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2024再出發SPS缸 - 要起飛了嗎? 造浪2.0
- 主題發起人 samlnf
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Peterliu0801
🏆🏆🏅🏅
過來人說說看法.咕咾石還沒到，先來設計燈箱。
1. 地震時防止"大量噴水"
2. 燈具+補燈都可以用
3. 透明黑色壓克力，燈具亮燈可以知道，如果透太多光再貼卡點西德
4. 要開門維護
5. 貓咪去燈箱玩
6. 要好看
如果維護工作有三個面就開三個門，目前我覺得一個門就可以了，因為我缸子只有60x45x45cm，而且整個燈箱6kg+燈具2kg+補燈2kg應該還行，直接拿起來維護缸子，或是天花板再上吊掛裝置，根據之前經驗只有為了抓蝦虎、抓螃蟹要把整個造景拿出來時才需要移開燈箱。如果還是怕水噴出來，也有預留空間加上蓋。
燈具基本都有Cover Lens，盡快擦乾即可，只要燈板沒死維修費用都不高，所以不管燈具了。
主要用5mm厚壓克力，本來想主要結構用10mm跟缸壁一樣厚，跑模擬後覺得太厚了，5mm就夠用，重點是稍微省點錢。
簡單跑了模擬，水量20kg撞擊側面壓克力，位移1.407mm；預設兩隻貓坐同一根鋁擠上，再加上20kg的水，位移1.395mm；預設兩隻貓同時跳走、20kg水同時撞擊，位移1.43mm，安全係數超過10，沒有東西會斷裂，應該這樣就夠了，不然狠一點打矽利康上去，打幾個點即可，基本上也是好維護。
目前考慮加強的點在：
1. 加強frame，預防壓克力因為濕熱變形，目前是都有考慮進去，這個變形變因目前只能靠經驗、感覺。
2. 目前門開515x210mm，以這缸來說應該是夠用，之前4.2尺缸的維護高度150~200mm稍嫌不方便(處理水深60cm的位置就不夠)，需要再高一點嗎? 但太高就越來越醜。
看你前面有說設備要放在外面不遮擋, 但這個確實很主觀.但是我建議你要看看其他同居人的意見 哈哈.
個人建議魚缸旁邊你畫KHApro那邊整個可以做櫃子起來搭配裝潢, 美觀之餘, 同居人也比較不會有意見喔.(東西都塞在櫃子裡)
延續以上的建議, 你的燈箱是不是就可以考慮直接裝潢包到天花板呢?
連著旁邊設備區弄一整體的, 這樣燈跟造浪的插座可以拉到天花板(地震不怕水潑到, 也方便)
如果挑高夠高, 甚至燈上面還能隔一區放一些雜物(養海水的雜物超多的, 保麗龍箱, 白棉, 珊瑚基座, 島久, 檢疫藥水等等等耗材)
對了, 特別是冷水機, 如果不關起來會有點吵.(機器壽命跟吵之間, 我會選擇包起來, 哈哈)
你的狀況還比較好 你可以牆上開個洞(開洞弄成格柵式搭配油漆也不會醜, ex: 木紋格柵旁邊放個綠植搭配牆面油漆)把熱風導到隔壁(小倉庫)
以上是過來人的小小看法.
感謝好意，這些確實都考慮過；因為室內坪數真的不高，魚缸加櫃子包到天花板，客廳視覺過度壅擠了。
我喜歡工業風天花板，連消防管路我都覺得好看，會給貓更多的玩樂空間，天花板要用也是給貓用，一格一格開放的器材格子給貓當走道也可放盆栽。本來打算自己出圖作工業風的開放式層架、貓走道從天花板跟器材收納、在跟魚缸整合，但就是太厚重，目前這樣規劃是比較清爽一點，室內光線也比較好。
收納沒問題，我有一個房間當倉庫，哈哈，白棉也是跟小董買一大袋，沒倉庫不行。
至於牆上開洞把器材都拉到倉庫，這個我很認真地在考慮，甚至想把底缸移到倉庫，甚至敲掉牆面(還是回到現實XD)，因為多30cm的寬度，視覺上會寬敞很多，然後熱風導到倉庫(倉庫還是室內阿)不是好方法，倒不如分離式；不過拉到倉庫壞處就是不會每天進去，沒辦法每天檢查設備運作狀況，這也是我為什麼不放櫃子裡，因為每天檢查設備是我的習慣，每天會看補燈有沒有亮、冷水機有沒有作動、加溫棒有沒有作動、馬達有沒有作動、蛋白機等等，甚至隨手測個鹽度、補個水(我每天可以補兩次根本不用自動補水XD)，我的加溫棒是只要出現電桿的聲音我就會換掉，馬達出現異音就會開始買下一顆馬達，哈哈，把這些器材設備當公仔欣賞也不差，也因為這樣，KHA想換KH Keeper，KH Keeper比較好看XD。放櫃子要打開來檢查是在考驗人性XD，忙著打電動時，我是不會想要開櫃子檢查拉，在外面看一眼還比較好。
我跟我老婆看法一致，不覺得冷水機不好看，也不是醜醜的鐵架收納，我家有養貓+個人習慣，所以我家裡東西全部都是收納起來的，除了養魚設備、烘焙設備，我家茶几只能看到一包衛生紙，如果可以全收起來，我是會全收起來的，哈哈。
Peterliu0801
🏆🏆🏅🏅
有規劃好就很讚阿~畢竟都是自己的家.
冷水機能換分離式當然是最好, 但如果還是用冷水機的話導到隔壁至少是倉庫~不然我覺得那個熱風其實在室內不太舒服
(我冷水機是放在車庫那邊, 去那一面刷魚缸的時候如果有在作動會覺得都是熱風)
但你應該也是前輩, 相信你也知道冷水機運轉的狀態, 就再考慮一下囉? 另外噪音我覺得在客廳是真的不太妥, 如果你沒櫃子的話真的是頗大聲.
另外你說到的每天檢查設備其實我也會是阿, 不過我是用監控的方式去看就是了.
畢竟平常大部分時間在上班. 都是遠端去看一天補多少次水, 燈有沒有開, 冷水機有沒有正常. (by APEX)
而且我打電動的時候再4F而魚缸在1F, 監控比較適合我哈哈
平常回家就餵餵魚, 觀察珊瑚需不需要泡一下檢疫等等....設備大部分就是靠監控在控制.
BTW, 工業風讚. 我放魚缸的地方也算半工業風, 雖然沒有裸露的管線, 但是牆面是用清水模配鐵件玻璃等等裝飾
搭配鐵製洞洞板掛鹿角蕨~讚的~
期待您之後分享您的美缸~
另外設計一個拱門造景：
SPS都在頂層六塊長方形上，總共應該20~25個左右的活動式基座，最短間距大約5公分左右(不同角度)，同角度的間距會再多一點大概會有8公分，不知道夠不夠寬? 六塊長方形平台上頂端都會有一顆給大顆的SPS，走延伸的方向，右下柱子頂端也可以塞大顆的。哈哈，前期應該很空曠，但我是不太在意空曠；目前比較在意造景平衡問題，感覺門開小一點，把平衡跟穩定性做好一點會比較好，應該會朝這方向微調。目前這造景，感覺上邊緣可以讓兩三個長方形平台去偷一點空間，因為壓迫變小了，也會在這邊微調看看。甲、乙、丙的觀賞面應該會滿平衡的。
LPS主要在活動小礁石上，或是柱子上。
1號造浪的位置感覺上是不是有更好的位置? 1號2號往左一點都從SPS上方通過? 還是1號放到下面偏左邊柱子、2號不動? 造浪通過SPS上方會不會有問題呢? 還是我換到丙的觀賞面，比較沒問題? 造浪果然還是最考驗的部分XD
開始施工：
用ISTA微粒塑膠黏起來，手真的燙。
跟預想的一樣，可以直接卡住，要黏洞口也可以，留了很多小碎石修飾用，感覺強度夠，後續再考慮補洞口的縫。
補起來比較好看，但基座上去也看不到啊。
4.21 今天改用筷子夾膠，手就不會燙了，這個膠在冷卻前千萬不能動到，一定要等到冷卻才能放手，不然一鬆動就分離了。補強能力超好，強度也高，先黏單點，壓一壓表面，吹氣降溫固定後（速度很快），就有大概的強度了，後面再一點點補強上去，真的好用啊。
目前做到這樣，用完一罐，等新的一罐到貨再繼續把剩下兩塊平台放上去，再做一些補強。
左邊基座之間留的間距比較寬，右邊那座中間間距比較小，給新來的骨用；用掉23個母座，等活石開缸後活石再變小礁石給LPS用。
兩座礁石比預期的大了一些XD，稍微貪心了兩下，每一座平台都多了幾公分，應該會再修掉一兩公分。這兩座是拱門，轉角度也可以變成樹狀的景。
根據我的造景方式，美國咕咾石單平面當底不好用，因為只有一塊當底，加上平面真的不是很平，真的很晃，所以我會再拿zoox的基座剪掉柱子黏在咕咾石平面當底。
SPS都在頂層六塊長方形上，總共應該20~25個左右的活動式基座，最短間距大約5公分左右(不同角度)，同角度的間距會再多一點大概會有8公分，不知道夠不夠寬? 六塊長方形平台上頂端都會有一顆給大顆的SPS，走延伸的方向，右下柱子頂端也可以塞大顆的。哈哈，前期應該很空曠，但我是不太在意空曠；目前比較在意造景平衡問題，感覺門開小一點，把平衡跟穩定性做好一點會比較好，應該會朝這方向微調。目前這造景，感覺上邊緣可以讓兩三個長方形平台去偷一點空間，因為壓迫變小了，也會在這邊微調看看。甲、乙、丙的觀賞面應該會滿平衡的。
LPS主要在活動小礁石上，或是柱子上。
1號造浪的位置感覺上是不是有更好的位置? 1號2號往左一點都從SPS上方通過? 還是1號放到下面偏左邊柱子、2號不動? 造浪通過SPS上方會不會有問題呢? 還是我換到丙的觀賞面，比較沒問題? 造浪果然還是最考驗的部分XD
開始施工：
用ISTA微粒塑膠黏起來，手真的燙。
跟預想的一樣，可以直接卡住，要黏洞口也可以，留了很多小碎石修飾用，感覺強度夠，後續再考慮補洞口的縫。
補起來比較好看，但基座上去也看不到啊。
4.21 今天改用筷子夾膠，手就不會燙了，這個膠在冷卻前千萬不能動到，一定要等到冷卻才能放手，不然一鬆動就分離了。補強能力超好，強度也高，先黏單點，壓一壓表面，吹氣降溫固定後（速度很快），就有大概的強度了，後面再一點點補強上去，真的好用啊。
目前做到這樣，用完一罐，等新的一罐到貨再繼續把剩下兩塊平台放上去，再做一些補強。
左邊基座之間留的間距比較寬，右邊那座中間間距比較小，給新來的骨用；用掉23個母座，等活石開缸後活石再變小礁石給LPS用。
兩座礁石比預期的大了一些XD，稍微貪心了兩下，每一座平台都多了幾公分，應該會再修掉一兩公分。這兩座是拱門，轉角度也可以變成樹狀的景。
根據我的造景方式，美國咕咾石單平面當底不好用，因為只有一塊當底，加上平面真的不是很平，真的很晃，
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另外設計一個拱門造景：
SPS都在頂層六塊長方形上，總共應該20~25個左右的活動式基座，最短間距大約5公分左右(不同角度)，同角度的間距會再多一點大概會有8公分，不知道夠不夠寬? 六塊長方形平台上頂端都會有一顆給大顆的SPS，走延伸的方向，右下柱子頂端也可以塞大顆的。哈哈，前期應該很空曠，但我是不太在意空曠；目前比較在意造景平衡問題，感覺門開小一點，把平衡跟穩定性做好一點會比較好，應該會朝這方向微調。目前這造景，感覺上邊緣可以讓兩三個長方形平台去偷一點空間，因為壓迫變小了，也會在這邊微調看看。甲、乙、丙的觀賞面應該會滿平衡的。
LPS主要在活動小礁石上，或是柱子上。
1號造浪的位置感覺上是不是有更好的位置? 1號2號往左一點都從SPS上方通過? 還是1號放到下面偏左邊柱子、2號不動? 造浪通過SPS上方會不會有問題呢? 還是我換到丙的觀賞面，比較沒問題? 造浪果然還是最考驗的部分XD
開始施工：
用ISTA微粒塑膠黏起來，手真的燙。
跟預想的一樣，可以直接卡住，要黏洞口也可以，留了很多小碎石修飾用，感覺強度夠，後續再考慮補洞口的縫。
補起來比較好看，但基座上去也看不到啊。
4.21 今天改用筷子夾膠，手就不會燙了，這個膠在冷卻前千萬不能動到，一定要等到冷卻才能放手，不然一鬆動就分離了。補強能力超好，強度也高，先黏單點，壓一壓表面，吹氣降溫固定後（速度很快），就有大概的強度了，後面再一點點補強上去，真的好用啊。
目前做到這樣，用完一罐，等新的一罐到貨再繼續把剩下兩塊平台放上去，再做一些補強。
左邊基座之間留的間距比較寬，右邊那座中間間距比較小，給新來的骨用；用掉23個母座，等活石開缸後活石再變小礁石給LPS用。
兩座礁石比預期的大了一些XD，稍微貪心了兩下，每一座平台都多了幾公分，應該會再修掉一兩公分。這兩座是拱門，轉角度也可以變成樹狀的景。
根據我的造景方式，美國咕咾石單平面當底不好用，因為只有一塊當底，加上平面真的不是很平，真的很晃，所以我會再拿zoox的基座剪掉柱子黏在咕咾石平面當底。
先作夢：上層各種顏色SPS健康生長，魚在拱門、SPS間穿梭，光線在拱門下搖曳，魚兒穿梭時閃亮動人；LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我，會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義：
支狀平台：水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座：legenhua大大分享過，”可移動式珊瑚基座”，是一樣的概念喔。
母座：Zoox 矽膠母座，活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往，之前常做AB島，草缸也喜歡AB島、獨島，這次本來要設計樹狀，但仔細評估下會有SPS打架問題，中間區域大多只能放垂直的方向，靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長)；又跟Brian聊天，他分享了他的PAR數據，偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明)，PAR適用的位置是後景的高點，前景偏低；加上我本來就有另一個想法，就是”拱門”，就開始規劃設計了，把層次降低、或是捨棄，讓整體支狀平台都在頂層，兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台，支狀平台鑽孔放入了母座，做成活動式珊瑚基座，甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面：
- 因為”第一個貪心”，右邊礁石多塞了3個母座，因為是第一個黏的，不小心就多黏了，所以這個平台就當作新訓中心，新進硬骨先來這個區域，這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉，還減少兩個母座，看起來就不會這麼擠，讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”，支狀平台大了一些，原本預期延伸偷5公分，加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些，稍微剪切修正再微調角度後，幾乎進到規畫的目標範圍內了，但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠，好操作。第一天等到50~60度用手拿，還是很燙；第二天用木筷70~80度就可以開始作業了，也不會黏木筷，不會太燙手，操作起來很順手。
黏合的技巧，先看好一個點(接觸面積比較大的)，包覆式的黏上去，用力按壓延伸到兩塊石頭上，兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好)，快固化時只要鬆動就會脫離需要重來，固化(冷卻)時間很快，吹個氣就能加速固化，先固定一個點後就有一定強度，再補兩個點、或是補滿、補支撐等等，超方便，沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下，膠很厚，用力推到很薄，固化後還是會覺得有一定厚度，可能材料是白色、又有光澤度，前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座，孔打14mm水泥鑽頭，其他鑽頭切削力量太強容易崩；鑽好孔之後，母座直接塞入也行，但我選擇剪三刀再塞入，底下那刀剪掉比較好，孔不用打這麼深，另外兩刀是減少變形量；洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可，不用封整圈，要不要修飾影響不大，基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞，利用石頭本身的不規則斷面、孔隙，用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座，黑色之前用過真的比較不顯眼，而且是矽膠的基座，支柱剪掉也輕鬆，何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底，或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心，泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石，平面精度不好(沒預料到)，因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂)，至少要兩塊當底才能穩固，所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠，上膠後先壓一壓，在瓷磚上用力往下壓平，旋轉一下拔起來不會黏磁磚，很方便，平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。
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eddie7786
🏆🏆🏆🏆🏆
我也是用單平面的當底座，確實會像你說的因為他切割的面並不是完全平，會有斜度，避免以後地震等等原因垮台，即使要撲沙也應該是面貼玻璃再撲沙，我的做法是用塑鋼土一條，直接搓個大概的大小放在全平的接觸面，然後從上面用力壓，再來靜置等硬化為止，這樣不影響觀賞面（畢竟在底面看不到）也會得到一個全平的基座面。先作夢：上層各種顏色SPS健康生長，魚在拱門、SPS間穿梭，光線在拱門下搖曳，魚兒穿梭時閃亮動人；LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我，會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義：
支狀平台：水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座：legenhua大大分享過，”可移動式珊瑚基座”，是一樣的概念喔。
母座：Zoox 矽膠母座，活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往，之前常做AB島，草缸也喜歡AB島、獨島，這次本來要設計樹狀，但仔細評估下會有SPS打架問題，中間區域大多只能放垂直的方向，靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長)；又跟Brian聊天，他分享了他的PAR數據，偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明)，PAR適用的位置是後景的高點，前景偏低；加上我本來就有另一個想法，就是”拱門”，就開始規劃設計了，把層次降低、或是捨棄，讓整體支狀平台都在頂層，兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台，支狀平台鑽孔放入了母座，做成活動式珊瑚基座，甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面：
- 因為”第一個貪心”，右邊礁石多塞了3個母座，因為是第一個黏的，不小心就多黏了，所以這個平台就當作新訓中心，新進硬骨先來這個區域，這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉，還減少兩個母座，看起來就不會這麼擠，讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”，支狀平台大了一些，原本預期延伸偷5公分，加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些，稍微剪切修正再微調角度後，幾乎進到規畫的目標範圍內了，但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠，好操作。第一天等到50~60度用手拿，還是很燙；第二天用木筷70~80度就可以開始作業了，也不會黏木筷，不會太燙手，操作起來很順手。
黏合的技巧，先看好一個點(接觸面積比較大的)，包覆式的黏上去，用力按壓延伸到兩塊石頭上，兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好)，快固化時只要鬆動就會脫離需要重來，固化(冷卻)時間很快，吹個氣就能加速固化，先固定一個點後就有一定強度，再補兩個點、或是補滿、補支撐等等，超方便，沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下，膠很厚，用力推到很薄，固化後還是會覺得有一定厚度，可能材料是白色、又有光澤度，前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座，孔打14mm水泥鑽頭，其他鑽頭切削力量太強容易崩；鑽好孔之後，母座直接塞入也行，但我選擇剪三刀再塞入，底下那刀剪掉比較好，孔不用打這麼深，另外兩刀是減少變形量；洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可，不用封整圈，要不要修飾影響不大，基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞，利用石頭本身的不規則斷面、孔隙，用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座，黑色之前用過真的比較不顯眼，而且是矽膠的基座，支柱剪掉也輕鬆，何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底，或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心，泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石，平面精度不好(沒預料到)，因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂)，至少要兩塊當底才能穩固，所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠，上膠後先壓一壓，在瓷磚上用力往下壓平，旋轉一下拔起來不會黏磁磚，很方便，平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。
單平面雖然不夠平，也算是很好的平面很穩定；我另外買了雙自然平面，爆貴，一塊被我敲小塊了，另一塊太硬敲不了也用不了，現在擺放在陽台，多花錢了，這塊1,600元。
最後不規則的最好用，也最便宜，很多很好的孔隙，很方便做活動式的基座。
qebjacky
🔰🔰🔰
真是太酷了！自己設計自己DIY感覺好棒！自覺我沒有設計美感，所以只好花錢請專家幫忙設計先作夢：上層各種顏色SPS健康生長，魚在拱門、SPS間穿梭，光線在拱門下搖曳，魚兒穿梭時閃亮動人；LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我，會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義：
支狀平台：水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座：legenhua大大分享過，”可移動式珊瑚基座”，是一樣的概念喔。
母座：Zoox 矽膠母座，活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往，之前常做AB島，草缸也喜歡AB島、獨島，這次本來要設計樹狀，但仔細評估下會有SPS打架問題，中間區域大多只能放垂直的方向，靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長)；又跟Brian聊天，他分享了他的PAR數據，偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明)，PAR適用的位置是後景的高點，前景偏低；加上我本來就有另一個想法，就是”拱門”，就開始規劃設計了，把層次降低、或是捨棄，讓整體支狀平台都在頂層，兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台，支狀平台鑽孔放入了母座，做成活動式珊瑚基座，甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面：
- 因為”第一個貪心”，右邊礁石多塞了3個母座，因為是第一個黏的，不小心就多黏了，所以這個平台就當作新訓中心，新進硬骨先來這個區域，這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉，還減少兩個母座，看起來就不會這麼擠，讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”，支狀平台大了一些，原本預期延伸偷5公分，加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些，稍微剪切修正再微調角度後，幾乎進到規畫的目標範圍內了，但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠，好操作。第一天等到50~60度用手拿，還是很燙；第二天用木筷70~80度就可以開始作業了，也不會黏木筷，不會太燙手，操作起來很順手。
黏合的技巧，先看好一個點(接觸面積比較大的)，包覆式的黏上去，用力按壓延伸到兩塊石頭上，兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好)，快固化時只要鬆動就會脫離需要重來，固化(冷卻)時間很快，吹個氣就能加速固化，先固定一個點後就有一定強度，再補兩個點、或是補滿、補支撐等等，超方便，沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下，膠很厚，用力推到很薄，固化後還是會覺得有一定厚度，可能材料是白色、又有光澤度，前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座，孔打14mm水泥鑽頭，其他鑽頭切削力量太強容易崩；鑽好孔之後，母座直接塞入也行，但我選擇剪三刀再塞入，底下那刀剪掉比較好，孔不用打這麼深，另外兩刀是減少變形量；洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可，不用封整圈，要不要修飾影響不大，基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞，利用石頭本身的不規則斷面、孔隙，用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座，黑色之前用過真的比較不顯眼，而且是矽膠的基座，支柱剪掉也輕鬆，何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底，或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心，泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石，平面精度不好(沒預料到)，因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂)，至少要兩塊當底才能穩固，所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠，上膠後先壓一壓，在瓷磚上用力往下壓平，旋轉一下拔起來不會黏磁磚，很方便，平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。
哈哈，光找設計公司都找了好幾家，包括本網站的合作廠商，協調也是很重要
預算增加了不少，耶，缸子小的好處，稍微增加預算就能升級很多東西XD
造浪：第一件事情先評估MP造浪，可惜MP10最大玻璃厚度9.5mm，只好選AI Nero3，會用到3顆或4顆還不知道，不過會再多買一顆備用，未來清洗造浪器時，就會很方便。本來是打算Nero 3跟Zoox zx-4混用，造浪升級，耶。
蛋白機：蛋白機規畫更新後，CR跟ZOOX再選擇，後來選ZOOX，500s裝的下但我選300s；本來想用HC H80，我也買了一台，但質感、組裝品質太失望了，只好把這台放去備用缸，備用缸預計拿來cooking活石、培養輪蟲、佛系檢疫用途。蛋白機不用猶豫選漂亮的。只要蛋白機運作穩定就好，反而買備品是我更看重的部分，清洗蛋白機馬達省事很多。
馬達：主馬已經買好了，來不及升級XD，所以就再多買一台備用，清洗馬達省事很多。
燈具：X30+補燈沒意外。壓克力燈箱發包了，方便拆裝、最大活動空間、變形補強，可選擇打個矽利康加強；燈具區域也保留空間可擴充，及對燈具的防護措施的擴充空間。
滴定機：收了一台CR的，預計用來滴定TM陰陽離子、TM NP Plus這種比較固定比較微量的，預計會再購入一台可遠端連線的滴定機滴定巨量元素，調整上比較方便，選擇突然變多了，Ecotech、Red sea、GHL都不錯，不過斯瑪萊繼續用也是不會有太大問題。
藻桶、沸石桶：看半天，嗯，都不喜歡，所以都不要了，後續看狀況自D外置藻缸。
KHA Pro：沒變動。
跟很多魚友聊天，大部分意思都是要我複製貼上，哈哈，都有自己覺得最好的配置，偏偏我不喜歡走捷徑，我寧願參考理論，穩穩的走我自己的路，我喜歡花幾年養活一隻骨也不願花一周養活一隻骨，海水缸過程遠比結果更好玩不是嗎?
回去再多看看jeremie的文章，確認一下知識有沒有誤解之處，每次看完都會增加一點自信心，我雖然是SPS的新手，但我上一回合實驗了很多東西(真的很多)，也學到了一些知識，上一回合只有紅泥沒有摸清底細之外，其他倒是稍有經驗。
雖然預算增加了，但原先規劃設備其實也沒太多可以升級的部分，生物上面倒是可以升級，黑三角升級成黃三角、紫倒吊，其他也沒了XD，久違的黃三角阿(如果買的到的話)。剩餘預算打算留下來買器材備用(造浪、馬達、蛋白機馬達、二手XR15or30當備用)、定期ICP；升級APEX不是我喜歡的，不會花錢在這部分。
6月底~7月會開始偷跑，因為還會移一次缸，所以不會跑太遠，至少把Cooking活石做好，搬到新家就可以省下很多時間，這次基礎要打好，螃蟹真的不要來，哈哈。
因為考慮變形問題，燈箱主體拆成組合式的，每片板子都有補強，門片也有補強；門片採用掛式的，在掛的地方黏泡棉就可以防滑及靠緊門片(前提是沒變形的話，哈哈)；可以上矽利康的地方都是在內側，也有明顯的空間可以Cut矽利康，但我喜歡用矽膠發泡棉來做密封，各有優缺點，燈箱上方有貓走道，所以燈箱是不會被打翻的(除非有什麼規劃上的變動)，所以矽膠發泡棉夠用。
管路走裡面，所以這邊要封，等東西都固定了再量尺寸封起來。
造浪：第一件事情先評估MP造浪，可惜MP10最大玻璃厚度9.5mm，只好選AI Nero3，會用到3顆或4顆還不知道，不過會再多買一顆備用，未來清洗造浪器時，就會很方便。本來是打算Nero 3跟Zoox zx-4混用，造浪升級，耶。
蛋白機：蛋白機規畫更新後，CR跟ZOOX再選擇，後來選ZOOX，500s裝的下但我選300s；本來想用HC H80，我也買了一台，但質感、組裝品質太失望了，只好把這台放去備用缸，備用缸預計拿來cooking活石、培養輪蟲、佛系檢疫用途。蛋白機不用猶豫選漂亮的。只要蛋白機運作穩定就好，反而買備品是我更看重的部分，清洗蛋白機馬達省事很多。
馬達：主馬已經買好了，來不及升級XD，所以就再多買一台備用，清洗馬達省事很多。
燈具：X30+補燈沒意外。壓克力燈箱發包了，方便拆裝、最大活動空間、變形補強，可選擇打個矽利康加強；燈具區域也保留空間可擴充，及對燈具的防護措施的擴充空間。
滴定機：收了一台CR的，預計用來滴定TM陰陽離子、TM NP Plus這種比較固定比較微量的，預計會再購入一台可遠端連線的滴定機滴定巨量元素，調整上比較方便，選擇突然變多了，Ecotech、Red sea、GHL都不錯，不過斯瑪萊繼續用也是不會有太大問題。
藻桶、沸石桶：看半天，嗯，都不喜歡，所以都不要了，後續看狀況
KHA Pro：沒變動。
跟很多魚友聊天，大部分意思都是要我複製貼上，哈哈，都有自己覺得最好的配置，偏偏我不喜歡走捷徑，我寧願參考理論，穩穩的走我自己的路，我喜歡花幾年養活一隻骨也不願花一周養活一隻骨，海水缸過程遠比結果更好玩不是嗎?
回去再多看看jeremie的文章，確認一下知識有沒有誤解之處，每次看完都會增加一點自信心，我雖然是SPS的新手，但我上一回合實驗了很多東西(真的很多)，也學到了一些知識，上一回合只有紅泥沒有摸清底細之外，其他倒是稍有經驗。
雖然預算增加了，但原先規劃設備其實也沒太多可以升級的部分，生物上面倒是可以升級，黑三角升級成黃三角、紫倒吊，其他也沒了XD，久違的黃三角阿(如果買的到的話)。剩餘預算打算留下來買器材備用(造浪、馬達、蛋白機馬達、二手XR15or30當備用)、定期ICP；升級APEX不是我喜歡的，不會花錢在這部分。
6月底~7月會開始偷跑，因為還會移一次缸，所以不會跑太遠，至少把Cooking活石做好，搬到新家就可以省下很多時間，這次基礎要打好，螃蟹真的不要來，哈哈。
因為考慮變形問題，燈箱主體拆成組合式的，每片板子都有補強，門片也有補強；門片採用掛式的，在掛的地方黏泡棉就可以防滑及靠緊門片(前提是沒變形的話，哈哈)；可以上矽利康的地方都是在內側，也有明顯的空間可以Cut矽利康，但我喜歡用矽膠發泡棉來做密封，各有優缺點，燈箱上方有貓走道，所以燈箱是不會被打翻的(除非有什麼規劃上的變動)，所以矽膠發泡棉夠用。
管路走裡面，所以這邊要封，等東西都固定了再量尺寸封起來。
最後編輯：
Peterliu0801
🏆🏆🏅🏅
我用這個年造景倒了很多次喔 哈哈哈~先作夢：上層各種顏色SPS健康生長，魚在拱門、SPS間穿梭，光線在拱門下搖曳，魚兒穿梭時閃亮動人；LPS在底下獨立小礁石上飄逸著。喜歡低密度的我，會為了這個造景多加幾隻魚。
名詞先定義：
支狀平台：水平方向延伸平台、SPS的基座平台
活動式基座：legenhua大大分享過，”可移動式珊瑚基座”，是一樣的概念喔。
母座：Zoox 矽膠母座，活動式基座的關鍵物品。
1. 這次造景別於過往，之前常做AB島，草缸也喜歡AB島、獨島，這次本來要設計樹狀，但仔細評估下會有SPS打架問題，中間區域大多只能放垂直的方向，靠近中間的支狀平台也沒有辦法做到側向的(幫助SPS生長)；又跟Brian聊天，他分享了他的PAR數據，偏向傳統的造景方式(前景低、後景高、層次分明)，PAR適用的位置是後景的高點，前景偏低；加上我本來就有另一個想法，就是”拱門”，就開始規劃設計了，把層次降低、或是捨棄，讓整體支狀平台都在頂層，兩座礁石頂端有水平延伸的支狀平台，支狀平台鑽孔放入了母座，做成活動式珊瑚基座，甲、乙觀賞面是拱門。
設計規劃圖面：
- 因為”第一個貪心”，右邊礁石多塞了3個母座，因為是第一個黏的，不小心就多黏了，所以這個平台就當作新訓中心，新進硬骨先來這個區域，這區也比較好觀察。左邊礁石因為有一顆石頭太厚重換掉，還減少兩個母座，看起來就不會這麼擠，讓一點空間給底下活動小礁石。
- 因為”第二個貪心”，支狀平台大了一些，原本預期延伸偷5公分，加上實際貪心又多了5公分、寬度也多一些，稍微剪切修正再微調角度後，幾乎進到規畫的目標範圍內了，但擺法比預期的就差比較多了。
2. 這次黏合的東西是ISTA微粒型塑膠，好操作。第一天等到50~60度用手拿，還是很燙；第二天用木筷70~80度就可以開始作業了，也不會黏木筷，不會太燙手，操作起來很順手。
黏合的技巧，先看好一個點(接觸面積比較大的)，包覆式的黏上去，用力按壓延伸到兩塊石頭上，兩塊石頭一定要壓緊(或是束線帶先固定好)，快固化時只要鬆動就會脫離需要重來，固化(冷卻)時間很快，吹個氣就能加速固化，先固定一個點後就有一定強度，再補兩個點、或是補滿、補支撐等等，超方便，沒黏好就局部泡熱水再黏。
缺點也講一下，膠很厚，用力推到很薄，固化後還是會覺得有一定厚度，可能材料是白色、又有光澤度，前期會很顯眼。
3. Zoox矽膠基座、母座，孔打14mm水泥鑽頭，其他鑽頭切削力量太強容易崩；鑽好孔之後，母座直接塞入也行，但我選擇剪三刀再塞入，底下那刀剪掉比較好，孔不用打這麼深，另外兩刀是減少變形量；洞口隨意點個三秒膠避免晃動即可，不用封整圈，要不要修飾影響不大，基座放上去看不出來。不是全部都需要打洞，利用石頭本身的不規則斷面、孔隙，用黏的去固定也是很簡單。
然後為什麼用Zoox的基座，黑色之前用過真的比較不顯眼，而且是矽膠的基座，支柱剪掉也輕鬆，何時要剪支柱? 珊瑚包底時想要再讓他多包一點底，或是位置太矮被擋住也可以多黏一個基座多一點高度。現在是活動式的想到就開心，泡藥、入缸、換位置、轉方向都方便。
4. 唯一設計不良就是單平面的美國咕咾石，平面精度不好(沒預料到)，因為我只用一塊當底會晃(因為沒舖砂)，至少要兩塊當底才能穩固，所以在底部黏上ISTA微粒型塑膠，上膠後先壓一壓，在瓷磚上用力往下壓平，旋轉一下拔起來不會黏磁磚，很方便，平整度變好、石頭沒有碰到玻璃也比較安心。
之後修補是可以直接水中修補啦 但我的缸很深有點累, 也因為這樣損失了不少骨跟米粉就是了
經驗分享就是, 不要為了美觀省熱塑土, 多用一點比較好. 他不太像是用黏的, 他要卡在縫縫裡面乾掉定型之後會抓住這樣的邏輯
但是我看你的蠻矮的就算倒了應該也還算好修補啦, 你參考參考囉
我的小結論就是, 下次不要自己弄了, 直接跟大神約現場手把手調整一天搞定交給專業的~ 哈哈哈
