淺談 Apex

Smart Aquarium 是趨勢，每次看到魚友花了錢或精力DIY了一套如鋼筋水泥般堅固，紅色丶藍色，白色按鈕一堆，線路看起來比高速公路還複雜的本土版電源系統 (對，那根本稱不上控制系統，更毫無"智慧")，就會心想..."我的天，你們不知道有Apex這產品嗎? ，便宜 (US$499)且功能至少自D十倍以上"....

有了Apex, 決戰千里之外....





Mr. Saltwater 也曾説，一套Apex 控制系統是他在魚缸上最聰明值得的投資。


說了這麼多，什麼是Apex控制系統?




Neptune Apex 控制系統是一套可由probe (探針，如PH, ORP, 溫度丶濕度丶鹽度丶voltage) 讀值, and/or 單純由時間來設定魚缸器材開丶關，強丶弱的網路控制系統。好複雜，你我真的需要嗎?
養魚搞這麼複雜，我不需要... End of story, bye bye
對我來説，使用品質好的器材，有了監控 (e.g. Apex)，你才有資格在集合式住宅中養海水，不然，在安全上，對不起家人，對不起隣居，除非你決定不再出門了。

太誇張是吧！我隨便舉些例子
1. 緊急狀況發生時才䦕始想如何處置，靠腰沒有SOP，阿源丶阿義丶阿緯丶展大這種老鳥又不住你家，人慌亂之下，小差錯被你弄成大災難!
2. 魚缸補水失效，小則馬達燒掉，大則...
3. 魚缸漏水，自動補水補得好高興，小則魚死地毯濕掉，大則你樓下鄰居天花板傢具受損，等著賠吧!
4. 換水或維護時關了一些設備，後來忘記重新打開的慘痛經歷有吧?
5. 買了鈣反才發現還得買加買PH控制器!
6. 冷水機失效或忘了開而溫度飆㫒經驗?
7. PH 值過高或過低自己過了一星期也不知!
8. 老婆聽到造流馬達發出怪聲通知在外的你，你突然發覺老婆怎麼那麼笨，哪根電線先拔掉都不知道?
9. 買了Tunze 卻發現還得花錢買控制器! (註，新的Tunze有附簡易控制器了)
10. Tunze, LED, etc...每個都要另加控制器，但就算買了，也沒有辦法人在外時操控。

好了，不要再嚇大家了，這些都只會發生在別的魚友家，你不會那麼倒楣的...(相信這句的，可以不用看下去了)

以上情境，Apex全有解答，端看你如何使用。Probes, timer, 加上強大的程式語言，Apex幾乎無所不能。 打算買或初期使用者，建議讀一下使用手冊。我在此先不討論程式語言，但分享一些使用Apex經驗。

1. 每個電源設定自己易懂的名字的同時，但請不要取消port ID (如Tunze 造流我用顏色區分，TZblue_4_1代表Tunze blue藍色那台，而電源在第4台power bar上的第一個插頭)

知道馬達對應哪一個 port ID 在你緊急時非常重要
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2. Apex 讓你先輸入你設想好的SOP....減少事到臨頭的慌亂
譬如，通常我會設定溫度上升至81度F，關主燈，因為燈對魚缸短時間影響最小，而且人在旁邊會立刻察覺。 如果未解決，造源會停止，継續上升，蛋白丶主馬陸續停止。我寧願倒缸也不願家人鄰居生命財產上的危險。
如果PH丶ORP上升到容許值以上，我會先停doser:

3. 利用Apex virtual port將許多控制集結起來
使用者也可以對每一個電源插孔下判斷式 (例如，當溫度超過X度，關造流)。但使用virtual port可以將雜亂的設計串起來，要作修改時，只需改動一個地方，沒有遺漏。


4. 購買Tunze Y cable與Apex 連結，然後用profile作造流控制。Note:我不建議用Apex 裡為Tunze造流設計的profile，反而覺得用Ramp做扇形流速強弱控制較佳。同理可用在許多LED (e.g. Maxspect)燈具上。



5. 一定要試著停電後電源恢復時，檢查 Apex是否會失效。我目前自己和友人經驗，通常都是自己程式設定出錯才會出問題。

6. 主馬停止時，通常蛋白也要停，因為蛋白對水位高低非常敏感。同樣考量下，主馬回復時，蛋白恢復要放X分鐘 defer，以免暴衝。

7. Advanced 使用者，可以加入 Seasonal table, Day of Week 來增加與自然海洋中類似的設定. Fusion 設定更如虎天翼，但我覺得反應變慢些。

淺談 Apex 語法

Apex 裡有一些 virtual outlet 及 profile 的定義讓人不是很清楚怎麼用，我用如何設定我4顆Tunze 造流裡的其中一顆簡單解釋一下....
前提:我要我的Tunze 造流由Apex控制，

白天掃強到弱流，晚上掃緩流，餵食或換水時暫停...
實作:

首先，我設定一個day time profile (Profile本來在Apex 裡就存在32組讓你用)





第二步，我再設定一個night time profile



第三步，設定一個night mode 的 virtual outlet



(Note: 你可以去修改一些沒有用到但本就存在的 virtual outlet 或 自行創造新的)


第四步，因為Tunze 控制線 (Y Cable) 是接在Apex module上，直接就修改對應的virtual outlet 就可以了



第五步，前面四步驟已經完成了Tunze的控制，現在回到Tunze 電源插孔的Outlet，然後將Feeder mode的設計也加進去 (Note: Feeder 也是一個virtual outlet)



這樣就完成了簡易的造流程式。有人可以再將night mode trigger 點與燈光電源直接連動，但因為我有二組光源，所以沒這樣做，但直接連動更方便。另，我有一顆Tunze會希望在停電時啓動，所以那一顆fallback會改成ON....
方法千百種，要達到以上功能還有其他做法，這裡就不多討論了。

How a control freak manages a SPS tank
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Reef Hobbyist Magazine Q2 2017 剛出刊, 對 control freak 的介紹在 pages 16 ~ 23....

http://www.reefhobbyistmagazine.com/magazine-tiled-q2-2017-1.html




Note: 我中打很慢,別再叫我翻中文了.....

ApexFusion簡介

海水測試劑淺論
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有關海水缸測試，有些魚友因不了解要測些什麼而缺乏測試，亦有些資深魚友傾向憑硬骨狀態丶藻相等經驗來判斷水質，然而大多數魚友，還是得靠測試所得到的數據，來不斷地修正魚缸水質狀態和累積自己的經驗。在這，我不討論要不要測試水質，僅就那些測試劑最合用，以便在自己的新缸上使用。在前一兩天中，我和幾位養海水理念較吻合的魚友在測試劑上有些討論，也稍微在此筆記一下，以免老人痴呆，過幾天後全部忘光光。 

在進入每一單項之前，先讓我對測試基本了解作一些個人見解之歸納: (當然，任何人都可以不同意我，但別忘了老齊的身材)
1. 目前只有Salifert丶Redsea丶Hanna 測試等級符合硬骨缸需求。其他測試劑對硬骨缸都是XX。
2. 定期校正有其必要性。測試環境對藥水保存(尤其是濕度),及顏色判別(不同光源或光衰）可能有決定性的影響。
3. 不同牌子的測試結果不盡相同，但對使用者比較重要的是每天測試的值是否接近一常數。Salifert 比Redsea 高或低個0.X ppm不那麼重要。

以下是我目前對以上三種品牌之總觀：
Salifert: 使用者眾多，國內取得容易，價錢相對較低，測量結果值得信頼，但使用上和觀感上不夠專業。如能配合森才子之加工工藝，不失為最佳選擇。
Redsea:最近一年在國內竄紅，器材精密專業，圖卡非常讚，測量結果亦值得信頼，無需森才子加工工藝，但價格相對稍高，紅色針頭常一插上針管即破裂。
Hanna：完全無須肉眼比色，對眼力退化的我有極大吸引力，測量結果精密確實，但常聽說粉狀藥劑過期或受潮，測量結果和玻璃瓶搖晃藥粉充分溶解有絕對之關聯。價格上需先購入儀器，入手門檻稍高。另，好幾款測試要搖到手快斷掉，且中途不可中斷。儀器會在3分鐘不使用下進入休眠。是的，Hanna為了便宜的電池考量，不在乎使用者有可能浪費貴森森的試劑和手搖到快斷掉後白費功夫飆髒話的氣餒，這點被駡翻了。

以下是我目前使用測試劑之選擇及未來方向。先說明，棄使用多年的Salifert而改用Redsea，並非Salifert不好，而是Redsea圖卡和測試設備專業感較優。

NO3: Redsea。低NO3圖卡比色容易丶確實。目前在評估是否有轉用Hanna之必要(有出NO2，但不知NO3有沒有)。但NO3在穩定缸中幾乎無太大變化，也許不換。

PO4: Hanna HI 736 或 LR 713。基本上，這是目前我唯一會採用的。HI736可測到1ppb，是其他測試(包含Hanna其他所難項背的)。許多魚友認定自己PO4為零者應考慮用用看，你會嚇一跳。唯國內並無穩定之進貨計劃。然而，LR 713桌機型理應有較小之誤差，但官方文件並無很好之解釋。我會等幾位魚友對713及736做較完整比較後再決定。

KH:目前使用Redsea，快速丶準確，但使用者需練習在同一光源下找到變色點。Hanna目前在評估中，因其不需人工辨色判讀。考慮點在於KH測試頻率最高，有時舊水丶新水都要測，故能快速測量是我最優先考量，因此Redsea目前仍是勝出。

Ca: Redsea。測量上簡單，單手操作，刻度及範圍較Salifert實用。

Mg: Redsea。單手操作，刻度及範圍較Salifert實用。但我不明白為何第一個藥水要滴一滴就搖10秒，這和5滴滴完一起搖有啥不同？有請小益大說明。

鉀：這公認Salifert顏色變化最清楚(白變藍)，其他包含Redsea和Fauna Marin 都難項其背。

鐵:Redsea。啊就包裝好看。

碘:Redsea。啊就跟鐵和鉀同一盒一起賣，不然能怎樣。

有機塩:尚在尋尋覓覓中。不用跟我講不用測，我喜歡知道數據。

PH: Digital Aquatic Reef Elite 控制器。會改用Apex。

ORP: Digital Aquatic Reef Elite 控制器。會改用Apex。

Temp: Digital Aquatic Reef Elite 控制器。會改用Apex。

比重: 一定用光學儀器，Hanna Instruments Digital Seawater Refractometer是第一選擇。Refractometer筆得眼睛靠上去看，校正亦沒digital的快，用了一年後我就放棄了。

海水素及water change之我見

活石擺設

在美國,活石選擇滿多的;台灣,選擇少了很多
以狀態來分，有新鮮活石，也有養過的。一般來説，養過的活石要花水館時間丶空間來安排，使活石之前搬運過程中死亡的生物經水流及氨化循環汰謝掉，所以價格較高。台灣一般就一個價錢，貨送到就丟水桶，有人愛剛到水館的，有的人不管。我通常請熟識水館將剛到貨活石留下不要入水館的魚缸，我自己回家處理，這可以減少水館魚缸內的垃圾海葵及其他不受歡迎的偷渡客溜入自己的缸中。

以種類來説，有Dry live rock. Pukani, Fiji, Reef Saver rock 甚至到 real reef rock 的出現，以我們對活石在缸中所期待的功能來說，質輕丶多孔隙為第一優先考量，而沒有鋪砂的,也許多少粉塵產生也應考慮.

台灣有一些魚友花錢請他人來造景,之後再搬運回家放入缸中,這方式對我來說是匪夷所思的事.多少錢請人代做那是一個願打ㄧ個願挨,我沒什麼想法.但自動放棄養海水中重要有趣的一環,放棄與家人互動的機會, why?別跟我說你做不動,我50好幾也自己來. 活石擺設本來就應先在外構思和試著擺放好幾回,試著由家中各個角落(方向及高低視角)調整, 大體積黏合等等因素都是在缸內直接做為佳，因為我們要多孔隙又要型佳，通常般運過程及騰空拿進缸就是高風險。拿進缸的過程中斷裂,又或活石品質與預期不符,多餘的等待過程若真活石則生物大量死亡, 乾/假活石則較佳.


待續....

Red Turf Algae (RTA)

RTA專找穩定缸及KH 低之缸。
一般處理方式是把活石拿出來處裡,這種我連看都不想看....爛透了....不是說我一定不會走到這一步,只是活石拿出來,還有什麽好發表的,傻子都應該知道至少五種以上處理方式,發表貢獻度幾乎為零.

缸內處理方式才是我有興趣的....一般而言,此藻無法用手拔除的. 關燈三個月也不會有效,這兩個方式不用試了.
很多人只要看到藻就建議調整水質,鐵口直斷RTA氾濫因爲PO4太高..... 你不是高手, 此藻頗愛ULNS, 不然你以為我的缸怎麼有機會RTA上身
Turbo snail, 鐘螺,史瑞克都可以有效啃食RTA.許多魚友回報這些都無效....無效才怪,你買個三五隻當然看不到效果.搞個三四十隻才對.怕這些生物汙染水質,更加引發RTA..... Well.... 前面講過了,此藻頗愛ULNS.
先將RTA 解決吧, 這些除藻生物跑的沒你的手快,將來再拿出來送人或賣掉即可.

另一個是Aiptasia X, 可以有效的殺死RTA, 使用前應關閉主缸內造流,以其更容易將Aiptasia X膏狀平鋪在RTA上,效果幾小時即呈現, RTA 死亡且燒焦氣味讓黃三角類喜愛而啄食乾淨.





待續....

浮游生物量
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在海水飼養已逐漸攻破不能隨時測alkalinity (KH)的限制, KHG也已問世....接下來PO3, NO3, Ca, Mg, K+ 自動測試也是指日可待,沒什麼稀奇了...不過就ㄧ個亮點(KHG)配一堆配角

ㄧ公升海水裡生物大約密度



而我認爲如果我們能觀測浮游生物 (plankton)的消長,那將是革命性的產品...可能ㄧ舉解決RTN/STN這困擾幾個世代的問題

一般 plankton biomass 計算法...我查了一下, 大略分爲
1. Microscope
2. Count and measure individuals and calculate carbon
3. Weight cells
4. Estimate living carbon (DNA, ATP, etc...)

其中不論#2, or #4 (ATP)... 都和以下formula 很有關

https://P93.fish.to/upload/JPG93/PH84_F_22_170528155903.JPG[/img］

[img]https://P93.fish.to/upload/JPG93/PH84_F_22_170528161852.JPG





(後續....)

https://www.soest.hawaii.edu/oceanography/courses/OCN621/Spring2010/Biomass_lecture.pdf

主缸內造流
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今天有魚友問我，我四顆造浪都放同一邊，這樣水流夠嗎？

如果魚友看到我最靠另一邊的硬骨的毛飄動狀態及成長，以及由下往上看沒有半點油漬漂浮在表面，就應該了解其實我的造流是很夠的。

那為什麼我不在溢流的另一邊加造流呢？第一當然是難看，很難看。不光是一顆造流難看，電源線更醜。
但重點是，當溢流位於主缸的一端時，自然有一股物理現象將缸水由另一端拉向溢流，這是你再怎樣也無法阻擋的。而我們要做的，儘可能將缸水推離溢流口就夠了。


我的四顆造流在溢流口左右側各二顆，一顆在上往斜上對角吹，儘量破壞僅有表水拉往溢流口的現象，一顆在下往玻璃吹，另一邊亦然。每一顆五個主變化，十個次變化，四顆發功，浪和流，我覺得很夠了。

Redfield ratio
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CNP 106:16:1 是所謂的Redfield ratio, 是在開放的大海中浮游生物和微生物採樣測試所得


我們的魚缸,並不是開放的大海, 是封閉系統, 然後添加了許多人定勝天的元素進去, 如定點定時餵食,蛋白機,沸石桶,豆豆機, 滴定 等等
以上都可能影響 Redfield ratio, 但偏差仍不會太大. 問題是, 魚缸是高輸入( 餵食)高輸出(蛋白),而開放的大海是穩定循環


Redfield ratio 仍應該出現在一個合格的魚缸中,但當平衡未達時,方法要用對 (我的缸保持 NO3 = 0.1 ~0.5ppm, PO4 = 0.01 ~0.03ppm)


當 P 遠高於理想比例, 我認爲缸主不該增加N, 而應使用phospate 吸收物如 GFO or Rowa這些已證明非常有效的手段, 同時找出 P 輸入主因並解決它
這時增加N, 對我來說, 就好像出車禍擦傷不能進加護病房由最頂尖醫生治療, 那再打斷條腿總行了吧.....這, 划得來嗎?


當N遠高於理想比例 (e.g. 200+), 而P只有1 ppm, 要做的也不該是再增加P了. 1ppm 足夠讓Redfiled ratio 發揮功用了...如果有養魚並餵食,你的缸不會缺 P 的. 另, 尋找Nx來源才是解決問題的第一步....

而當PO4 使用 Henna Phosphorus ULR (ppb) 測試而連續幾十天讀值都是0, 那我才會考慮人工輸入 P




當然,以上只是我的論點,
我有聽說增加Ｎ, or P, 成功的 ( 成功幾天吧, 然後更嚴重後遺症出現).

珊瑚餵食
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在論壇中有人問到,珊瑚不是靠光照就應該能行光合作用而存活生長嗎? 真的是這樣嗎?

我們的魚缸,很難在珊瑚食物的取得上與大海相提並論...一是大海中的珊瑚食物是24x7,與我們頂多一天一兩次定點定時投珊瑚食物是很不同的. 我們無法將食物一直留在珊瑚附近, 通常一段時間後就被機械式過濾 (如白棉), 或蛋白處裡掉了. 而大海中的食物會經由湧浪及亂流由不同角度無限次數的迎向珊瑚蟲; 二是充足的光照多半是間接被珊瑚蟲吸收的而非直接食物... 較常見的是共生藻行光合作用將日光轉為醣類,其絕大部分醣類再由珊瑚蟲吸收. 但,珊瑚蟲是一種微觀世界的掠食動物, 當自己掠食可以自己自足時,會產生一種抑制共生藻數量的化學物質,這才會有我們要的珊瑚自體螢光蛋白的鮮豔顏色, 而非靠一大堆共生藻而整顆珊瑚被濃厚的共生藻顏色 (屎色)所遮蔽.... 不然雖然珊瑚能活,但,不是我們要的