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過來人說說看法.咕咾石還沒到，先來設計燈箱。
1. 地震時防止"大量噴水"
2. 燈具+補燈都可以用
3. 透明黑色壓克力，燈具亮燈可以知道，如果透太多光再貼卡點西德
4. 要開門維護
5. 貓咪去燈箱玩
6. 要好看
如果維護工作有三個面就開三個門，目前我覺得一個門就可以了，因為我缸子只有60x45x45cm，而且整個燈箱6kg+燈具2kg+補燈2kg應該還行，直接拿起來維護缸子，或是天花板再上吊掛裝置，根據之前經驗只有為了抓蝦虎、抓螃蟹要把整個造景拿出來時才需要移開燈箱。如果還是怕水噴出來，也有預留空間加上蓋。
燈具基本都有Cover Lens，盡快擦乾即可，只要燈板沒死維修費用都不高，所以不管燈具了。
主要用5mm厚壓克力，本來想主要結構用10mm跟缸壁一樣厚，跑模擬後覺得太厚了，5mm就夠用，重點是稍微省點錢。
簡單跑了模擬，水量20kg撞擊側面壓克力，位移1.407mm；預設兩隻貓坐同一根鋁擠上，再加上20kg的水，位移1.395mm；預設兩隻貓同時跳走、20kg水同時撞擊，位移1.43mm，安全係數超過10，沒有東西會斷裂，應該這樣就夠了，不然狠一點打矽利康上去，打幾個點即可，基本上也是好維護。
目前考慮加強的點在：
1. 加強frame，預防壓克力因為濕熱變形，目前是都有考慮進去，這個變形變因目前只能靠經驗、感覺。
2. 目前門開515x210mm，以這缸來說應該是夠用，之前4.2尺缸的維護高度150~200mm稍嫌不方便(處理水深60cm的位置就不夠)，需要再高一點嗎? 但太高就越來越醜。
感謝好意，這些確實都考慮過；因為室內坪數真的不高，魚缸加櫃子包到天花板，客廳視覺過度壅擠了。
有規劃好就很讚阿~畢竟都是自己的家.
另外設計一個拱門造景：
SPS都在頂層六塊長方形上，總共應該20~25個左右的活動式基座，最短間距大約5公分左右(不同角度)，同角度的間距會再多一點大概會有8公分，不知道夠不夠寬? 六塊長方形平台上頂端都會有一顆給大顆的SPS，走延伸的方向，右下柱子頂端也可以塞大顆的。哈哈，前期應該很空曠，但我是不太在意空曠；目前比較在意造景平衡問題，感覺門開小一點，把平衡跟穩定性做好一點會比較好，應該會朝這方向微調。目前這造景，感覺上邊緣可以讓兩三個長方形平台去偷一點空間，因為壓迫變小了，也會在這邊微調看看。甲、乙、丙的觀賞面應該會滿平衡的。
LPS主要在活動小礁石上，或是柱子上。
1號造浪的位置感覺上是不是有更好的位置? 1號2號往左一點都從SPS上方通過? 還是1號放到下面偏左邊柱子、2號不動? 造浪通過SPS上方會不會有問題呢? 還是我換到丙的觀賞面，比較沒問題? 造浪果然還是最考驗的部分XD
開始施工：
用ISTA微粒塑膠黏起來，手真的燙。
跟預想的一樣，可以直接卡住，要黏洞口也可以，留了很多小碎石修飾用，感覺強度夠，後續再考慮補洞口的縫。
補起來比較好看，但基座上去也看不到啊。
4.21 今天改用筷子夾膠，手就不會燙了，這個膠在冷卻前千萬不能動到，一定要等到冷卻才能放手，不然一鬆動就分離了。補強能力超好，強度也高，先黏單點，壓一壓表面，吹氣降溫固定後（速度很快），就有大概的強度了，後面再一點點補強上去，真的好用啊。
目前做到這樣，用完一罐，等新的一罐到貨再繼續把剩下兩塊平台放上去，再做一些補強。
左邊基座之間留的間距比較寬，右邊那座中間間距比較小，給新來的骨用；用掉23個母座，等活石開缸後活石再變小礁石給LPS用。
兩座礁石比預期的大了一些XD，稍微貪心了兩下，每一座平台都多了幾公分，應該會再修掉一兩公分。這兩座是拱門，轉角度也可以變成樹狀的景。
根據我的造景方式，美國咕咾石單平面當底不好用，因為只有一塊當底，加上平面真的不是很平，真的很晃，所以我會再拿zoox的基座剪掉柱子黏在咕咾石平面當底。
我也是用單平面的當底座，確實會像你說的因為他切割的面並不是完全平，會有斜度，避免以後地震等等原因垮台，即使要撲沙也應該是面貼玻璃再撲沙，我的做法是用塑鋼土一條，直接搓個大概的大小放在全平的接觸面，然後從上面用力壓，再來靜置等硬化為止，這樣不影響觀賞面（畢竟在底面看不到）也會得到一個全平的基座面。先作夢：上層各種顏色SPS健康生長，魚在拱門、SPS間穿梭，光線在拱門下搖曳，魚兒穿梭時閃亮動人；LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我，會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義：
支狀平台：水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座：legenhua大大分享過，”可移動式珊瑚基座”，是一樣的概念喔。
母座：Zoox 矽膠母座，活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往，之前常做AB島，草缸也喜歡AB島、獨島，這次本來要設計樹狀，但仔細評估下會有SPS打架問題，中間區域大多只能放垂直的方向，靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長)；又跟Brian聊天，他分享了他的PAR數據，偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明)，PAR適用的位置是後景的高點，前景偏低；加上我本來就有另一個想法，就是”拱門”，就開始規劃設計了，把層次降低、或是捨棄，讓整體支狀平台都在頂層，兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台，支狀平台鑽孔放入了母座，做成活動式珊瑚基座，甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面：
- 因為”第一個貪心”，右邊礁石多塞了3個母座，因為是第一個黏的，不小心就多黏了，所以這個平台就當作新訓中心，新進硬骨先來這個區域，這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉，還減少兩個母座，看起來就不會這麼擠，讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”，支狀平台大了一些，原本預期延伸偷5公分，加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些，稍微剪切修正再微調角度後，幾乎進到規畫的目標範圍內了，但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠，好操作。第一天等到50~60度用手拿，還是很燙；第二天用木筷70~80度就可以開始作業了，也不會黏木筷，不會太燙手，操作起來很順手。
黏合的技巧，先看好一個點(接觸面積比較大的)，包覆式的黏上去，用力按壓延伸到兩塊石頭上，兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好)，快固化時只要鬆動就會脫離需要重來，固化(冷卻)時間很快，吹個氣就能加速固化，先固定一個點後就有一定強度，再補兩個點、或是補滿、補支撐等等，超方便，沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下，膠很厚，用力推到很薄，固化後還是會覺得有一定厚度，可能材料是白色、又有光澤度，前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座，孔打14mm水泥鑽頭，其他鑽頭切削力量太強容易崩；鑽好孔之後，母座直接塞入也行，但我選擇剪三刀再塞入，底下那刀剪掉比較好，孔不用打這麼深，另外兩刀是減少變形量；洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可，不用封整圈，要不要修飾影響不大，基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞，利用石頭本身的不規則斷面、孔隙，用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座，黑色之前用過真的比較不顯眼，而且是矽膠的基座，支柱剪掉也輕鬆，何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底，或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心，泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石，平面精度不好(沒預料到)，因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂)，至少要兩塊當底才能穩固，所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠，上膠後先壓一壓，在瓷磚上用力往下壓平，旋轉一下拔起來不會黏磁磚，很方便，平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。
單平面雖然不夠平，也算是很好的平面很穩定；我另外買了雙自然平面，爆貴，一塊被我敲小塊了，另一塊太硬敲不了也用不了，現在擺放在陽台，多花錢了，這塊1,600元。
真是太酷了！自己設計自己DIY感覺好棒！自覺我沒有設計美感，所以只好花錢請專家幫忙設計先作夢：上層各種顏色SPS健康生長，魚在拱門、SPS間穿梭，光線在拱門下搖曳，魚兒穿梭時閃亮動人；LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我，會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義：
支狀平台：水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座：legenhua大大分享過，”可移動式珊瑚基座”，是一樣的概念喔。
母座：Zoox 矽膠母座，活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往，之前常做AB島，草缸也喜歡AB島、獨島，這次本來要設計樹狀，但仔細評估下會有SPS打架問題，中間區域大多只能放垂直的方向，靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長)；又跟Brian聊天，他分享了他的PAR數據，偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明)，PAR適用的位置是後景的高點，前景偏低；加上我本來就有另一個想法，就是”拱門”，就開始規劃設計了，把層次降低、或是捨棄，讓整體支狀平台都在頂層，兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台，支狀平台鑽孔放入了母座，做成活動式珊瑚基座，甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面：
- 因為”第一個貪心”，右邊礁石多塞了3個母座，因為是第一個黏的，不小心就多黏了，所以這個平台就當作新訓中心，新進硬骨先來這個區域，這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉，還減少兩個母座，看起來就不會這麼擠，讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”，支狀平台大了一些，原本預期延伸偷5公分，加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些，稍微剪切修正再微調角度後，幾乎進到規畫的目標範圍內了，但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠，好操作。第一天等到50~60度用手拿，還是很燙；第二天用木筷70~80度就可以開始作業了，也不會黏木筷，不會太燙手，操作起來很順手。
黏合的技巧，先看好一個點(接觸面積比較大的)，包覆式的黏上去，用力按壓延伸到兩塊石頭上，兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好)，快固化時只要鬆動就會脫離需要重來，固化(冷卻)時間很快，吹個氣就能加速固化，先固定一個點後就有一定強度，再補兩個點、或是補滿、補支撐等等，超方便，沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下，膠很厚，用力推到很薄，固化後還是會覺得有一定厚度，可能材料是白色、又有光澤度，前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座，孔打14mm水泥鑽頭，其他鑽頭切削力量太強容易崩；鑽好孔之後，母座直接塞入也行，但我選擇剪三刀再塞入，底下那刀剪掉比較好，孔不用打這麼深，另外兩刀是減少變形量；洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可，不用封整圈，要不要修飾影響不大，基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞，利用石頭本身的不規則斷面、孔隙，用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座，黑色之前用過真的比較不顯眼，而且是矽膠的基座，支柱剪掉也輕鬆，何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底，或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心，泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石，平面精度不好(沒預料到)，因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂)，至少要兩塊當底才能穩固，所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠，上膠後先壓一壓，在瓷磚上用力往下壓平，旋轉一下拔起來不會黏磁磚，很方便，平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。
我用這個年造景倒了很多次喔 哈哈哈~先作夢：上層各種顏色SPS健康生長，魚在拱門、SPS間穿梭，光線在拱門下搖曳，魚兒穿梭時閃亮動人；LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我，會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義：
支狀平台：水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座：legenhua大大分享過，”可移動式珊瑚基座”，是一樣的概念喔。
母座：Zoox 矽膠母座，活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往，之前常做AB島，草缸也喜歡AB島、獨島，這次本來要設計樹狀，但仔細評估下會有SPS打架問題，中間區域大多只能放垂直的方向，靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長)；又跟Brian聊天，他分享了他的PAR數據，偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明)，PAR適用的位置是後景的高點，前景偏低；加上我本來就有另一個想法，就是”拱門”，就開始規劃設計了，把層次降低、或是捨棄，讓整體支狀平台都在頂層，兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台，支狀平台鑽孔放入了母座，做成活動式珊瑚基座，甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面：
- 因為”第一個貪心”，右邊礁石多塞了3個母座，因為是第一個黏的，不小心就多黏了，所以這個平台就當作新訓中心，新進硬骨先來這個區域，這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉，還減少兩個母座，看起來就不會這麼擠，讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”，支狀平台大了一些，原本預期延伸偷5公分，加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些，稍微剪切修正再微調角度後，幾乎進到規畫的目標範圍內了，但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠，好操作。第一天等到50~60度用手拿，還是很燙；第二天用木筷70~80度就可以開始作業了，也不會黏木筷，不會太燙手，操作起來很順手。
黏合的技巧，先看好一個點(接觸面積比較大的)，包覆式的黏上去，用力按壓延伸到兩塊石頭上，兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好)，快固化時只要鬆動就會脫離需要重來，固化(冷卻)時間很快，吹個氣就能加速固化，先固定一個點後就有一定強度，再補兩個點、或是補滿、補支撐等等，超方便，沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下，膠很厚，用力推到很薄，固化後還是會覺得有一定厚度，可能材料是白色、又有光澤度，前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座，孔打14mm水泥鑽頭，其他鑽頭切削力量太強容易崩；鑽好孔之後，母座直接塞入也行，但我選擇剪三刀再塞入，底下那刀剪掉比較好，孔不用打這麼深，另外兩刀是減少變形量；洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可，不用封整圈，要不要修飾影響不大，基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞，利用石頭本身的不規則斷面、孔隙，用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座，黑色之前用過真的比較不顯眼，而且是矽膠的基座，支柱剪掉也輕鬆，何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底，或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心，泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石，平面精度不好(沒預料到)，因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂)，至少要兩塊當底才能穩固，所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠，上膠後先壓一壓，在瓷磚上用力往下壓平，旋轉一下拔起來不會黏磁磚，很方便，平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。
