
事後從提升的溫度推算, 應該發生不久,
可能在20~30 mins左右.
希望主缸中的生物要能安好, 要不然損失可就大了…

後來與廠商的討論,
可能是因為1.5尺的檢疫缸降溫太快(undershoot),
並且在電磁閥把冷媒關掉後, 鈦管內的殘留冷媒繼續降溫,
造成溫度過低而觸動加熱的模式, 所以溫度才會一直上升.
但為什麼到達高溫後加熱功能並沒有自動停止呢?
這目前還不知道原因.
目前已經約了廠商明天過來修改控制電路,
將冷熱控制電路獨立開來.
應該會改成高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1±Ta.
而溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2±Tb.
這樣獨立成4個參數應該比較合理也比較可靠.

深夜觀察主缸內的生物, 包含LPS,SPS,蝦,螺,貝,海牛等等
似乎都還活著沒有異常.
不過怕SPS受傷後可能要好一陣子才會出現異常.
所以最近會減少異動並加強觀察. 必要時再調整.

這件事以及過往的經驗都告訴我們,
任何系統的異動都要很小心.
初期最好暫時先保留回溯的能力 (保留TK-1000在旁standby)
並且加強監督與觀察看是否有異常 (增加查看溫度的頻率)
當然若有自動監測系統(如APEX)來隨時監看與主動通知當然最好
但不是每個人都可以負擔相對昂貴的自動化系統.
所以只好靠人力來克服這些問題與風險.

恩… 以後有錢我也要來裝一套APEX.

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按一下展開……
其實這幾年養下來，在冬天幾乎不開窗的海水缸環境，根本不需要加溫⋯⋯
戶外一直在蓋房子，窗戶打開粉塵多到嚇死人;海水缸主馬，造浪，蛋白，一堆機器在加熱，冬天冷水機也是一直在運轉的，反而燈（LED,T5)是對水溫沒什麼影響的.
加溫的準備有點像是多一層保障，怕哪天冷水機失心瘋，而保障方案是不是要分成兩樣不同的設備，比較有保障？
 
LittleWhiteBear 說：
後來與廠商的討論,
可能是因為1.5尺的檢疫缸降溫太快(undershoot),
並且在電磁閥把冷媒關掉後, 鈦管內的殘留冷媒繼續降溫,
造成溫度過低而觸動加熱的模式, 所以溫度才會一直上升.
但為什麼到達高溫後加熱功能並沒有自動停止呢?
這目前還不知道原因.
目前已經約了廠商明天過來修改控制電路,
將冷熱控制電路獨立開來.
應該會改成高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1±Ta.
而溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2±Tb.
這樣獨立成4個參數應該比較合理也比較可靠.
按一下展開……
我沒用過分離式，想請問一下你分離式冷水機一對二使用，溫度感應是裝在哪裡？因為有兩缸，又要設四個參數，如果兩個魚缸各一個溫度sensor，感覺控制迴路會不太好寫，比較容易發生問題。還有原本的T1/T2是設定多少？
 
LittleWhiteBear 說：
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2020/0907 冷水機驚魂記

本來計畫要發一篇開缸5個月的紀錄,
但這周末在忙分離式冷水機的安裝,
安裝後卻碰到異常的狀況, 水溫上升到驚人的33°C.

由於房子的冷氣年久失修, 炎炎夏日卻只能降到29°C.
加上原本採用的冷水機產出的高溫悶在房間很熱,
於是就趁著換裝新冷氣時一併也加裝分離式冷水機.
又因為TK-1000冷水機本身同時負責製冷與加熱,
所以新的分離式冷水機也選擇了冷熱兩用的機器.

安裝完分離式冷水機後試機一切正常, 製冷也很快速.
同時也解決了傳統冷水機造成的室內溫度上升的問題.
加上廠商規劃一台分離式冷水機可以同時給2個缸來用.
測試結果是3尺底濾主缸(~300L) 降溫一度約需10mins,
而旁邊的1.5尺背濾檢疫缸(~50L) 降溫一度只需3mins.
又快又安靜, 室內也不會再有熱氣產生, 結果相當滿意.
所以原本的TK-1000就功成身退, 關電後在旁邊涼快去了.

!! BUT !!

就是這個”但是”,永遠會在意想不到的時候出現的”但是”.
在今天(9/7)下午突然發現檢疫缸的溫度竟然飆到33.8°C?
嚇死人! 懷疑是溫度計故障嗎?摸一下水溫—真的溫溫的.
再看一下缸內的溫度計也高達33.4°C! 心想大事不妙了.
看了一下旁邊的主缸—28°C,
心想糟了, 我的SPS是不是全毀了.
摸一下鈦管, 燙的! 有燙到的感覺(但沒有受傷).
確定是新安裝的分離式冷水機出問題, 趕緊將他關掉.
第一時間先把在旁邊standby 的TK-1000 打開電源,
並且到冰箱拿了3罐結冰水過來,
2罐丟入主缸, 1罐給檢疫缸, 讓他們緊急降溫.
同時也打電話給廠商求救.

經過幾分鐘, 2缸都降到比較正常的溫度了.
檢疫缸中的魚算是有練過, 看起來都沒事.
因為之前沒水冷機時有到31°C, 偶爾靠結冰水降溫.
而主缸中的 LPS & SPS 一時間還看不出異樣,
但大隻的地毯似乎有明顯的異常, 有部分腫了起來了.
事後從提升的溫度推算, 應該發生不久,
可能在20~30 mins左右.
希望主缸中的生物要能安好, 要不然損失可就大了…

後來與廠商的討論,
可能是因為1.5尺的檢疫缸降溫太快(undershoot),
並且在電磁閥把冷媒關掉後, 鈦管內的殘留冷媒繼續降溫,
造成溫度過低而觸動加熱的模式, 所以溫度才會一直上升.
但為什麼到達高溫後加熱功能並沒有自動停止呢?
這目前還不知道原因.
目前已經約了廠商明天過來修改控制電路,
將冷熱控制電路獨立開來.
應該會改成高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1±Ta.
而溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2±Tb.
這樣獨立成4個參數應該比較合理也比較可靠.

深夜觀察主缸內的生物, 包含LPS,SPS,蝦,螺,貝,海牛等等
似乎都還活著沒有異常.
不過怕SPS受傷後可能要好一陣子才會出現異常.
所以最近會減少異動並加強觀察. 必要時再調整.

這件事以及過往的經驗都告訴我們,
任何系統的異動都要很小心.
初期最好暫時先保留回溯的能力 (保留TK-1000在旁standby)
並且加強監督與觀察看是否有異常 (增加查看溫度的頻率)
當然若有自動監測系統(如APEX)來隨時監看與主動通知當然最好
但不是每個人都可以負擔相對昂貴的自動化系統.
所以只好靠人力來克服這些問題與風險.

恩… 以後有錢我也要來裝一套APEX.

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按一下展開……

還好還好，沒有出大事就好.
 
xdai27 說：
我沒用過分離式，想請問一下你分離式冷水機一對二使用，溫度感應是裝在哪裡？因為有兩缸，又要設四個參數，如果兩個魚缸各一個溫度sensor，感覺控制迴路會不太好寫，比較容易發生問題。還有原本的T1/T2是設定多少？
按一下展開……

先簡單說明一下最原本的設定
(A)
使用一台傳統非變頻台製冷氣室外機, 冷媒管一分為二, 並行給兩缸用.
每個分支用一個溫控器與一個電磁閥來控制冷媒的流通.
每個溫控器可以定義 T1±Ta. 有 T1 & Ta 兩個參數
while (T >T1+Ta) { 開啟製冷; if (T<T1) {break;} }; // T>(T1+Ta)開啟製冷直到 T<T1 ;
while (T <T1-Ta) { 開啟加熱; if (T>T1) {break;} }; // T<(T1-Ta)開啟加熱直到 T>T1 ;
但就如之前提到的
1.5尺檢疫缸使用1噸的冷氣配上3尺鈦管降溫太快, 實際使用會產生undershoot,
製冷一下就會衝過頭, 變成低於 T1-Ta, 然後加熱就啟動了 =_=!
(B)
本來廠商要將每一個迴路都改成雙控制器串聯.
他說由第一個控制器判斷後將信號交給第二個控制器,
再由串接的第二個控制器來控制要製冷還是加熱.
不過我覺得這樣並沒有比較好, undershoot的問題還是沒解決.
(C)
所以最後採用我建議的新方案
每一個迴路都改成雙控制器並聯. 一個控制製冷,另一個控制加熱.
這樣將問題簡化後就很單純, 可以分別設定獨立的 T1±Ta 與T2±Tb.
高溫需要水冷時, 有一組獨立的T1&Ta. //T>(T1+Ta)開啟製冷直到 T<T1
溫度過低需要加熱時, 有另一組獨立的T2&Tb. // T<(T2-Tb)開啟加熱直到 T>T2
而這四個參數都可以透過控制面板隨時來調整.
(兩個迴路各有四個參數, 總計有8個參數可以調整)
目前的設定是主缸 T1=25.5, Ta=1; T2=24.5, Tb=1; T smt =1°C , T Δ = 3°C .
1.5尺檢疫缸 T1=26.5, Ta=1.5; T2=23.5, Tb=1.5; T smt =3°C , T Δ = 6°C .
如此可以使用 schmitt trigger 的方式比避免undershoot造成的問題.
因為schmitt trigger的功能就是濾掉這些"雜訊".

另外的好處是, 夏天時我可以手動將二號控制器的加熱功能關閉,
同樣的冬天時可以手動將一號控制器的製冷功能關閉.
這樣又是雙重保險了. 絕對的防呆.
所以目前暫時先把二號控制器disable就不用擔心問題再度發生了.
 
最後編輯：
legendhua 說：
其實這幾年養下來，在冬天幾乎不開窗的海水缸環境，根本不需要加溫⋯⋯
戶外一直在蓋房子，窗戶打開粉塵多到嚇死人;海水缸主馬，造浪，蛋白，一堆機器在加熱，冬天冷水機也是一直在運轉的，反而燈（LED,T5)是對水溫沒什麼影響的.
加溫的準備有點像是多一層保障，怕哪天冷水機失心瘋，而保障方案是不是要分成兩樣不同的設備，比較有保障？
按一下展開……

目前暫時先用我手中現有的設備 (分離式 // TK-1000) 同時使用.
萬一有一台不動作, 還有另一台可以接手的 HA 架構.
但是如果兩台"反向"的動作就沒轍了,
現在只能延長會出問題的時間, 並沒有辦法完全避免.
要完全避免就需要增加自動監控設備(如APEX).
雖然手上的二手滴定機有溫度監視與紀錄的功能, 但沒有及時通知與控制的功能
不過還好目前可以先將二號控制器的加熱功能關閉,
冬天時也可將一號控制器的製冷功能關閉.
這樣可以確保不會"反向"的動作, 所以目前的設定應該是很安全的.
 
最後編輯：
Evilshadow 說：
好像硬骨專櫃，有許多陳列專區XD　白熊海水百貨
按一下展開……
其實是新手怕養不活
所以分區來嘗試不同的光跟流
等穩定後也瞭解它的需求就會黏上活石了
也會發現誰的觸手伸的又長又毒的
就知道要隔遠一點
想說初期保持彈性是比較安全的作法
所以有一些暫存區與工作區
像糖果腦就會放在方便一起餵食的區域

等存活下來 也有把握的就會照適當的地方固定了
 
假綿羊蝦跟清潔蝦生小蝦了

晚上關燈後在全暗環境中餵 Polylab REEF_ROIDS 給澳糖.
利用手電筒照明來餵食的時後發現水中雜質很多.
仔細看發現是 假綿羊蝦 跟 清潔蝦 生小蝦了.
因為之前有觀察到這兩種蝦都有抱蛋.
然後現在水中有2種不同的蝦幼苗存在.
一種是之前拍過的 假綿羊蝦幼苗, 幼體呈現紅色的逗號形狀.
另一種則是之前沒有拍到過的, 體型比較小,
然後是淡灰色的逗號形狀的 清潔蝦幼苗.

PH84_201012021847_2a419.jpg

<假綿羊蝦(淡紅) 跟 清潔蝦(淡灰) 的幼蝦>​

這次想做個測試, 看缸中能不能讓幼體長大
所以利用滴管配合幼蝦的趨光性, 吸出一些幼蝦後再放入藻缸內
想試看看在幾乎沒有天敵, 又有食物的半獨立缸中, 這些幼苗是不是能夠長大?

PH84_201012021847_223dc.jpg

<從主缸中吸出的幼蝦>​
 
LittleWhiteBear 說：
謝謝關心, 目前人工抽吸並加強換水中.
目前還不打算用藥.

懷疑是竹北的水太糟糕, 雜質太多, 今天自來水KH=7.0.
上週開始都改用RO, (KH ~=0.2).
按一下展開……
我住湖口，養了5-6年後,今年才剛始用ro水，PO4才終於降下來，得以投入SPS的世界
 
kbod95 說：
我住湖口，養了5-6年後,今年才剛始用ro水，PO4才終於降下來，得以投入SPS的世界
按一下展開……
新竹的水質真的有點差，自來水裡面的藻類也多。
還有這邊自來水很硬，很容易結水垢。
我量過自來水的KH，平均大概7.0～7.5.
用RO後減少很多問題。
 
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